Друзья по форуму, я хочу поднять тему, которая, вероятно, всем надоела
Однако, лично у меня в голове часто очень много общей информации а хотелось бы ее кратко систематизировать.
Итак, что в констуктиве двери нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО. Что ЖЕЛАТЕЛЬНО.
Такую вот краткую методичку можно держать при себе и ею
руководствоваться общаясь с представителями фирм производящих двери.
ВНИМАНИЕ!
Преследуя свои личные/шкурные интересы я рассматриваю дверь внутреннего открывания!Итак, пока мое мнение
по обязательным аспектам двери такое :
1. Каркас тела двери должен включать продольные и обязательно поперечные
ребра (в идеале "уголок") Поперечные должны быть обязательно!
Чем их больше - тем лучше.
2. Толщина переднего листа от 2 мм. Желательно. Но можно и 1,5
3. Перед передним листом должен быть МДФ.
Он выполняет две функции: частичная защита от "кильконожа" +утопление
гнезда цилиндрового замка.
Желательно приклеить МДФ на клей к переднему листу двери.
4. Дверь должна иметь протвосЪемные шипы. Хотя бы 4 штуки.
В случае с дверью внутреннего открывания эти шипы выполняют роль
сопротивления от выбивания, а не среза петель, ибо петли внутри
помещения.
5.Рама двери должна быть наполнена деревом (иедальный варинат) или хотя бы, иметь усиление рамы в месте входа ригелей замка - квадратным прутом.
6. Так же, усиление прутом "квадратом! должны иметь вертикальные грани
самой двери.
/5 и 6 пункт борьба с силовым отжимом ригельной зоны замков./
7. Утеплитель в дверь ставить из плотного не осыпающегося материла.
Не вату и не пену, а именно толстые блоки типа тех, которыми утепляют
дома.
8. Петли - Желательно "Барк"./большие нагрузки по весу двери легкость инсталляции двери и отсутствие дальнейшего провисания/
9. Замки должны вкладываться в замковый карман со стороны помещения а не с торца двери!
10. Замковый карман должен включать в себя около 10 мм листы стали (желательно прутки) + защита самого замка от сверла (фирменная броненакладка замка)
11. Замки ставить сувальдый + цилиндровый. Для "разнообразия" трудов вора.
12. Сувальдный "тяжелый замок" ставить хотя бы с одной тягой вверх ("палец "в верхнюю раму двери)
Вниз можно это не делать, но при этом максимально опустить сам замок к
нижней части двери.
14. Цилиндровый замок:
Уделить должное внимание уровню защиты цилиндра от бампинга.
БРОНЮ на цилиндр ставить ТОЛЬКО врезную (под передний лист двери) и
дополнительно лист МДФ должен создавать "углубление/лунку" куда мы вставляем ключ.
В этом случае цилиндр и защита будут утоплены "внутрь двери".
Края такого "утопления" можно дополнительно укрепить чашкой металла.
15. Крепить раму двери на контрораму (желательно) при невозможности - максимально укрепить (подготовить проем) для крепежа всей конструкции.
Т.е подготовить силу проема для вывешивания сильной же двери, а не довольствоваться тремя "гвоздями" и обильной "пеной"
Вот это пока- все.
По маркам замков и их количеству вопрос открытый.
Тут каждый для себя решает.
Главное обще дверной констуктив.
Что я забыл?
Что еще необходимо вводить в тех задание двери?
Вероятно что то главное забыл исходя из двери внутреннего открывания?
Подскажите пожалуйста?
Открыт для радостного конструктивного общения!
