Друзья по форуму, я хочу поднять тему, которая, вероятно, всем надоела
Однако, лично у меня в голове часто очень много общей информации а хотелось бы ее кратко систематизировать.
Итак, что в констуктиве двери нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО. Что ЖЕЛАТЕЛЬНО.
Такую вот краткую методичку можно держать при себе и ею руководствоваться общаясь с представителями фирм производящих двери. ВНИМАНИЕ! Преследуя свои личные/шкурные интересы я рассматриваю дверь внутреннего открывания!
Итак, пока мое мнение по обязательным аспектам двери такое :
1. Каркас тела двери должен включать продольные и обязательно поперечные ребра (в идеале "уголок") Поперечные должны быть обязательно! Чем их больше - тем лучше.
2. Толщина переднего листа от 2 мм. Желательно. Но можно и 1,5
3. Перед передним листом должен быть МДФ. Он выполняет две функции: частичная защита от "кильконожа" +утопление гнезда цилиндрового замка. Желательно приклеить МДФ на клей к переднему листу двери.
4. Дверь должна иметь протвосЪемные шипы. Хотя бы 4 штуки. В случае с дверью внутреннего открывания эти шипы выполняют роль сопротивления от выбивания, а не среза петель, ибо петли внутри помещения.
5.Рама двери должна быть наполнена деревом (иедальный варинат) или хотя бы, иметь усиление рамы в месте входа ригелей замка - квадратным прутом.
6. Так же, усиление прутом "квадратом! должны иметь вертикальные грани самой двери. /5 и 6 пункт борьба с силовым отжимом ригельной зоны замков./
7. Утеплитель в дверь ставить из плотного не осыпающегося материла. Не вату и не пену, а именно толстые блоки типа тех, которыми утепляют дома.
8. Петли - Желательно "Барк"./большие нагрузки по весу двери легкость инсталляции двери и отсутствие дальнейшего провисания/
9. Замки должны вкладываться в замковый карман со стороны помещения а не с торца двери!
10. Замковый карман должен включать в себя около 10 мм листы стали (желательно прутки) + защита самого замка от сверла (фирменная броненакладка замка)
11. Замки ставить сувальдый + цилиндровый. Для "разнообразия" трудов вора.
12. Сувальдный "тяжелый замок" ставить хотя бы с одной тягой вверх ("палец "в верхнюю раму двери) Вниз можно это не делать, но при этом максимально опустить сам замок к нижней части двери.
14. Цилиндровый замок: Уделить должное внимание уровню защиты цилиндра от бампинга.
БРОНЮ на цилиндр ставить ТОЛЬКО врезную (под передний лист двери) и дополнительно лист МДФ должен создавать "углубление/лунку" куда мы вставляем ключ. В этом случае цилиндр и защита будут утоплены "внутрь двери". Края такого "утопления" можно дополнительно укрепить чашкой металла.
15. Крепить раму двери на контрораму (желательно) при невозможности - максимально укрепить (подготовить проем) для крепежа всей конструкции. Т.е подготовить силу проема для вывешивания сильной же двери, а не довольствоваться тремя "гвоздями" и обильной "пеной"
Вот это пока- все. По маркам замков и их количеству вопрос открытый. Тут каждый для себя решает. Главное обще дверной констуктив. Что я забыл? Что еще необходимо вводить в тех задание двери? Вероятно что то главное забыл исходя из двери внутреннего открывания? Подскажите пожалуйста? Открыт для радостного конструктивного общения!
« Последнее редактирование: 06 ноя, 2014, 16:40 от RLD »
Цена двери зависит от многих факторов. Очень многих. Я свято верю в то, что при ряде обстоятельств (скидки сезонные итд итп) можно уложится в вполне вменяемые деньги. В конце концов юзер может воспользоваться услугами "самоваров", а у них цены всегда не высокие. Ну и наконец отдать большие деньги можно за продукт в котором ВСЕ учтено. а не так, что бы отлить "сотенку" Тыр, а потом вспомнить, что рама двери совершенно не защищена от отжимных инструментов :-( Вот у меня лично такой случай имеется в практике. Поэтому "Время не имеет значения, важна только жизнь" (с) КФ Пятый элемент Цена не имеет значения важен правильный констуктив!
Цитировать
Это все про дверь внутреннего открывания написано или... вообще?
Ну как бы я сейчас озабочен опять внутреннего открывания дверью. Боюсь что нить пропустить именно в рамках ЕЕ констуктива. а на остальных обывателей мне чихать общие коструктивы дверей должны быть схожими да?
1. Соображения? И почему именно уголок, а не замкнутый профиль? 2. Зачем размениваться на мелочи? Берем 2.5-3мм 3. Возможно. Спорно. 4. Если дверь внутреннего открывания, то чем помогут? А так - да - что-то желательно поставить. 5. Хм... Деревом? Рама? А каким? Береза или осина? 6. .... 7. Осыпается любой материал на основе "каменной ваты" хоть в "ватах", хоть в плитах. Другое дело, что первая может "сползти" вниз из-за малой плотности, последние могут качественно повысить уровень теплоизоляции. 12. ??? 14. Именно под лист? Толщина двери позволит?
Очень уважаю Ваше мнение. Всегда очень профессионально. Спасибо, что откликнулись на мое почти детское "сочинение" в пунктах.
1. Уголок мне казался тупо крепче. Но возможно я не прав. Профиль. Учел! Спс.
2. Ну ваще то 3 мм будет вес совсем запредельный. И если учесть передний лист МДФ то хватит и 2 мм?
4. Шипы ка кбы при ударе "в дверь" ударе скажем так " с ноги" принимают удар "в раму". Петли особенно барк с этим плохо справляются. С стороны открывания удар держут ригеля замка. А с стороны торца двери при отсутствии противовзломного лабиринта удар принмают протвосЪемы?
5. Очень интересная тема. если "набить" раму деревом (наполнить) то ОТЖАТЬ/вжать раму будет просто невозможно. ВООБЩЕ..+звук. Шумка.
7. значит все же плиты лучше. А если мы их еще и в пакет поместим и ПРОШЬЕМ пакет нитками? То вообще осыпания не будет да?
12. Это моя личная фишка (типа "клюва" (ТМ)) Пытаюсь уйти одновременно и от девиатора и от пальца вниз рамы двери путем сдвига второго замка (сувальдного) на уровень колена юзера. Да не очень удобно закрывать, надо наклониться, но ударные нагрузки будут распределены по всей раме двери (ригеля сувальника станут в нижней части двери, а ригеля цилиндровика будут стоять выше средней части)
14. Нет конечно, это я так убого сформулировать сумел. Обычная стандартная врезная броня с обычной штатной инсталляцией. Без юродств. Углубление ее только за счет толщины МДФины и колечко на МДФ!
« Последнее редактирование: 06 ноя, 2014, 17:17 от RLD »
вы не с того конца зашли. справочник должен быть составлен так: 2 колонки, 1-я - диапазоны цен. 2-я - соответствующие им возможные реальные варианты комплектации конструкции ништяками. естественно сбалансированные.
анонимус определяется с бюджетом. потом смотрит табличку и читает, что он реально может получить за свои гроши. ну а дальше идет в магазины и ищет те конструкции, которые рекомендованы. вот и все. а в очередной раз описывать конструкцию сферической двери в вакууме имхо смысла нет.
НЕТ Это далеко не справочник. Это как раз то, что я определил: НЕОБХОДИМОЕ в констуктиве двери. Я не собираюсь указывать цены на опции и меня цена тут не волнует. Считайте, что цена двери тут может стремится к бесконечности. Меня интересует лишь одно: НЕ ЗАБЫТЬ ЧТО ТО ВАЖНОЕ!!!!!!!!!!!! Для констуктива двери. например технический аспект сильно влияющий на общую устойчивость конструкции к разрушению. Это и только это. ради этого и писал. А ценовые вариации - это в другой пост.
Скрытый текст -
Будем считать, что это тот случай, когда клиент финансово не ограничен ;-)
Цитировать
а в очередной раз описывать конструкцию сферической двери в вакууме имхо смысла нет.
почему нет? Я лично знаю миниум трех производителей в МСК способных создать такой заказ. Важно это им указать. Все моменты. И они такую дверь сделают. Ищу такого производителя в Питере. И найду его (предпосылки есть). Важно учесть ВСЕ, что бы потом не ворчать, черт возьми, как я мог "Это" забыть в "техзадании" то?
« Последнее редактирование: 06 ноя, 2014, 17:45 от RLD »
Будем считать, что это тот случай, когда клиент финансово не ограничен ;-)
тогда все просто - описываете конструкцию дверей типа "Империя", "Хауберк", "Руза" и этим ваша тема будет полностью исчерпана. про глупости типа набивания рамы деревом или замка на уровне колена забываете.
« Последнее редактирование: 06 ноя, 2014, 17:57 от andrewkhv »
описываете конструкцию дверей типа "Империя", "Хауберк", "Руза" и этим ваша тема будет полностью исчерпана
Я бы так и сделал БЫ Но к сожалению Империя много сложнее чем то, что я описал, руза вообще имеет центральноориентировнный замко сейфого типа (если Вы вообще в курсе) а я об этом не писал не слова. Хаурбек - не имеет наполнения деревом коробки. Т.е все три варианта которые Вы тут так любезно указали: 1. Не выпускается много лет и очень сложна (внутри идут троса) 2. Выпускается но в ней нет части указанного 3. Пока не выпускается и имеет свершено иной констуктив (там стоит единый замок на 4 стороны двери)
ЕЩЕ раз для до сих пор не понимающих. Я Хочу собрать ВСЕ аспекты ВАЖНЫЕ для взомоустойчивой двери. В качестве списка. Дабы при выборе двери можно было видеть, что пункт такой то у производителя отсутствует но либо может быть добавлен как опция либо не может быть добавлен, но в целом и без него не так уж и жутко. Живой Пример: Если производитель ставит прямоугольный стальной прут в раму двери, то в принципе можно "пепетоптаться" без дерева в коробке.
Вот например мы с вами сейчас обсуждаем БЕССМЫСЛЕННЫЕ вопросы. А именно: Зачем я это написал? Какая будет польза? как правильнее было бы написать? а НЕ ОДНОГО совета по констуктиву двери- Вы не дали! Т.е опять пустой флуд совершено ВНЕ рамках самого поста! Вы ЧЕТЫРЕ ответа пытаетесь МНЕ (автору поста) доказать, что я зря создал пост? Это ж почти что невменяемо? Я ДЛЯ СЕБЯ собираю констуктив хорошей двери. Не хочу что либо забыть. Вопрос был о КОНСТРУКИВЕ, вы мне предлагаете купить "импереию", которая не производится и имеет тросовый механизм центрального замка, Рузу у которой центральный сейфовый замок и которая тоже пока не производится. ЗАЧЕМ? Вы пишите о СТОРОННИХ вещах? Вопрос был задан конкретно: Есть точки "сборки" которые определяют взломостйкость. Есть что по ним? Есть что добавить? Зачем флудить по тому, что не инетерсует меня (автора поста) и мнее всего инетерсно тем, кто прочтет пост.
Я Вас очень прошу, ЛИЧНО Пожалуйста НЕ КОМЕНТИТЕ мои посты? я не раз просил уже вас о этом? Я Ваши посты уже давно не коментю. Так же я давно не отвечаю на Ваши коменты, но тут в надежде на констуктив, все же нарушил свое правило и ответил Вам - итог опять пятипунктовый флуд совершенно не по делу. Прошу Вас еще раз! Давайте счистать, что в силу психоматричных различий мы с Вами лично никогда не понимаем друг друга? так лучше нам и не общаться да? надеюсь на ответное понимание :-)
Это смотря с чем сравнивать. Если посетило желание сделать прочную конструкцию, то не стоит размениваться по-мелочам
Цитировать
2. Ну ваще то 3 мм будет вес совсем запредельный.
Барк не решит проблему лишних 20кг стали?
Цитировать
И если учесть передний лист МДФ то хватит и 2 мм?
Мы отдаляемся от идеала
Цитировать
4. Шипы ка кбы при ударе "в дверь" ударе скажем так " с ноги" принимают удар "в раму". Петли особенно барк с этим плохо справляются.
Если мы имеем дело с прочной рамой, то 7мм шара будет достаточно проблематично выбить. Ну да не суть.
Цитировать
С стороны открывания удар держут ригеля замка. А с стороны торца двери при отсутствии противовзломного лабиринта удар принмают протвосЪемы?
Мы же говорим (см. выше) не о листке бумаге, а о равнопрочной конструкции створки, а значит в большей или меньшей степени сопротивляться выдавливанию будут все элементы. По крайней мере я так себе это представляю
Цитировать
если "набить" раму деревом (наполнить) то ОТЖАТЬ/вжать раму будет просто невозможно. ВООБЩЕ..+звук. Шумка.
Может лучше забетонировать? Тогда и коробка промерзать будет меньше, если дверь уличная.
Цитировать
7. значит все же плиты лучше. А если мы их еще и в пакет поместим и ПРОШЬЕМ пакет нитками? То вообще осыпания не будет да?
Достаточно приклеить сплошным слоем пароизоляционную мембрану (пленку).
Цитировать
12. Это моя личная фишка (типа "клюва" (ТМ))
В качестве варианта напротив броненакладки установить ручку-скобу с модифицированным креплением (снять ручку можно только из квартиры)
Я настолько серьезно уважаю Ваш профессионализм и знания, что просто стесняюсь писать на Ты, как к учителю/снесею нереально обратится на Ты, чувствуешь себя неловко. Позвольте мне смиренно остаться на Вы?
Цитировать
Барк не решит проблему лишних 20кг стали?
А в Вы считаете, что 3 мм реально круче чем ,2 мм? То есть вот этот мм стали сильно укрепчает конструкцию? Для меня это важный и не понятый мною момент. Настолько ли 1 мм лишний к стали переднего листа улучшает ситуацию глобально?
Цитировать
Если мы имеем дело с прочной рамой, то 7мм шара будет достаточно проблематично выбить. Ну да не суть
Вот очень ценное замечание! Значит я могу уйти на ОБЫЧНО стандартно предлагаемые ДВА противосЪемных штыря. И вкупе с петлями барк этого будет вполне достаточно! Это очень хорошо. А то я часто втуляю производителю про 4 штыря, а они вздыхают типа блин опять че то добавлять..задрал с переделками! Двух штырей будет ОК! стандартно идут 2 штыря! В базе! А тебе типа все мало? Теперь я не буду с этим их дергать! Два штыря и два!
Цитировать
Может лучше забетонировать? Тогда и коробка промерзать будет меньше, если дверь уличная.
У меня мысль крайне простая. Борьба с ОТЖИМОМ! Внутрь короба путем нажатия Фомкой на край коробки. И выдавливанием/вжиманием участка где входят ригеля. Выдавить нельзя будет только в том случае если она НЕ пустая! А дерево это вариант? Фомка нажмет на край коробки и лист металла коробки упрется в наполнитель (дерево или квадратный стальной прут) Коробки часто делают пустые. А воздух внутри них - он легко сминается (сюрприз) :-)
Цитировать
Достаточно приклеить сплошным слоем пароизоляционную мембрану (пленку).
Это усложнение :-( Мне все советуют ставить еще и пленку. Опять усложняю дверь (воет) думал обойтись одними плитами Урса прошитыми в мешках нитками.
Цитировать
В качестве варианта напротив броненакладки установить ручку-скобу с модифицированным креплением (снять ручку можно только из квартиры)
А это ОТЛИЧНОЕ решение! Типа модернизированного "клюва" (ТМ)? А интересно есть гне нить фото такого готового решения? Или это лишь рекомендательно? как бы это выглядит в живом виде? Спасибо за совет! реально воплощаемо. Правильно бы это понять/увидеть.
А в Вы считаете, что 3 мм реально круче, чем 2 мм?
Если имеется ввиду "пальцевистее", то да - 3мм - это нереально круто Если о прочности, то не всегда её добиваются увеличением толщины материала. Была же тема, где предлагали фанеру закрепить внутри створки.
Цитировать
Значит я могу уйти на ОБЫЧНО стандартно предлагаемые ДВА противосЪемных штыря.
Я конечно не буду настаивать на этом решении, но на мой взгляд 2х вполне достаточно при внутреннем открывании.
Цитировать
Коробки часто делают пустые.
Так а я о чем? Залить все полости раствором.
Ручки разные бывают, например: Но этот вариант нужно тщательно обдумывать, чтобы не страдать потом от своих решений, вроде и светлых, но в конечном итоге не дружелюбных к пользователю
Была же тема, где предлагали фанеру закрепить внутри створки.
Это круто, но вырастет толщина двери +это стопудово уже самоделка. "..на такое я пойтить не смогу.." (с) КФ так ответят мне любые заводские дверники
Цитировать
но на мой взгляд 2х вполне достаточно при внутреннем открывании.
Да так и есть. можно брать это за констуктив. Два штыря+две петли (хоть что то но они дают) и сторона косяка будет защищена от вышибания.
Это кстати большой момент! У огромного количества производителей 2 штыря противосЪема - предел мечтаний :-0 Когда я открывал рот о 4х штырях - сразу начинался стон на предмет "этонереально это линия!" и если 2 штыря мало - сразу меняем на сплошной противосъем?
Цитировать
Залить все полости раствором.
Хм.. Я об этом слышал. Но вот я ка кто думал, что если на стадии производства двери вложить дерево или стальной квадрат (а это дороже :-() будет еще на стадии производства. А заливка уже на стадии установки. Как она пойдет? Как будут аспекты расширения материала после застывания? Не поведет ли коробку? Есть о чем подумать, но спасибо все равно. Этот аспект я отметал раньше, как очень сложный..
Ручка перед броней цилиндра, это лайт вариант моего "сурового" и страшного внешне "клюва". Она будет мешать своим "телом" несанкционированной работе с цилиндром и в целом укрепит весь блок двери с учетом ее сквозного крепежа. . Это очень занимательно решение почему то ниразу не обсуждавшееся у нас на форуме. У меня /в силу обстоятельств/ есть еще более хитрое решение:
Скрытый текст -
Дело в том, что ручка-пульт от электронного замка "Дори" имеет констуктив широкой буквы Г. и я подумывал не закрыть ли изгибом ручки - скважину цилиндроика? Да, ключ придется сувать в цилиндровую скважину - сбоку. А не впрямую, но зато мало того, что ручка сквозного крепеления на огромных болтах, так еще и вообще надо суметь увидеть (сходу) за ее "толстым широким" телом наборной части клавиатуры - скважину "цилиндровика" :-0 минус один. Удобство юзабельности падает в разы. Как в случае с клювом. Ключ цилиндровика надо будет заводить только сбоку Но решение забавное.
Сперва надо определить угрозы и их уровень, а уже потом конструировать соответствующую им защиту..
ну это уже защиту констуировать можно комплексно да? Плюс сигналка? Плюс система запаиси. Плюс решетки плюс консЬержка плюс собака..итд.. Речь тут я веду о основных аспектах которые нужно воплотить в двери. Может быть я что то забыл? Все что перечислено ДОЛЖНО быть в наличии. И как я замечал, кое что не обязательно. но кое что непременно! Вот например с противосЪмами на двери внутренного открывания прищли к выводу, что и двух достаточно. Но без них то полюбасу нельзя? Замковый (карман) замка - обязательно! Против кильечного ножа - карман замка+МДФина. Против выжима рамы двери - ее наполнение или пруток в раме и двери.
основное, что не пропустить? ну а замки их количество и марки - это уже решает потребитель по месту. Именно замки могут быть варируемыми.А КОНСТРУКТИВ двери ИМХО должен быть стабильным. Ибо если замки можно поставить слегка слабее, то нет ничего тупее, чем купить цилиндр по цене "всей двери" и влепить его на дверь. которую можно фомкой вжать и вытолкнуь ригеля замка, даже не прикоснувшись к дорогуему цилиндру. Общйи констукив двери. Все учтено? Можно конечно добавлять заливку двери бетоном Но это уже отнесем в класс - баноквских дверей? А это констуктив квартирной. Без заливок двери. И МОГУЩЕЙ быть выплнененой на базе обычной заводской двери с некоторыми доподненеиями (ну там типа нет - наварите еще четыре перпендикулярных ребра жесткости) или там добавьте тут девиатоР! Итд итп. без "Глобального" изменения обще стандартной стальной двери. Т.е я хочу попасть в "базу" если есть карман замка приличный, есть два противосъема, есть 1,5 мм сталь на передем листе +МДФина, плюс рама укрепелена, плюс изначально ставят броню цилиндра нормально (врезную) плюс можно поросить поставить свою шумку (плиты) Тоу... В принципе можно заказывать? С некоторыми просьбами по доработкам. А если например (и я такое встерчаю часто) Вообще не понимают что такое карман замка? И замки ставят только с торца двери, то с этой фирмой просто НЕ о чем говрить? будет конструкция заранее - говенная. Хоть они и обещают спереди наварить 3 мм лист стали :-) Т.е вот если пункт с 1 по 14 соблюдены (в целом) то изделие ОК. обсуждаем цену и аспектыивы смаих замков. Вот что я хочу получить на выходе. и не пропустить какой нить пункт важный для общедверной защиты. Как например все тот же пресловутый краман замка. Благо их реально делают ОЧЕНЬ не многие производители в Питере. остальные не понимают Что это такое? ваще то?
Верно - ведь дверь сама является источником потенциальной опасности для её пользователей Особенно это относится к дверям с неизвестным качеством При этом подавляющее число покупателей об этом даже не задумывается
Записан
общие коструктивы дверей должны быть схожими да? 
различий мы с Вами лично никогда не понимаем друг друга? 
так лучше нам и не общаться да?
..итд..
