Признаюсь, дверь руками я ещё не щупал, но судя по рисунку на сайте Бастиона-С, замок вставляетcя сверху, после чего лицевая панель притягивается к боковой кромке двери. Если они сбоку приварят лист, то это не помешает вставлять замок в карман и вынимать его оттуда.
Декоративная панель не может быть такой толщины. Узнайте точно толщину вашего полотна с учетом отделочных панелей и смещение замков относительно вертикального сечения полотна. Заостряю на этом внимание потому что у БП определенная длина ключа. Чтобы не получилось так, замок купили, установили, а пользоваться нельзя. Внутри лист закрывающий замок нужно не приваривать, закрепить на винтах или заклёпках, проще замок будет обслуживать.
Возможно, я не точно выразился. Имелась ввиду накладка не на дверь, а на ключевое отверстие, которое идёт в комплекте с замком. Дверь планирую красить порошком.
Внутри лист закрывающий замок нужно не приваривать, закрепить на винтах или заклёпках, проще замок будет обслуживать.
Так-то лучше, согласен. Только вот: - головка болта, возможно, будет выпирать и мешать установке внутренней декоративной панели; - листом металла я хочу хоть как-то защитить замок от повреждения изнутри. А болты будет легче открутить. Но за идею спасибо. Побольше бы таких, как Вы на форуме.
я думаю, швеллер поместится и его полка(примыкающая к наружной полке уголка) не будет "мешать" ригелям. Если полка швеллера будет мешать ригелям заходить в "ответку", однозначно Ваша схема.
У уголка толщина полки в средине и с краю разная. Плюс большой радиус. Полка швеллера плотно к наружной полке уголка не встанет.
- головка болта, возможно, будет выпирать и мешать установке внутренней декоративной панели;
Винт с головкой впотай и ничего мешать не будет. Судя по изображению этот лист вообще не очень нужен, если замок закрыт его не вынуть даже при открученных крепежных винтах замка. Кстати они тоже имеют головки впотай. Если хотите осложнить жизнь злодеям тогда в полки уголка, из которых сформирован карман замка, крепится винтами замок, затем этот крепёж закрывается листом изнутри который также крепится винтами. Получается чтобы добраться к крепежу замка нужно открутить внутренний лист прикрывающий замок и только потом откручивать замок, а если замок закрыт его всё равно не вынуть. Но всё это, как мне кажется, лишнее. Только слесарю жизнь осложнит.
Судя по изображению этот лист вообще не очень нужен, если замок закрыт его не вынуть даже при открученных крепежных винтах замка.
Вынуть нельзя, но ведь и у Барьер-Премьера, и у Бульдога-14 задние стенки защищены не так хорошо, как передние, поэтому нужен, как мне кажется, лист. А на цилиндровый замок лист я наложить хочу для того, чтобы при попытке забить цилиндр внутрь давление от кулачка передавалась не на заднюю стенку замка, а на лист металла.
Если хотите осложнить жизнь злодеям тогда в полки уголка, из которых сформирован карман замка, крепится винтами замок, затем этот крепёж закрывается листом изнутри который также крепится винтами. Получается чтобы добраться к крепежу замка нужно открутить внутренний лист прикрывающий замок и только потом откручивать замок, а если замок закрыт его всё равно не вынуть.
Будет слишком сложно при изготовлении, а следовательно, дороже для меня. Всё-таки лист вырезать, а потом приварить гораздо проще.
там действительно дешевый "Е"-образный уплотнитель
"Ш" - образный уплотнитель под притвором двери вполне нормально себя чувствует. Как такого хода сжатия у него нет и со временем он практически не деформируется. И живет очень долго. Это своего рода мягкий (но при этом жесткий) буфер остановки тяжелой двери. И он дает минимально возможный зазор под притвором двери. А вот внутренний Д-образный уплотнитель на трубе 15мм. вполне можно поставить другой. Просто размер уголка на косяке вполне позволяет сделать зазор между трубой 15мм и внутренней отделкой больше и поставить уплотнитель Д-образный 10 или 12 мм
возможно, но достаточно странно смотрится на дверях подобного ценового диапазона учитывая, что большинство заказывает фильеры под себя.
Ещё в первом сообщении данной темы я просил не касаться вопросов эстетики, вот внимательные товарищи и, следуя моей просьбе, оценивают практическую сторону, дают дельные советы...
возможно, но достаточно странно смотрится на дверях подобного ценового диапазона учитывая, что большинство заказывает фильеры под себя.
Не знаю какая тут ценовая категория. У нас без изысков в отделке это 25-35р. А вот если делать загибы под более "толстые" уплотнители ценовой диапазон и правда сразу резко вырастает в разы.
А вот если делать загибы под более "толстые" уплотнители ценовой диапазон и правда сразу резко вырастает в разы.
Как я понял, загнуть можно только лист в 1,5-3 мм (у разных производителей по разному). Меня эта толщина не устраивает. Да и при загибе полотно резко возрастает внутреннее напряжение металла.
Ещё в первом сообщении данной темы я просил не касаться вопросов эстетики
Речь не об эстетике, а о том, что в такую дверь можно было бы заложить уплотнитель с лучшими показателями. Я не пишу, что он плохой - я его закладываю в самые дешевые конструкции и у большинства проблема с клеевым слоем (не просрочен).
Вы сильно преувеличиваете трудоемкость изготовления гнутого профиля под уплотнитель
Вам виднее. Но если тупо прикрутить на двери профили под уплотнители, получится мягко говоря сильно не то и совсем не правильно. И трудоемкость изготовления профиля и двери с профилем под уплотнитель это сильно разные вещи.
нет. вопрос может упирается только в оборудование и подходам при конструировании. нерешаемых задач при обработке листового проката практически нет. так же вполне может быть рассмотрен и вариант с получением стального или алюминиевого проката нужного сечения, который включит в себя и контур уплотнения и элемент, удерживающий декоративную панель. При этом, учитывая по большей части декоративную функцию его можно изготавливать из тонкостенного материала. Для дверей из стандартного металлопроката (уголок, швеллер, труба, полоса и т.п.) он же может являться облагораживающим фальц двери элементом. Рисовать, извините, не буду.