Двери К-10 и H-10 от Неман

[Светлана]

Светлана! Зазор будет меняться, но думаю не так сильно. Профиль крепится с помощью приваренных к нему бобышек. Сечение бобышки 8х8мм, длина-40мм. В ней резьба М5. Шаг приварки бобышек примерно 250мм. Винты не видны, т.к. их скрывает уплотнитель. Съемные профиля замковый и верхний. Петлевой и нижний приварены. Оторвать профили можно. Насколько просто зависит от инструмента и физической силы "отрывателя.
По пропущенному вопросу о защелке. Завтра перепроверю диаметры. В "классическом варианте" защелка взаимодействовала с корбкой узкой полоской определенной длины. Н-10 зона взаимодействия будет другой. Завтра попрошу конструкторов прорисовать оба варианта. И еще одно. Ваши вопросы про защелку натолкнули меня на мысль. А почему собственно зазор между коробкой и полотном должен быть таким же как в "классическом варианте"? Ведь того участка коробки о которую раньше мог задеть уголок крепления внутренней панели теперь просто нет! Возможно зазор можно и уменьшить. Завтра "засажу" конструкторов за моделирование. Вам Светлана большое спасибо за толчок мысли. Еще раз убедился в пользе открытого обсуждения. 

Приятно, спасибо.

Не поняла по креплению профиля. Не всякий случай - стрелкой показала, какой имею в виду (где там можно разместить  бобышки четырёхсантиметровой длины - не пойму   )

[Pavlov V]

Приятно, спасибо.

Не поняла по креплению профиля. Не всякий случай - стрелкой показала, какой имею в виду (где там можно разместить  бобышки четырёхсантиметровой длины - не пойму  )

Поясню подробнее. Как видно из рисунка, весь узел состоит из двух деталей: снаружи П-образный профиль, внутри - уголок. Эти детали сварены между собой по всей длине. Внутрь уголка (там где на рисунке показана панель или, можно сказать, между внутренней поверхностью уголка и наружным листом) вварены бобышки, а в панели под них сделаны выборки. Бобышки расположены к нам торцами, т.е. мы смогли бы увидеть сплошной стальной квадрат 8х8мм.

[Z]

Pavlov V, пустоты в коробке надо заполнять сталефибробетоном или туда хотя бы арматуру вставить. Пустую коробку при отжиме сплющит и выгнет к стене. Не устоит 2мм простая сталь против фомки, лома, и разжимного инструмента.

[Светлана]

Pavlov V, пустоты в коробке надо заполнять сталефибробетоном или туда хотя бы арматуру вставить. Пустую коробку при отжиме сплющит и выгнет к стене. Не устоит 2мм простая сталь против фомки, лома, и разжимного инструмента.

А если сплющится - куда дальше отжимать?

[ac_52]

Про "кустарное" лучше спросить у Котовича, он мастер оценивать производственные процессы. Могу сказать одно. Дверь наверняка делалась по "инд" заказу.

Точно! Извините, немного спутал - еще господа из Кто-тама очень любят подобные оценки. Вот и сложилось впечатление, как о мнении "НЕМАНА".

[Z]

Svetlana, дальше отжимать к стене - там монтажный зазор (на рисунке - белое с клеточками) , да ещё дверные проёмы в панельных домах часто раскосые наружу. Можно ещё отогнуть фомкой наружний угол коробки (Г-образный) от стены в районе ригелей и сколоть угол проёма ломом, в образовавшееся место ещё отжимается сплющиная коробка.
Имхо коробка должна быть гораздо мощнее полотна, как рельс  :vo  А пустые коробочки гнутся всегда легко, даже из 5 мм простой стали.

[Светлана]

Svetlana, дальше отжимать к стене - там монтажный зазор (на рисунке - белое с клеточками) , да ещё дверные проёмы в панельных домах часто раскосые наружу. Можно ещё отогнуть фомкой наружний угол коробки (Г-образный) от стены в районе ригелей и сколоть угол проёма ломом, в образовавшееся место ещё отжимается сплющенная коробка.
Имхо коробка должна быть гораздо мощнее полотна, как рельс  :vo  А пустые коробочки гнутся всегда легко, даже из 5 мм простой стали.

Честно - с трудом представляю описанный Вами сценарий событий.
О легко гнущейся 5 мм стали (у меня горячекатанный профиль) ... ладно, не сужу... ну и сильный же Вы человек! 

По остальному (если только я правильно поняла о креплении профиля - он не должет придавать большую жёсткость притвору).
Допустим, пустотелую коробку можно деформировать ударом, что позволит зацепить п-образный профиль. Дальше - Вы отжимаете полотно. Вроде, должен будет притвор деформироваться... потом выступ коробки под действием ригелей, одновременно немного прогибая коробку.
Вообще - я не видела дверей, нельзя так, не разобравшись.
А можно - фото двери? Если есть.

[Z]

На каком то этапе отжима коробку ещё можно порвать в зоне ригелей , потом станет податливее.
Ещё вариант: отогнуть фомкой угол коробки(2+2мм) от стены и распрямить в местах забивных штырей. Ломом раскачать щель(монтажные зазоры + зазоры между полотном и коробкой + сплющится под ломом коробка). Подвытаскиваем ломом за монтажные уши штыри из стены 3шт и перекусить болторезами, а может и сварка оторвётся от штыря. Выдернуть отсоединённую  сторону двери с коробкой из проёма.

[Pavlov V]

Регулируемая пластина (проставка, как уточнил Владимир Борисович, не нужна ни Чизе, ни Моттуре из-за диаметра защёлки 20 мм, а ригелей - 18 мм) закруглена. Выход защёлки во вкладной Моттуре составит 16 мм, в Чизе - 15 мм.

Промеряли диаметры ригелей и защелок у CISA и MOTTURA. Диаметры ригелей одинаковые - 18мм. Диаметр защелок: MOTTURA-20мм, CISA-19мм. На мой взгляд, зазор между ригелями CISA и плоскостью регулирующего устройства в 0,5мм маловат.  Выступ для защелки CISA оставляем. Остальные рисунки чуть позже.     

[Светлана]

Промеряли диаметры ригелей и защелок у CISA и MOTTURA. Диаметры ригелей одинаковые - 18мм. Диаметр защелок: MOTTURA-20мм, CISA-19мм. На мой взгляд, зазор между ригелями CISA и плоскостью регулирующего устройства в 0,5мм маловат.  Выступ для защелки CISA оставляем. Остальные рисунки чуть позже.    

А что скажете по длине защёлок, и их зацеплении с запорной поверхностью?

[Pavlov V]

Вот обещанные рисунки. Н-10.

[Pavlov V]

К-8М.

[Lavutsa]

чесно говоря я хоть и не профессионал, но кулибничаю давно. что скажу - видно по разрезу , что Н10 проигрывает в отжиме у К8М
посмотрите сами. н10 надо заполнять бетоном - иначе плохо. помните к4ак аг сварку разрывал, так и тут - этот противоотжимный паз склеен из двух деталей. по моему эту склейку будет легко разорвать любой отверткой...

да и скос коробки этот как бы провоцирует вбивание туда инструмента и отжим.

[Pavlov V]

чесно говоря я хоть и не профессионал, но кулибничаю давно. что скажу - видно по разрезу , что Н10 проигрывает в отжиме у К8М
посмотрите сами. н10 надо заполнять бетоном - иначе плохо. помните к4ак аг сварку разрывал, так и тут - этот противоотжимный паз склеен из двух деталей. по моему эту склейку будет легко разорвать любой отверткой...

да и скос коробки этот как бы провоцирует вбивание туда инструмента и отжим.

Заполнить часть дверной коробки бетоном, чтобы дать жесткую опору лому или фомке, т.е. облегчить работу взломщика? Я не хочу. А вы?
Это не не "противоотжимный паз", а выступ дверной коробки. Ведь на рисунке замковая стойка дверной коробки, а не петлевая!
"помните как аг сварку разрывал...", я вам просто аплодирую... Первый раз читаю ваше положительное "видение" тестов КЛЗ.
Чтобы что-то (в частности сварку, а не склейку) "разорвать отверткой" надо сначала добраться до этого места. Если не понятно , поясню. Добраться до стыка деталей "с отверткой" можно только изнутри квартиры, да еще при открытой двери. А если вы внутри квартиры, то зачем портить дверь?  : 

[Борис Котович]

Хотелось бы узнать когда планируется прекратить или узаконить использование принадлежащего мне патента  № 42056 "Дверная коробка для МДБ и элементы дверной коробки"?

[Pavlov V]

Хотелось бы узнать когда планируется прекратить или узаконить использование принадлежащего мне патента  № 42056 "Дверная коробка для МДБ и элементы дверной коробки"?

А кого вы спрашиваете?

[antifa]

Лавутса Вы прочли мой пост про "наклон" коробки? Посмотрите еще  раз схему и  прикиньте, сколько градусов составит рабочий ход лома, если его вставить (а это трудно! из за уголка на панели) под таким! углом и отжимать полотно. Он будет очень небольшой как раз из за большого угла "завала" коробки. Куда лому упираться то? Тут К8м  слабее, есть место для упора  и большого хода.

[antifa]

Ещё вариант: отогнуть фомкой угол коробки(2+2мм) от стены и распрямить

Зет. Вы представляете себе шум такой операции. Я могу еще лучше инструмент предложить: перфоратор и отбойный молоток. "Таким ударным инструментом Мы пробьем Все стены мира"
Этот вариант работает только в дачной глуши!

[Z]

antifa.
Имею опыт подобного демонтажа. В щель между коробкой и дверью вставляется газета, что бы металл об металл не тёрся. Разгибается сталь тихо. Чему там шуметь ? Инструмет в месте контакта для тишины смазывается.
Про "наклон" коробки - сталь 2-3мм гнётся и рвётся легхо, попробуйте сами поломать несколько дверей.
Пустотелые современые коробочки лому противостоять не могут, независимо от того как согнуты. Минимальная проверенная жёскость у коробки для противостояния лому - из Швеллера горячекатаного №10 с полнотелыми притворами и качественно  забетонированный к стене без пустот. "Современные" пустотелые дверные конструкции - маркетологическая лапша на уши потребителям для снижения себестоимости двери.
Сейфы пустотелыми и из жести не делают  (потребители сейфов пограмотнее), но и сейфы прстенькие легко сдаются.
Дверники знают что творят, но прикидываются и вразумить их может или нашествие на наш дверной рынок буржуйских Vault Door, или ответственность дверников за кражи при взломе их двери, в какой-то приличной части ущерба.

З.Ы. Здесь на форуме общаются замочно дверные манагеры, поэтому 2-3мм сталь свёрнутая в коробочку = танковой броне. 

[antifa]

Зет. регистрируйтесь! Будете честью и совестью форума
Да и статус профи Вам вполне подойдет, с учетом поломанных дверей. Заодно поможете Дверникам в независимом тестировании дверей