Вариант 2, ставим второй замок (смотрим фото) покупаете в магазине Инку (Нору, Апекс) вот такого плана (первое фото) навыки работы с дрелью у Вас есть.. меняем выпуклое кольцо на плоское, (дальше все на втором фото) тем самым выигрываем 20мм, которые необходимы для того, чтоб замочек встал и достал весь крепеж (у Вас цилиндр на 80мм - значит дверь 56-60мм толщиной) работаем так - размечаем отверстия и по внутреннему диаметру сверлим рядышком отверстия сверлом на 4мм (фото) на больших оборотах (аккуратно, не сломайте сверло) сносим перемычки между отверстиями и дорабатываем шарошкой (фото), за неимением шарошки полукруглый напильник (метал тонкий, получится все довольно быстро), собираем все, ригель мажем зубной пастой (наверняка в доме найдется

) и делаем отметку при закрытой двери (где делать отверстие обратки) на все уйдет пару часов при условии того, что раньше Вы этим не занимались.. аккуратнее, когда будете ставить замок, там проходит тяга, которая управляет девиатором от основного замка, ее немного в сторону согните, мешать не будет.. Клепочник я тоже не зря поместил на фото, клепками закрепите торец, т.к. резьбу там резать бесполезно..
Вариант 3 (дорогой) но в пределах 2000т.р. берете замок Барьер 3, покупаете на рынке разделочную бамбуковою доску за 30р, можно использовать обрезки паркетного пола, и делаете под замок такую подкладку (на 2м фото она от второго барьера) суть в том, что когда стянете Барьер на двери, ето расстояние (поднять замок над полотном)понадобится, чтоб ригель не уперся в профиль, а зашел за него, в общем колхозим по полной

, будут вопросы, спрашивайте..