Защёлка обеспечивает удержание прижима двери (сопротивление уплотнителя), а соосность ригелям (в т.ч. ригелю защёлки) обеспечивает производитель.
Баба яга стандартно против. Просто из вредности
. Есть причина, есть следствие. Причина защёлка, следствие соосность. Производителя в причино следственной связи нет. Разве только его как бога создателя вписать в причину. Но так глубоко копать не стоит. Тут работает бритва Окаммы.
То что нравится вам можно изобразить в 7 замках. А то что нравится большинству в замках остальных. Иначе опять же не купят.
Так вот, отсутствие нажимной ручки означает автозахлопывание двери. Вышел вынести мусор, дунул ветер... остался за бортом. Или дверь установлена не совсем ровно и самозакрывается. Или ... что угодно ещё (ребёнок, случайно, собака, полтергейст и т.п.). Мало кто любит самозакрывающиеся двери.
Отсутствие ручки которую можно нажимать для открытия это не значит что дверь авто захлопывающаяся. С остальным согласен.
Вы конечно скажите, что поставите биометрию, цифровую кнопочную панель
Думал я по биометрии и решил что это ненадёжно. Есть опыт работы с биометрией мне не нравится. Самый простой способ поставить кнопку. Обычную кнопку. Поставить её на панели где будет ридер для беспроводного или проводного ключа. Кнопка антивандальная чтоб спичками не спалили. В алгоритме можно предусмотреть что она не будет постоянно активна. Будет активна только в режиме защёлки. Т.е. когда замок не запер, а при открытии замка защёлка будет автоматически втянута.
Момент с ручкой ДВА. Поставили вы ручку обычную. Ваш замок перестаёт быть невидимкой. Т.е. это преимущество он автоматически теряет. Сразу понятно куда сверлить или долбить или как-то иначе воздействовать (вскрыть можно всё).
Обычную не нужно ставить. Дешевле будет кнопку. А невидимка они и так получается уже миф. Это потому что крепление замка проблема. Для того чтоб оно не было проблемой нужно делать защищённую фурнитуру которая будет крепится к наружной стороны двери. А к ней уже прикручивать основание на которое замок крепится (внутри помещения) На наружной фурнитуре должен быть ридер для ключа и получается что кнопка открытия защёлки (если такую имеет смысл делать) Т.е. если для крепления замка будет использоваться защищённая фрунитура то невидимость замка в пределах +\- 5-7 см от фурнитуры.
Момент с ручкой ТРИ. У вас не идёт разговор про тяги. Без тяг ваш замок на большинстве новых дверей потребует замок дополнительный (+$) у которого тяги будут. Чтобы замок был основной (и возможно единственный) к нему нужны вертикальные тяги для подключения “штырей” или девиаторов (запереть углы двери).
Я в прошлом или позапрошлом посту писал что дополнительный замок. Про тяги писал если замок делать дополнительным встраиваемым вкладным. Чтоб нужно тесное сотрудничество с производителями дверей, чтобы замок не мешал существующим тягам основного замка.
Момент с ручкой ЧЕТЫРЕ. Никто не поставит ваш замок основным, пока он и вы не пройдёте проверку временем. Иначе кто будет обслуживать ваш набор плат через год-два, если вы решите свернуть лавочку. Или если они массово начнут выходить из строя т.к. вы закупили вайфай модули по 1 баксу за горстку штук.
Поэтому, второстепенный замок + дружба с производителями = возможный старт.
Безусловно. Дополнительный. Хотя я бы и как основной использовал лично у себя. Естественно после испытаний чтоб быть уверенным. Точнее не так. Он бы использовался по крепления штоли как дополнительный (т.е. нет защёлки и ручки) , но вот основной я бы не закрывал или разве что в редких случаях. Если вайфай или другой модуль выйдет пофигу для открытия замка, модули продублированы + там их больше одного, не по вайфая откроешь так по блютузу или ключом криптованным. А вот что будет через 2 года это верно. Хотя если продукт будет интересный и востребованный то и компания и суппорт будет жить. А если нет тогда замок не ремонтопригодный. Гарантию то свою он отходит, но если через 3 года сгорит движок менять его только у местных кулибиных (при условии что фирма закрылась).
А у дорогого накладного замка я вообще не знаю где старт. Наверное там же где и финиш. Но это моё мнение.
+\- , мы не начнём серию пока не выясним спрос. А скоро его выясним. Только это скоро теперь затягивается. Потому что вышли новые концепции. Я уже часть тонкостей продумал, но не всю. Как продумаю то что я считаю проблемой, я концепции сюда выложу и буду на ваши вопросы отвечать.
на счёт защёлки и ручки в пилотной версии лучше даже голову не забивать.
Понял, тогда фотка пока не меняется, защелкой себя не грузим.
Ага. Прикольно. Похож на блок питания или инвертор.
А у меня блоки питания асоциируются с пластиковыми залипушками
, а тут металл
Изначально корпус планировали попроще по изгибам. Фотки выложил ниже. Не знаю как их как изображение вставить, поэтому прикрепляю как вложение.
А торцевая планка для чего продлена (там где прорези)? Вы хотите её внахлёст на торец дверного полотна завести и винтами прикрепить?
Да для крепления в торец двери.
Вот, давайте посмотрим, например:
Там где цифра 12. Какие видим проблемы - внешнее открывание (почти все двери нынешние) и полотно ложиться на внутренний наличник (там ещё и уплотнитель). Т.е. на торец крепление не завести (дверь просто не закроется).
Это знаю. Поэтому в комплекте будет 2 планки. Если возможность есть то ставится планка с возможностью крепления в торец двери. Если возможности нет то ставится планка без выступа для крепления в торец.
Вторая проблема. Ответка. Толщина наличника внутри может быть разная. А ригеля должны чётко заходить в ответные отверстия (в наболдажник, который вы прикрепите внутри на раму). Значит этот наболдажник должен регулироваться. Или регулироваться должно крепление замка (проставочными пластинами или винтами какими-то или не знаю как ещё). Т.е. вы должны состыковать замок с ответкой на каждой модели двери.
Эта проблема не решена пока. Меня она тоже беспокоит, но пока отложил её для решения более сложных и объёмных проблем.
Как обычно поступают в данном случае? проставки который идут в комплекте разной толщины? или регулируемые болтами проставки? Чем тогда закрывают регулировочные зазоры чтоб щелей небыло видно? А если обналичник на коробке имеет сложную форму (не плоский)?
Концепция 4 круче! Это неприметный внешне врезной замок стандартных размеров со съёмной торцевой планкой и красивым адаптером для превращения замка в накладной. Комплектация на любой вкус (кому что).
Может быть. Я думал о таком. Только немного не так. Сделать базу (платформу силовую с элементами) и в зависимости от того какой хамок нужен (накладной или врезной) ставить эту платформу в тот или другой корпус. Но Врезной тоже как дополнительный, без защёлки и ручки.
Но в габариты толщины врезного замка я не влажу. Там 24мм максимум. У меня редуктор 32мм. С другой стороны а нужен ли такой мощный редуктор? Однозначно он не лишний но вот нужен ли.., Это нужно тестировать. Месяц времени минимум на редуктор + двигатель + тесты. С текущим я уже это прошёл не глубокие тесты показали ОК, с будущим руки опускаются.
Производителям накладной замок не нужен.
Я понимаю. Но на производителей даже во врезном не ориентируюсь. Есть ряд но почему именно так. Это не тех. тема. Если они будут ок, нет так нет...
Внешнее открывание двери - дёрнут - оторвут магниты.
Разве что с плеча. Но те кто не знают закрытую дверь с плеча с разбега бить не будут.
Магнит на 100 кг это целая шайба. Если в руках держали знаете разницу - к машине цепляется слабо, к двери сильнее к толстому листу железа ещё сильнее. Т.е. толщина листа к которому магнит крепится имеет значение (до какого-то неизвестного мне предела). Не забываем про двери без внутреннего листа железа (не прилепится вообще) и не забываем про двери с МДФ. Двери с голым листом железа внутри в основном технические.
Ещё он хрупкий, может повредить пальцы, там не на 100кг отрыва нужно а на 1200-1400 чтоб плечо не оторвало, это 3 магнита размером в сумме с 1,5 ладони, на тонкий лист магнитится слабо, не решает проблему крепления на косяк двери обратной планки, и т.д. и т.п., идея была не состоятельная
Я это знаю. 2 дня обдумывал тонкости....
Мне кажется вам нужно на форуме этом почитать всякие разные дверные темы. Чего кто ставит, как чего выглядит, чего кто хочет и чего кто перехочет. Это конечно не простая и долгая задача, но у вас нет целостной картины. А это приведёт к тому, что по мере познавания дверной темы вы будете 176 раз модифицировать свой замок и в определённый момент искра потухнет.
Я уже не мало время потратил. Даже на этом форуме.
Тему специально создал чтоб народ высказал пожелания или опасения. Чтоб уменьшить кол-во факторов которые упустил.
На рисунке это в нижнем ригеле заложено как я понимаю. Типа контактная группа такая. А ригелем выше (в центральном) калёная вставка. А почему бы не обернуть калёную вставку диэлектриком и тем самым объединить никому не нужную защиту от перепила (пусть она будет для рекламы) со шлейфом питания в единое целое? Это явно удешевит конструкцию. У вас в центральном ригеле 2 токопроводящих элемента. Разделив их диэлектриком получаем шлейф.
Наверное не выйдет использовать штырь как контакт. Можно подумать но меня вот чего пугает. Ригель сплошной. Сверлим в нём отверстие. Не сквозное. В него вставляем калёный штырь. Потом закрываем шариком на горячую. Тогда придётся сверлить насквозь отверстие, это не совсем верно. Так крепить к ригельной планке будет сложнее. Можно калёную вставку совместить с платкой контактной. Сверлится тоненькое отверстие насквозь. В него проходят провода. И рядом толстое отверстие в которые вставляется калёная вставка. Закрывается оно по хитрому. Сначала шариком, потом платкой. Т.е. юзеры шарик не увидят. Он будет под платкой.
Но тут меня смутило вот ещё чего. Почность на изгиб рассчитывается по сечению. Диаметры не суммируются. Ригель со вставкой имеет меньшее сечение... Т.е. 2 ригеля один из которых будет иметь вставку по прочности меньше чем 2 ригеля без вставки. (на изгиб). Короче думать нужно. На себестоимость это не сильно влияет кстати. Ригели даже из нержавейки делаются из прута. Обработка их (снятие фаски + прорезь для крепления + сварка или точечная или шовная) Это даст от силы баса 3 при производстве в Китае.
Не получится только в одном случае – если аки будут быстро выдыхаться, а замком мало пользоваться.
аки 2200мАч в старте, а дежурка там копейки, тут гуд всё. Когда прототип сделаем произведём замеры, предварительно будет ок, точно после замеров.
Беспроводная? Ригель сердечник, вокруг катушка, потом какая-то заливка?
Не так, потом сброшу фотки.
Зубную щётку разберите с беспроводной зарядкой, посмотрите какая там хреновина намотана (сфоткать?).
Не нужно, я примерно представляю... Там не в этом суть будет. Я потом фотки приложу.
Да чего тут судить, вы исключили и двери внешнего открывания (почти все ныне производимые), потому что дверь банально закусит установленный таким образом замок (с креплением на торец). Тут можно либо просто постебаться, либо убедить вас изучить предмет который вы решили покорять.
Нет, планка для крепления в торец как бесплатная опция, вылет ригелей большой можно и от края отступить.
Тут нормально всё.
