[Anton Budkovsky]

... Не могу отдать предпочтение способу герметизации зазоров "пена или бетон", просто не знаю, что лучше. Предлагаю: больше не "гавкаться"; изготовлю за свой счет 2 двери Неман для испытаний (модель выбирайте, не принципиально); отпрвлю их в Опытное; одну установим "не пену", вторую - "на бетон" силами профессиональных испытателей (вот здесь нужны возможности администрации форума - заполучить технологию установки "на бетон", только не от LBV, а от производителя дверей); проверим  "ху еть ху" (показатели согласуем); сравнительные результаты опубликуем без всяки согласваний (я заказчик испытаний); безусловно, желающие могут присутствовать.Как вам планчик?     

Данное предложение полностью вписывается в предложенную нашей компанией схему, когда производитель тестирует то, что сам производит. А наблюдатели исключают предвзятость, неравные условия и "административный ресурс". Отмечу только то, что присутствие наблюдателей в данном случае обязательно. Возможна схема: дал предварительное согласие - или сам кровь из носу будь, или найди себе замену и обеспечь её явку.

Мне и нам (СТАЛ) было бы очень интересно узнать результаты. Наблюдателя пока не обещаю, но попробую обеспечить, если это предложение станет реальностью.

[Anton Budkovsky]

... заполучить технологию установки "на бетон", ... от производителя дверей...

Мы готовим материал с эталонной установкой. Видео и фото того что должно быть и как это делается.

[Pavlov V]

Мы готовим материал с эталонной установкой. Видео и фото того что должно быть и как это делается.

Антон! Означают - ли ваши слова, что мы будем сравнивать в сертификационном центре именно способ гемитизации зазора между дверной коробкой  и дверным проемом?

[Anton Budkovsky]

Предлагаю (для соблюдения "чистоты" эксперимента) передать мне основные размеры и сечения дверной коробки двери Сталл. Думаю, что возможности нашего оборудования позволят ее изготовить. Полотно менять не буду, слишком хлопотно, да и некчему. Итак, делаю две двери: одну с коробкой Неман, вторую с коробкой Сталл. Вопрсы есть?

СТАЛ (с одной "Л")

Общий вид профиля можно увидеть, например тут: http://www.door.ru/image/catalog/russ_steel_doors/stal70/b_shema_stal70_petlya.jpg

Сверху вниз, все габариты по внешнему контуру: отгиб 9 мм, внешняя часть 30 мм, ступень 15 мм, ступень 13 мм, далее кусок зависит от толщины полотна, на СТАЛ-70 он 65 мм, ступень 14 мм, полка 25 мм, внутр. часть 57 мм, отгиб 9 мм.

Обычная холоднокатка 2 мм, углы свариваются в зависимости от модели двери либо под 45,  либо под 90 (когда порог и импост вырубаются на координатнике). Коробка частично замыкается пластинами 2 мм (ширина такая, чтобы зашла под отгибы, длина ~ 80 мм : на пороге и импосте по две штуки ближе к внешним краям. На боковине три под каждым крепежным штырем + одна внизу в самом углу (если сварка под 90 град.), еще, если не ошибаюсь, у ответок на замковой стойке, но там может быть больше чем 70 мм, но не более 150 мм. Место выхода ригелей закрыто "Г"-образным кармашком и крышка к нему сверху (чтобы раствор не падал), снизу можно не закрывать.   

Профиль запатентован

[Pavlov V]

СТАЛ (с одной "Л")

Общий вид профиля можно увидеть, например тут: http://www.door.ru/image/catalog/russ_steel_doors/stal70/b_shema_stal70_petlya.jpg

Сверху вниз, все габариты по внешнему контуру: отгиб 9 мм, внешняя часть 30 мм, ступень 15 мм, ступень 13 мм, далее кусок зависит от толщины полотна, на СТАЛ-70 он 65 мм, ступень 14 мм, полка 25 мм, внутр. часть 57 мм, отгиб 9 мм.

Обычная холоднокатка 2 мм, углы свариваются в зависимости от модели двери либо под 45,  либо под 90 (когда порог и импост вырубаются на координатнике). Коробка частично замыкается пластинами 2 мм (ширина такая, чтобы зашла под отгибы, длина ~ 80 мм : на пороге и импосте по две штуки ближе к внешним краям. На боковине три под каждым крепежным штырем + одна внизу в самом углу (если сварка под 90 град.), еще, если не ошибаюсь, у ответок на замковой стойке, но там может быть больше чем 70 мм, но не более 150 мм. Место выхода ригелей закрыто "Г"-образным кармашком и крышка к нему сверху (чтобы раствор не падал), снизу можно не закрывать.   

Профиль запатентован

Смешно. {}. А так...

[Anton Budkovsky]

Антон! Означают - ли ваши слова, что мы будем сравнивать в сертификационном центре именно способ гемитизации зазора между дверной коробкой  и дверным проемом?

Сравнивать будет тот, кто делает и платит. Остальные наблюдают.

СТАЛ рассматривает бетонирование не только как герметизацию, но и как способ сделать коробку двери не деформируемой, заполненной, жесткой, дополнительно сцепленной со стеной. Кроме этого, должен быть затруднен доступ к штырям без использования наличника как части коробки и дверь должна свободно устанавливаться вне зависимости от кривизны стен (любая глубина). Отмечу, что у нас есть опциональное и бесплатное крепление на "уши" для желающих, или по необходимости (слабые стены типа кирпича).

При равных полотнах, есть смысл попробовать выдернуть / выдавить / расшатать коробку / добраться до штырей. Светлой памяти  можно сабельной пилой помахать.

[Anton Budkovsky]

Смешно. Хоть бы LBV "прикрылся". А так...

Выражайте мысли яснее.

[Pavlov V]

Сравнивать будет тот, кто делает и платит. Остальные наблюдают.

СТАЛ рассматривает бетонирование не только как герметизацию, но и как способ сделать коробку двери не деформируемой, заполненной, жесткой, дополнительно сцепленной со стеной. Кроме этого, должен быть затруднен доступ к штырям без использования наличника как части коробки и дверь должна свободно устанавливаться вне зависимости от кривизны стен (любая глубина). Отмечу, что у нас есть опциональное и бесплатное крепление на "уши" для желающих, или по необходимости (слабые стены типа кирпича).

При равных полотнах, есть смысл попробовать выдернуть / выдавить / расшатать коробку / добраться до штырей. Светлой памяти  можно сабельной пилой помахать.

Да ради бога, давайте писать программу испытаний. Кроме г-на Гончаренко есть М. Михаил, котрорый до сих пор "размахивает" сабельной пилой. Может его пригласим?

[ac_52]

Мы готовим материал с эталонной установкой. Видео и фото того что должно быть и как это делается.

Помимо фото и видео установки должны быть данные, какие свойства (в количественном выражении) бетонной смеси производитель считает достаточными для обеспечения декларируемых свойств двери.
Как пример: в лаборатории я В60 сделаю особо не напрягаясь, а на площадке дай то Бог В15 получить.

[Hi-Hi]

Убедительная просьба писать сюда только по делу

[Aleks]

СТАЛ (с одной "Л")

Общий вид профиля можно увидеть, например тут: http://www.door.ru/image/catalog/russ_steel_doors/stal70/b_shema_stal70_petlya.jpg

Здравствуйте. Объясните, пожалуйста:
1. Какой зазор должен быть между стеной и коробкой? Или это не критично, что 2 см или 5 см.
2. Как он расчитывается при замере двери, если существует расширение проёма? Ведь расширение не будет идеально ровным. Соответствено, зазор может прыгать.
3. Если зазор маленький и пальцы установщиков не лезут, то что они должны делать?

з.ы. Это касается к испытаниям. Если сделать ровный, идеальный проём на испытаниях, то это не одно и тоже когда у клиента в реале делают расширение.

[Alek-3aaa]

Мы готовим материал с эталонной установкой. Видео и фото того что должно быть и как это делается.

Здравствуйте Антон!

Конечно фото и видео это хорошо , но Вы можете пояснить как и когда раствор попадает в коробку... вообщем описать кратко процесс?

С уважением
Алек

[Pavlov V]

Итак, считаю, что предполагаемые сравнительные испытания должны ответить на следующие вопросы:
1.   Что лучше в плане звукоизоляции пена или бетон.
2.   Влияет – ли материал, заполняющий зазоры между дверной коробкой и стеновым проемом (пена и бетон) на ее способность «сопротивляться» вырыванию из проема.
Если задачи испытаний приняты, то готов изложить свои соображения по методам испытаний.
Ну, по первому пункту наверно проблем не будет. Методика проверки звукоизоляции давно разработана и не раз опробована в «Опытном». Думаю, что испытатели «без проблем» проверят двери, разумеется, в присутствии наблюдателей.
А вот по второму пункту могут быть проблемы. Не знаю, проводились – ли подобные испытания вообще. Как я себе их представляю. Дверь устанавливается в кирпичный стеновой проем и крепится штырями согласно инструкции по ее установке. Количество штырей, их диаметр, длину и расположение, а также способ крепления (через дверную коробку или через «уши») готов согласовать с Антоном. Видимо надо будет согласовать и размеры дверей. После заполнения зазоров пеной (раствором) надо будет некоторое время «выдержать» (Антон скажет сколько),  чтобы раствор набрал расчетную прочность. После этого изнутри на дверную коробку накладывается мощная рама из швеллера и крепится к ней (возможно приваривается). В центр рамы «упираем» гидравлический домкрат и создаем усилие для «выдавливания» двери из проема. По манометру следим за давлением. Для «чистоты» эксперимента, перед сравнительным испытанием дверей Неман и Стал с «заполненными» зазорами, проводим испытание любой двери на штырях, но без заполнения зазоров. Если методика устраивает, то будем ее дальше обсуждать. Если нет, будем придумывать другую. Честно говоря, у меня самого по ней много вопросов, но надо же с чего – нибудь начинать.

[Anton Budkovsky]

Здравствуйте. Объясните, пожалуйста:
1. Какой зазор должен быть между стеной и коробкой? Или это не критично, что 2 см или 5 см.
2. Как он расчитывается при замере двери, если существует расширение проёма? Ведь расширение не будет идеально ровным. Соответствено, зазор может прыгать.
3. Если зазор маленький и пальцы установщиков не лезут, то что они должны делать?

Здравствуйте.

1. Идеальным считается зазор от ~1 до ~3-х см. по периметру. Меньше плохо, потому что невозможно точно выставить раму и проблематично забивать зазор, а если больше, то рекомендуется забутовка или в совсем сложных случаях - заклад. Что 2, что 5 см действительно не критично. Отмечу для любителей официальных бумаг, что размеры зазоров вообще нигде не оговариваются, ни в ГОСТах, ни в СНИПах.

2. Опыт, сын ошибок трудных. Дома достаточно типичны и отбой делается почти всегда до первой арматуры и размеры (~92 см) известны заранее. Если надо больше - отбиваем и больше.

3. Смесь достаточно пластична и при энергичном пропихивании может заползти достаточно глубоко. Также рекомендуется использовать шпатель или мастерок. 

[Anton Budkovsky]

Конечно фото и видео это хорошо , но Вы можете пояснить как и когда раствор попадает в коробку... вообщем описать кратко процесс?

Здравствуйте Алек.

В коробку раствор попадает до её установки в проем. Разводится смесь, добавляется алебастр для ускорения схватывания, коробка ставится набок и руками её набивают смесью. Потом переворачивают и тоже самое с другой стороны (+ верх и низ).

Уже набитая коробка ставится в проем и забиваются зазоры.

[Aleks]

Здравствуйте.

1. Идеальным считается зазор от ~1 до ~3-х см. по периметру. Меньше плохо, потому что невозможно точно выставить раму и проблематично забивать зазор, а если больше, то рекомендуется забутовка или в совсем сложных случаях - заклад. Что 2, что 5 см действительно не критично. Отмечу для любителей официальных бумаг, что размеры зазоров вообще нигде не оговариваются, ни в ГОСТах, ни в СНИПах.

2. Опыт, сын ошибок трудных. Дома достаточно типичны и отбой делается почти всегда до первой арматуры и размеры (~92 см) известны заранее. Если надо больше - отбиваем и больше.

3. Смесь достаточно пластична и при энергичном пропихивании может заползти достаточно глубоко. Также рекомендуется использовать шпатель или мастерок. 

Спасибо.

[Dr_Bormental]

А не получится добавить к выдавливанию коробки еще и ломик?
Теоретически!, коробка заполненная бетоном может оказаться более жесткой и лучше сопротивляться отжиму.
А чтобы чуть легче было ломать, можно выполнить двери БЕЗ вертикального запирания.

[Hi-Hi]

Из сегодняшнего поста на форуме Стал :

"Начало уже ушло вниз, если кому интересно, то оно вот здесь
http://door.ru/talkthem/25545.html
Прежде чем продолжить, хочется ещё раз отметить отлично отстроенную службу сервиса СТАЛа - чётко, пунктуально, корректно. Предварительный звонок за несколько дней до переустановки, согласовали дату, время и не забыли о монтажниках о которых я просил. Просто отлично.
В пятницу около 11 приехала дверь, и процесс пошел. Правда после 10ти минутных крепких раздумий на тему с какой же стороны к старой подобраться поэффективней... Болгарку то говорят большую выдали, но дисков к ней не дали, мда. Ну а то, что в прошлый раз Стас с Евгением поставили её очень крепко и надёжно, я понял по прошествии 2,5 часов борьбы с превратившимся в монолит коробом, который ещё и укреплён шестью стальными штырями в немалую толщу капитальной стены. В общем впервые эта конструкция слегка шевельнулась где то минут через 30-40 отчаянного долбления по периметру, а дальше осталось "всего то" справиться со штырями. Тоже была ещё та песня ))) "

[Pavlov V]

А не получится добавить к выдавливанию коробки еще и ломик?
Теоретически!, коробка заполненная бетоном может оказаться более жесткой и лучше сопротивляться отжиму.
А чтобы чуть легче было ломать, можно выполнить двери БЕЗ вертикального запирания.

Я предлагаю испытывать прочность соединения дверной коробки со стеной для двух материалов заполняющих зазоры: пена и бетон. "Контрольная" дверная коробка устанавливается "на штыри", а зазоры не заполняются вовсе. При таких испытаниях дверное полотно, на мой взгляд, вообще не нужно. Ломик, для вырывания коробки из проема, использовать можно, но трудно будет сравнивать полученные результаты. Гидродомкрат и манометр, на мой взгляд, более "объективны".   

[Борис Котович]

В общем впервые эта конструкция слегка шевельнулась где то минут через 30-40 отчаянного долбления по периметру, а дальше осталось "всего то" справиться с шестью стальными штырями.....

Удивительно другое. 
Как при таком оснащении инструментом, которое было показано при монтаже двери (из насадок на перфоратор только бур) они вообще умудряются демонтировать двери?