Пусть автор темы покажет сколько у него таких "железяк" (связей, рёбер) в его двери ...
я не автор темы, но речь походу про меня...
посмотреть внутренности не удалось - крайнюю доску вагонки не открутить - шуруп слизаный, а с середины доску не вытащить - доски с пазами... но судя по тому, что при закрытой на один замок двери я, надавив одной рукой на верхний угол над замками, отпружинил дверь почти на сантиметр - внутри "пусто" .... я даже не ожидал такой гутаперчивости от конструкции из уголка.....
P.S. есть еще одна дверь, тоже "гаражная" с вагонкой, но уголок полкой внутрь, так ее угол отжать так не получилось и на миллиметр..... (что у нее внутри тож не знаю)
« Последнее редактирование: 20 фев, 2013, 13:07 от s60ru »
А смысл облагораживать? Думаете дешевле и лучше новой будет?
Если конструктив позволяет жить, то можно только шумо-ветрозащиту сделать, как-то идентифицировать замки - если более-менне, то оставить, а так подобрать по габаритам похожий(-ие) и заменить...
Новая выехжает под 30 тыр., а тут уплотнитель - 200 руб., Акустик Баттс (100х60х5 см, в пачке 10 листов) = 700 руб., замок = 1500...3000 р., итого 4000 максимум... на порядок отличается от новой двери....
А сколько хотите потратить на новую дверь? Надо от этого отталкиваться, а то получится новое хуже старого. Такое к сожалению тоже бывает.
Тут скорее сколько надо потратить.... посчитав необходимое и достаточное в данном случае кол-во защит....
На данный момент все крутится вокруг Эльбор-Люкс (но смущает Рубин - то ли он нормальный, то ли он такой как про него пишут), Гардиан ДС3У (желательно скидку к ней...), персональное решение от Гранда...
Проблемы выбрать нет, есть проблема выбрать в рамках определенной суммы ...
Вы же говорите у вас уголок 40, а судя по рисунку внутренняя вагонка ещё в этот уголок утоплена. В теории там остаётся места под тепло-шумоизоляцию только 30 мм. Не думайте что вы вагонкой (панелью) или ещё чем спрессуете брикет минваты на 2 см. А вообще, если вы решили дверь не выкидывать, то ребра внутренние в любом случае нужно модернизировать. Как минимум нужно взять уголок 30 и винтами присадить его к вашему уголку 40 так, чтобы полка его оказалась внутри квартиры. Т.е. уголок на уголок по принципу полка на внешний лист и полка на внутренний. И на внутреннюю полку уже присадить внутреннюю панель. Тогда в двери будет 40 мм под утеплитель и заменив вагонку внутри на цельную фанеру (например) дверь перестанет так сильно "вилять углом".
Нижний замок при закрытии изнутри вертушкой,снаружи открывается ЛЮБЫМ подходящим по профилю ключом одним движением.
На чём основано Ваше утверждение? По моему Вы ошибаетесь. Если в замке снаружи две скважины, то одна из них - это блокировка перемещения засова с использованием пакета сувальд ( а вторая - только перемещение засова любым ключом). Если одна снаружи одна скважина , то это полноценный сувальдный замок. Любым подходящим по профилю ключом засов не сдвинуть.
На чём основано Ваше утверждение? По моему Вы ошибаетесь. Если в замке снаружи две скважины, то одна из них - это блокировка перемещения засова с использованием пакета сувальд ( а вторая - только перемещение засова любым ключом). Если одна снаружи одна скважина , то это полноценный сувальдный замок. Любым подходящим по профилю ключом засов не сдвинуть.
профи видно сразу
там именно две скважины, вторая блокирует операции с первой....
Конструкцию стоит облагораживать или без вариантов на снос ?
Ваш "производитель" двери, уже её угробил, с первого дня эксплуатации и сделал всё, что требуется для удачного взлома отжимом. Прорези в полке уголка под стержни ригеля нижнего замка тому подтверждение. Уголок превращён в полосу.... При взломе отжимом именно в этом месте дверь будет легко деформироваться. Вариант укрепления есть, но это тоже затраты на доп-усиление, материал и сварщика. Под снос или нет - решать Вам. Я бы, при наличии тугриков в кошельке, отказался от этой двери в пользу современной конструкции и замков. Хотя через Ваши замки дилетант не пройдёт.
Вы же говорите у вас уголок 40, а судя по рисунку внутренняя вагонка ещё в этот уголок утоплена. В теории там остаётся места под тепло-шумоизоляцию только 30 мм. Не думайте что вы вагонкой (панелью) или ещё чем спрессуете брикет минваты на 2 см. А вообще, если вы решили дверь не выкидывать, то ребра внутренние в любом случае нужно модернизировать. Как минимум нужно взять уголок 30 и винтами присадить его к вашему уголку 40 так, чтобы полка его оказалась внутри квартиры. Т.е. уголок на уголок по принципу полка на внешний лист и полка на внутренний. И на внутреннюю полку уже присадить внутреннюю панель. Тогда в двери будет 40 мм под утеплитель и заменив вагонку внутри на цельную фанеру (например) дверь перестанет так сильно "вилять углом".
1) 40 мм - это на глаз, линейкой так и не замерил.... 2) смотрел фотки самодельных дверей - внутри делают не только ребра жесткости, но и прутки..... прутки на скручивание пропеллером не влияют (поэтому я и смог легко отпружинить верхний угол двери , при закрытии только на нижний замок), а на сжатие/растяжение немного влияют..... если дугой не выгибаются .... 3) вагонка действительно съедает... че-то это я не учел .... но я могу в качестве внутренней декорпанели сбацать нечто из ДВП, сайдинга цветом под дерево, а-ля декорпанель как на сетевых дверях (t = 6 мм) т.п. не заподлицо с краем уголка, а чуть выше.... т.е. оставиви весь внутренний объем....
Цитировать
Т.е. уголок на уголок по принципу полка на внешний лист и полка на внутренний.
Александр, как вы представляете отжим с учетом , что дверь открывается из угла ? Это действительно возможно ? На фото видно, что до стены не вся ладонь умещается....
На чём основано Ваше утверждение? По моему Вы ошибаетесь. Если в замке снаружи две скважины, то одна из них - это блокировка перемещения засова с использованием пакета сувальд ( а вторая - только перемещение засова любым ключом). Если одна снаружи одна скважина , то это полноценный сувальдный замок. Любым подходящим по профилю ключом засов не сдвинуть.
Александр,судя по ответу на этот ваш топ,я,всё таки,прав.
На чём основано Ваше утверждение? По моему Вы ошибаетесь. Если в замке снаружи две скважины, то одна из них - это блокировка перемещения засова с использованием пакета сувальд ( а вторая - только перемещение засова любым ключом). Если одна снаружи одна скважина , то это полноценный сувальдный замок. Любым подходящим по профилю ключом засов не сдвинуть.
Это ригель-богатырь, недоразумение от Аверса, чем то схох по принципу работы с Керберосом на две скважины (который у них "гаражный" ), но еще проще.. так вот ригель задвинуть - отодвинуть можно чем угодно, (подходящим), а блокировка производится только ключом снаружи.. ps а еще я бы прибил сборщика этой двери, так ослабить уголок вырезав турбинкой прорези под ригеля, и не оставив ничего из жесткости.. только наружный лист..
Цитировать
Добавить к цитированию
Удалить из цитирования
Записан
.... но я могу в качестве внутренней декорпанели сбацать нечто из ДВП, сайдинга цветом под дерево, а-ля декорпанель как на сетевых дверях (t = 6 мм) т.п. не заподлицо с краем уголка, а чуть выше.... т.е. оставиви весь внутренний объем....
