 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(особенности конструкции и установка)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Не секрет, что большинство из нас предпочитают входные двери из стали. Именно о таких конструкциях пойдет речь в этом обзоре. И, в частности, об их способности противостоять различным видам взлома. Попутно мы рассмотрим некоторые аспекты, влияющие на теплозвукоизоляционные свойства и герметичность стальной двери. Откуда взглянутьСо времени публикации в нашем журнале последней статьи "Двери по ранжиру", посвященной стальным дверям, ассортимент этих изделий существенно изменился. Сегодня только в Москве стальные двери предлагают более 25 крупных производителей, как отечественных, так и иностранных. Это итальянские фирмы , , & RE, , NORMA, DI.BI., , израильские и MUL-T-LOK, отечественные "", "БАСТИОН", "БЕЛ-КА", "ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ", "ГАРДИАН", "ИНТЕРЬЕР- СИНТЕЗ", "КОЛУМБ", "ЛЕГИОН", "ПРОËМ", "ТЕТ-А- ТЕТ", "СТАЛ", "СОНЭКС", "СЕЗАМ", "ЯГУАР" и т. д. Еще можно найти продукцию из Китая, Литвы, Польши и огромное количество моделей, предлагаемых более мелкими фирмами. Одно несомненно: главная задача всего этого сонма дверей - противостоять проникновению в жилище непрошеных гостей. Так что проанализируем предложения производителей с позиции безопасности. Специалисты делят насильственные воздействия на входные двери на две группы: взлом и вскрытие. Чем они различаются? Взлом - комплекс действий, направленных на частичное или полное разрушение конструкции двери, замка или их отдельных элементов с целью получения доступа в защищаемое дверью помещение. Вскрытие - комплекс действий, направленных на отпирание запертого замка (замочно-запорной системы) без его повреждения, а значит, и без оставления заметных следов. Осуществляется с помощью отмычек, подбора ключей, различных видов сканирования, интроскопии и т. п. Далее мы обсудим только способы противодействия взлому, поскольку от вскрытия защищаются совершенно иными методами.
Каркас полотна изготавливают из металлопроката: стальных полос, уголка (30 × 30, 50 × 50 мм), сварной трубы из двух уголков, трубы прямоугольного сечения (40 × 60, 30 × 50 и 20 × 40 мм), гнутых профилей специальной конфигурации или сочетаний этих материалов. Форма используемого полуфабриката во многом определяет способность конструкции сопротивляться деформациям. Наименее жесткие элементы - полоса и уголок. Наибольшую жесткость имеют прямоугольная труба (жесткость двери из нее примерно втрое выше, чем двери с каркасом из уголка) и гнутые профили, образующие в конструкции сложные замкнутые контуры. Чем сложнее геометрическая форма гнутого профиля и больше толщина материала, тем жестче и прочнее получается конечное изделие. Кроме того, применение гнутых профилей позволяет добиться нескольких преимуществ: • создать дверь большой толщины при минимальном увеличении веса; • установить два контура уплотнения по всему периметру двери, что улучшит ее тепло- и шумоизоляционные свойства и герметичность. Применение "утолщенных" полотен позволяет, как говорится, убить двух зайцев сразу. Во-первых, свести к минимуму потерю прочности профиля (а значит, и конструкции в целом), вызываемую отверстием для прохода тела замка (максимальные размеры - 30 × 289 мм) в случае его крепления к торцу двери (как в деревянных моделях). Во-вторых, появляется возможность отодвинуть устанавливаемый замок как можно дальше от наружной поверхности двери, что затрудняет его взлом и вскрытие. В настоящее время многие иностранные и отечественные фирмы перешли на создание дверей именно из гнутого стального профиля (из листа толщиной от 1,2 до 2 мм). Большинство российских компаний применяют готовые профили от крупных производителей, но есть и такие (их пока немного), которые приобрели специальное оборудование и изготавливают профили сами. Ребра жесткости. Для повышения прочности конструкции каркас полотна укрепляют ребрами жесткости из того же материала, из которого выполнена рама. Чем их больше, тем лучше. Система ребер может быть продольной (только вертикальные), поперечной (только горизонтальные) или смешанной (вертикальные ребра дополняются горизонтальными или наклонными). Вертикальные ребра хорошо противостоят скручивающим нагрузкам - попыткам отогнуть верхний или нижний угол полотна со стороны замка. Их используют иностранные фирмы , MUL-T-LOK, , и отечественные "СТАЛ", "" и др. Горизонтальные ребра лучше противостоят попыткам отжать от коробки или продавить дверное полотно ("ЯГУАР", "КОЛУМБ"). Смешанная система ребер успешно противостоит и тому, и другому ("ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ", "ГАРДИАН", "СТАЛ" и др.). Но не все определяется конфигурацией, направлением и частотой шага ребер жесткости. Жесткость полотна зависит и от толщины обшивочного листа - чем он толще, тем меньше ребер требуется.
Обшивка. Лист наружный. С внешней стороны к каркасу приваривают стальной лист. Отечественные производители, как правило, предпочитают прокат толщиной 2-3 мм, иностранные - толщиной 1,2-1,8 мм. Помимо этого, в продаже можно встретить двери (в основном из Китая) с обшивкой 0,5-0,8 мм с каркасом из гнутых профилей из того же материала. Эти изделия выглядят презентабельно и относительно дешевы, но от взлома защищают крайне плохо, поскольку тонкий металл (0,5 мм) вскрывается обычным консервным ножом, а для листа толщиной 0,8 мм нужен чуть более серьезный инструмент. Опрошенные нами российские специалисты в один голос не советуют использовать в качестве входных двери с толщиной обшивочного листа менее 1,5 мм, оптимальная толщина-2 мм. На рынке можно встретить отечественные двери, с внешней стороны которых установлены два двухмиллиметровых листа. Но это приводит только к резкому увеличению массы и стоимости конструкции. С точки зрения противостояния взлому гораздо эффективнее приварить к наружному листу толщиной 2 мм изнутри, в области замковой части полотна, дополнительную накладку толщиной 4 мм. Стоимость операции - около 400 руб. Следует отметить, что не все производители обшивают уже готовый каркас. Например, фирма использует в своей продукции так называемое цельногнутое дверное полотно (трехмерная гибка), изготавливаемое из единого листа стали толщиной 1,2 мм. При этом общая толщина полотна составляет 80 мм. Лист внутренний. Обшивка может привариваться не только с наружной, но и с внутренней стороны. Должны предупредить, что мнения специалистов о целесообразности такого решения разделились (соответственно, различаются и выпускаемые каждым из них двери). Одни считают, что при каркасе, жесткости которого достаточно, чтобы выдержать, например, воздействие домкрата, хватит одного наружного двухмиллиметрового листа. Другие уверены, что внутренний лист необходим при любой толщине наружного - он придаст полотну дополнительную способность сопротивляться изгибу. В спор, где каждый по-своему прав, мы вмешиваться не будем. А просто обратим внимание читателя на тот факт, что в дверях от (толщина стали - 1,2 мм) и (1,5 мм) внутренний лист обязателен. Полезен он и с точки зрения повышения взломостойкости двери изнутри квартиры/дома (воры проникли через окно, балкон и т. д.). Но лишь в том случае, если это лист "целый", а замки закреплены за торец двери. Сборка. Основной способ сборки дверной конструкции - сварка. В дешевых отечественных моделях ($ 150- 200) обычно используется ручная электродуговая сварка. Швы получаются неровными и довольно хрупкими, а значит, противовзломные свойства двери невысоки. Кроме того, со временем вероятна ее деформация, приводящая к заеданию и даже заклиниванию замков. Специалисты считают, что более надежны двери, выполненные с применением точечной сварки (в описании есть фраза: "...соединяется в 300-600 точках"). Еще лучше полуавтоматическая сварка в среде СО2, что возможно только в условиях крупного производства.
Коробка дверного блока, подобно каркасу двери, может изготавливаться из уголка, профильной трубы и гнутого профиля. Коробка из уголка должна выполняться из проката с полками не менее 50 × 50 мм. Главный ее недостаток состоит в том, что она имеет только один контур прилегания в зоне нахлеста наружного обшивочного листа на коробку. Там располагается самоклеящееся уплотнение, например, из пористой резины. Такая конструкция контура уплотнения имеет низкие тепло- и шумоизоляционные свойства, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать двери с рамой из уголка только в паре с деревянными. Несомненное достоинство - коробка из уголка практически не "съедает" ширину проема. Коробки из профильной трубы бывают "простыми" и "усиленными". "Простые" изготавливаются из трубы 60 × 40 мм и подходят для стальных дверей средней тяжести размером до 90 × 205 см. Недостаток у них тот же, что и у коробок из уголка. "Усиленные" конструкции производятся из труб 60 × 40 и 40 × 20 мм, приваренных друг к другу, и подходят для больших и тяжелых дверей. Такие коробки позволяют "автоматически" получить два контура прилегания и позволяют создать конструкцию с улучшенной тепло- и звукоизоляцией. Коробки из гнутого профиля. Обеспечивают такую же жесткость, как конструкции, усиленные из профильной трубы, но, в отличие от них, позволяют "утопить" полотно двери в коробке. Это улучшает внешний вид изделий, повышает их устойчивость к взлому с применением фомки, позволяет создать два контура прилегания с особой геометрией. В контуры устанавливаются лепестковые или трубчатые уплотнители, максимально улучшающие тепло- и шумоизоляционные свойства и герметичность дверей. Современные коробки из гнутого профиля можно условно разделить на три вида по стране происхождения: "отечественные", "израильские" и "итальянские". "Отечественные" коробки изготавливаются сваркой из двух гнутых Z-образных профилей разной ширины, в результате чего получается замкнутый контур. Профиль, прилегающий к стене проема, имеет довольно широкие полки, одна из которых служит наличником (прикрывает щель между рамой и стеной), а вторая образует внутренний контур прилегания. Приваренный к первому профиль меньшего размера сообщает раме жесткость и создает наружный контур прилегания. Иногда наличник образуют оба профиля, что увеличивает его прочность (реализовано в дверях фирмы "ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ"). "Израильские" коробки производятся из профиля, напоминающего П-образный, но его центральная полка делается неровной и образует два контура прилегания. Основное отличие от предыдущего типа - профиль рамы полностью или частично не замкнут. После закрепления в проеме такая коробка заполняется бетоном и, по замыслу изобретателей, составляет со стеной проема единое целое. Заполнение коробки бетоном - дело совсем не простое, а уж контроль качества этого заполнения и подавно, так что проводить установку подобных конструкций должны лишь опытные специалисты. "Итальянские" коробки состоят из двух частей: вспомогательного и основного короба. Первый изготавливается из оцинкованной стали (именно он и крепится к стене проема). Второй выполняют из стали, защищенной атмосферостойким декоративным покрытием. Основной короб может состоять как из одного, так и из нескольких гнутых профилей. Крепится к вспомогательному с помощью винтов (чаще всего их 8 шт.), позволяющих корректировать положение коробов относительно друг друга.
Четвертый способ взлома (см. врезку) особенно опасен при установке коробок из уголка или неглубоких коробок из квадратной трубы и гнутого профиля, которые "прошиваются" насквозь длинными ригелями замков. Для того чтобы предотвратить "вбивание" ригелей со стороны стены, в зоне их прохода на коробку приваривается стальной короб (кожух). Некоторые производители (например, "") делают такой кожух, даже если коробка достаточно глубока и ригели ее насквозь не проходят - он прячется между гнутыми профилями, из которых сварена коробка.
За что крепить. В большинстве случаев коробку закрепляют через заранее выполненные в ее теле отверстия. Наиболее "продвинутые" производители предлагают закреплять коробку на монтажных пластинах- "ушах", привариваемых к раме со стороны помещения. Такой метод предпочтительнее - добраться до "ушей", чтобы спилить крепеж, весьма непросто. Внутренний откос следует оштукатурить раствором высокой прочности. Крепеж. Используются два основных типа крепежа: стальные штыри и анкерные болты (не менее трех с каждой стороны проема). Отечественные производители в основном применяют стальные штыри. Их диаметр составляет минимум 12 мм, в бетонную стену они должны входить не менее чем на 15 см, в кирпичную - как можно дальше (отверстия под их установку сверлятся на всю длину имеющегося в распоряжении установщиков "бура"). Та сторона стержня, которая выходит в дверной проем, либо расклепывается (при забивании), либо приваривается к раме или крепежному "уху". Преимущество - стержни можно изготовить любой длины. Недостаток - соединение неразборное. Иностранные производители все как один рекомендуют использовать для крепления коробки анкерные болты. Их длина - не менее 150 мм, диаметр - не менее 10 мм. Качественный анкерный болт не уступает в прочности толстому стальному стержню. Преимуществ у такого метода два. Во-первых, места закрепления коробки выглядят более аккуратно. Во-вторых, надоевшую дверь можно в любой момент демонтировать вместе с коробкой (и даже использовать повторно). Недостаток - длина анкеров ограничена ("слабым звеном" может оказаться стена).
Специалисты считают, что лучше расположить раму посередине глубины проема. В этом случае практически не нужны наличники - откосы достаточно оштукатурить. Недостаток - дверь нельзя распахнуть больше чем на 90°. Поэтому чаще дверь монтируют в одной плоскости с наружной стеной. При этом способе установки надо обязательно защитить стык коробки и проема металлическим наличником. Такая защита при заказе двери из гнутого профиля по "отечественной" или "итальянской" технологии вам обеспечена - наличник является частью профиля коробки. Наличник будет иметь и коробка из уголка. К другим конструкциям "по умолчанию" наличники не прилагаются - их придется придумывать и продумывать особо. И еще один небольшой совет. Наличник из гнутого профиля выступает из плоскости стены, что все же дает взломщику возможность зацепиться за него фомкой. Чтобы это предотвратить, лучше "утопить" наличник в стене (тогда в ней прорезается узкая канавка или оштукатуривается наружный откос).
Обычно отечественные производители используют для такой защиты выступ наружного стального листа за контуры каркаса полотна. За этот "нащельник" в первую очередь и цепляются фомкой взломщики, проверяя дверь на прочность. Чтобы не дать им такой возможности, многие производители предлагают убрать "нащельник", но устанавливать дверное полотно так, чтобы обшивочный лист оказался глубже плоскости монтажа коробки на 22-30 мм (плоскости коробки и полотна можно уровнять за счет декоративной накладки). Ширина щели по всему периметру полотна должна быть минимальной. Дополнительную защиту может обеспечить металлический окантовочный профиль. Он привинчивается к каркасу полотна со всех сторон и выполняет сразу несколько функций: прикрывает щель, создавая внешний контур прилегания; удерживает внешнюю и внутреннюю декоративные панели. Такие профили устанавливают и отечественные, и зарубежные производители.
Понятно, что основное назначение петли - не столько препятствовать взлому, сколько обеспечивать нормальную работу двери. Большинство отечественных производителей используют конструкцию с упорным подшипником или "шариком", расположенным между частями петли и выполняющим функцию подшипника. На противовзломность двери такие петли никак не влияют. Можно встретить также модели со скрытыми петлями ("ЯГУАР", все изделия из Китая), почти аналогичными устанавливаемым и в двери автомобиля. Здесь петли невозможно срезать "болгаркой". Основной же недостаток - угол открывания двери ограничен, как в автомобиле. Есть и специальные петли. Например, КБ "БАРК" предложило убрать из конструкции ось, заменив ее шаром. Петли "Барк" не требуют смазки, легко регулируются и кардинально упрощают операции по монтажу двери. Ими могут оснащаться изделия массой до 3 т, усилие же открывания не превышает 50 г на 100 кг массы. Монтируются такие петли в углах полотна, что, по замыслу разработчика, увеличивает прочность их крепления к раме и полотну двери, а также позволяет перенести нагрузку от веса двери на пол (реализовано в моделях фирмы "ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ"). Импортные двери, как правило, снабжаются петлями, позволяющими производить регулировку положения полотна относительно коробки в трех плоскостях. Отечественные производители такие конструкции не используют. Они предпочитают модели с регулировкой по вертикали, которые позволяют компенсировать провисание полотна в процессе эксплуатации.
Чтобы не дать злоумышленнику вынуть дверь из коробки после сбивания (срезания) петель, в прилегающем к ним торце дверного полотна устанавливают противосъемные штыри (их еще называют неподвижными ригелями). При закрывании двери они на 1,5-2,5 см заходят в отверстия, сделанные специально под них в коробке. Сколько должно быть штырей - вопрос непростой. Специалисты считают, что, как минимум, по два на каждый установленный в двери замок, - преступнику будет одинаково трудно срезать и ригели, и штыри. Есть и другие варианты противосъемной конструкции, реализуемые, правда, лишь в дверях из гнутого профиля. Например, у фирмы "СТАЛ" штыри заходят не в отверстия, а в специальный паз в профиле коробки. Компании "ПРОËМ" и "ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" вообще отказались от штырей - их заменил противосъемный гребень.
Металлоконструкция "идеальной" с точки зрения взломостойкости двери может иметь: • Два обшивочных листа стали: минимальная толщина наружного - 2 мм, внутреннего - 1,5 мм. • Внутри полотна - минимум два вертикальных ребра, более или менее равномерно распределенных по площади полотна, и 1-2 горизонтальных ребра в зоне замков. Толщина используемой стали - 1,5-2 мм. • Два надежных замка разной конструкции (сувальдный и цилиндровый) или один замок, совмещающий оба механизма. Чем больше активных ригелей, тем лучше. • Два противосъемных штыря на каждый замок или систему "паз-гребень". • Коробку, установленную в середине проема. Крепление - стальными штырями (по 4 шт. на каждую сторону). • Полотно, заглубленное в коробку на 22-30 мм и образующее с ней две плоскости прилегания, на которых установлены уплотнения. • Минимальные зазоры между полотном и коробкой. • Заполнение полотна - минеральная вата толщиной 50 мм. По действующему ГОСТу такая дверь наверняка будет соответствовать классу взломостойкости 0 (всего классов 4, значит, перечисленные приемы защиты - еще не предел). Она защищена от выбивания и выдергивания полотна, применения рычажных инструментов (фомки), гидравлических ножниц и других подобных механизмов. В значительной мере увеличится время ее вскрытия "болгаркой" и даже газовым резаком. Ориентировочная стоимость металлоконструкции (без отделки), включая оплату установки, составит 20-22 тыс. руб. И раз уж мы затронули вопрос о классах дверей по взломостойкости, добавим несколько слов о системе сертификации на соответствие этим классам. К сожалению, согласно действующему закону, сертификация дверей - дело сугубо добровольное. В результате подавляющее большинство производителей предлагают продукцию, на которую в лучшем случае имеется один сертификат - экологический. В причинах этого мы разбираться не будем, однако скажем, что, пока на рынке наблюдается такое положение вещей, страдают потребители - мы с вами. Вот и все, что мы хотели рассказать вам о конструкции полотна и коробки двери. Однако реализации описанных приемов для надежной защиты двери от взлома недостаточно - необходимо дополнительно защитить дверные замки. via ivd.ru |
