- на мой взгляд, по фото можно сделать предварительные варианты о способе крепления [о чем и была речь ранее, в том числе в условиях предполагаемой "подвижности" дома]
На мой взгляд, наличие "непонятной" щели (может даже трещины ?) уже говорит о необходимости укрепления проема...
Посему считаю лучшим вариантом - укрепить проем (уголком или швеллером). В образованную конструкцию крепить раму с минимально возможными зазорами либо без таковых. Тем более, что фото проёма, которое дал автор темы VladimirA, само "кричит" о необходимости такого решения.
- вы можете дать свой совет для VladimirA
- на мой взгляд, по фото можно сделать предварительные варианты о способе крепления [о чем и была речь ранее, в том числе в условиях предполагаемой "подвижности" дома] - окончательные рекомендации я бы делал после осмотра проема, а не по фото, согласовав с заказчиком необходимость того или иного способа крепления, объем работ и их стоимость... ---- - способы установки стальных дверей предлагаемые нашим заказчикам... - наш опыт по формированию проема освещенный на этом ресурсе [Отзыв] Стальной Дозор + Усиление проема швеллерами.
---- - предлагаю, закончить прения на эту тему, открытий для себя в этой дискуссии не нахожу.
2. Выгибание короба при отжиме. Даю известное фото
- это только подтверждает выше сказанное - потворю: - "как тех.зазоры 1,5-2 см с заложенной пеной влияют на взломостойкость двери?" - в результате вы предложили два направления в обсуждении - 1. выгибания короба и сминание его - 2. вырывание конструкции из проема --- - ответ на 1-е направление: по разному, зависит от многих факторов. - ответ на 2-е направление: ни как.....на взлом проверяют конструкцию двери, но ее крепление в проеме тоже важно, и так как это вынимание всей конструкции двери из основной конструкции [из проема], то это будет зависеть не только от крепления [количество мест крепления, удаленность от внешней стены, материал заделки тех. зазора], но и от проема [материал, прочность...].
Посему считаю лучшим вариантом - укрепить проем (уголком или швеллером). В образованную конструкцию крепить раму с минимально возможными зазорами либо без таковых. Тем более, что фото проёма, которое дал автор темы VladimirA, само "кричит" о необходимости такого решения.
Очень дипломатичный ответ. Моё же мнение менее демократично. Тех. зазоры в 2 см и более чреваты следующими последствиями: 1. Вырывание конструкции из проёма
- я не увидел противоречий в соих постах, в прошлой теме [указана вами] и в этой - цель сложившегося обсуждения вытекала из вопроса [перефразирую ваш вопрос: "А как это влияет на пресловутую взломостойкость ?"] "как тех.зазоры 1,5-2 см с заложенной пеной влияют на взломостойкость двери?" - в результате вы предложили два направления в обсуждении - 1. выгибания короба и сминание его - 2. вырывание конструкции из проема --- - ответ на 1-е направление: по разному, зависит от многих факторов. - ответ на 2-е направление: ни как.....на взлом проверяют конструкцию двери, но ее крепление в проеме тоже важно, и так как это вынимание всей конструкции двери из основной конструкции [из проема], то это будет зависеть не только от крепления [количество мест крепления, удаленность от внешней стены, материал заделки тех. зазора], но и от проема [материал, прочность...].
Чтобы увеличить площадь опоры и тем самым уменьшить давление (а значит и избежать смятия), в точке воздействия обычно подкладывается брусок (фанера, тонкая дощечка, металлическая пластинка, полоска).
Мы ведь знаем какое усилие позволяет приложить 70 см гвоздодёр ?
- напомните какое усилие?
Цитировать
При таких зазорах (заметьте, заполненных мягкой пеною) двухметровая высота косяка позволяет его легкий изгиб. Смятия при отжиме стараются избегать. Деревянный брусок - дефицит ?
- видимо не на всех дверях, пример я вам привел - а что про деревянный брусок?
Цитировать
Инструмент "с пяточкой" - не экзотика. Тут самое главное: материал стен и удаление крепежа от поверхности.Если такие, которые показывал ЗАМКИ-СЕРВИС, то да ! Иные - просто одно название...
- инструмент "с пяточкой" - не экзотика, экзотика по способу взлома... - напомните, пожалуйста, про крепление... какое демонстрировал ЗАМКИ-СЕРВИС ?
Я понятно написал ? А то ведь на форуме нельзя в открытую...
- да, все понятно и пожалуй не все просто,
Цитировать
По-разному вижу. Самое банальное: - отжим полотна от короба. Там же пена. ;
- есть такой способ, большинство дверей подвержены этому виду взлома, успех будет зависеть при совпадении простых условий: цель/время/место/возможности - все условия чаще всего совпадают для МЧС или тех служб которые их вызовут... - мой взгляд - первое: зависит от инструмента, приложенной силы и мест приложения силы - второе: насколько защищена коробка от сжатия, в том числе и толщина стали короба [у каждого производителя по разному реализована такая защита] - третье: размер толщины короба для смятия, например есть короба где вылет ригелей немного не достает до внешней стенки короба 3-4мм, если учесть, что вылет ригелей из замка 38-40мм и вычесть зазор между коробом и полотном, то короб нужно очень постараться чтобы выгнуть и смять, чтобы достать ригеля из короба [у меня есть опыт как МЧС вскрывала такую дверь в течении более 30 минут с помощью гидравлического инструмента и УШМ (отжим и срезание ригелей), соседи с двух прилегающих этажей вышли смотреть на это поединок]
Цитировать
- значительное облегчение возможности вырывания всей конструкции из проёма;
- если говорить о "вырывании" и это делать спец. инструментом, и санкционированно, то зачеканка обычным раствором не намного увеличит взлом... в других случаях, на мой взгляд, это экзотика... возможно у вас другой опыт
Цитировать
- крепление коробки "как на ладони";
- не соглашусь - самое близкое крепление двери к внешней стене это через короб, но и оно, как правило у многих производителей, закрыто в тех. зазоре стальным наличником, по моим наблюдениям чаще крепление двери делают на монтажные пластины, что еще больше удалят места крепления от внешней стенки - если все же речь идет о заделке пеной или цементной смесью, то без условно цементные смеси прочнее пены, но нужно иметь ввиду какую смесь использовать, кроме того закладка цементной смеси в узкий тех. зазор затруднительна, а заливка требует спец оборудования и доп. затрат - вопрос не принципиальный... но все же рекомендуем перед зачеканкой ЦП раствором нанести 1-2 слоя пены, пена нивелирует неровности и заполняет пустоты (звукоизоляция, воздухообмен)... - заложить качественно в узкий технический зазор 15-20мм раствор, на мой взгляд, будет сложно...цементопесчанная смесь сползает вниз, а если добавить гипс или алебастр, то смесь потеряет в прочности.... - например, у нас есть услуга по зачеканке тех. зазора быстротвердеющим составом, материал обладает износостойкостью и высокой прочностью в ранние сроки твердения; через 6 часов после применения готов к восприятию эксплуатационных нагрузок до 30 тонн; обладает свойством тиксотропности, т.е. при нанесении на вертикальные поверхности и горизонтальные перекрытия не сползает и не отслаивается.... - сначала слой пены затем спецсмесь. ----- - буду признателен за ваше мнение...
- как вы это видите, в связи указанными с тех. зазорами между коробом и проемом?
По-разному вижу. Самое банальное: - отжим полотна от короба. Там же пена. ; - значительное облегчение возможности вырывания всей конструкции из проёма; - крепление коробки "как на ладони"; - ... и т.д.
Скрытый текст -
Я понятно написал ? А то ведь на форуме нельзя в открытую...
Совершенно верно и грамотно написали. Но как эти необходимые зазоры будут влиять на пресловутую взломостойкость двери ? Ведь они, по сути, сводят к нулю все потуги получить взломостойкую дверь. Интересно, правда ?
- как вы это видите, в связи указанными с тех. зазорами между коробом и проемом?
...я писал об изменении геометрии двери при возможных "подвижках" проема...
Совершенно верно и грамотно написали. Но как эти необходимые зазоры будут влиять на пресловутую взломостойкость двери ? Ведь они, по сути, сводят к нулю все потуги получить взломостойкую дверь. Интересно, правда ?
Большинство дверей крепят на 6-8 монтажных пластин по 3-4 с каждой из вертикальных сторон (т.е. слева и справа). Дверь ставят на пол, а сверху она вообще никак не крепится и с плитой не контактирует. С трёх сторон (кроме пола) монтажные зазоры по 1.5-2 сантиметра, которые закрывают пеной. Затем их можно штукатурить или облагородить как-то иначе (например, закрыть наличниками).
- при монтаже двери любого производства, необходимо выдерживать технические зазоры [1.5-2 сантиметра] с трех сторон между коробом двери и проемом, кроме пола [есть исключения], в тех. зазор закладывается пена [нивелирует неровности, создает плотный контур для исключения воздухообмена (сквозняк)] - мой опыт [монтаж дверей] подтверждает, что есть "подвижность" панельных конструкций в возрасте и более 20-30 лет при изменении внешних температур [сезонность], но они не значительные, указанные зазоры позволяют не изменить геометрию двери при такой "подвижности" - если после монтажа, через некоторое время вы почувствуете что замок(и) стал(и) туго закрываться, то следует обратиться в сервисную службу фирмы установившей вам двери, как правило, в заслуживающих внимания конструкция, это обходится регулировкой притвора [регулятор притвора Рубеж]
:-) А Удельная вся на плывунах! Новый район поставили вообще на чистом болоте (на Зениовском поле) там до того как дома вперли даже тепличное хозяйство с стенами в один этаж рассыпалось :-( так что это отдельная песня :-) От пионерки к уделке идет СТАРОЕ русло Невы!!!!!!!!!!!! там в части районов при коммунистах категорически ЗАПРЕЩЕНО было строительство. Запрещено по причине плывунной почвы. например железняка стоит вообще на русле.. Эта улица ровно раз в год ВСЯ плывет и ее как не асфальтируют - она прям сходит в сторону :-( русло уходит к уделке короче там такие грунты...... Но там смело и гордо в стиле 90 е :-) "смелость и Отвага" (с)ЧипИ Дейл ставят высотные дома 6-) лично мне РЕАЛЬНО страшно. Бог даст - пронесет. если нет, то спишут на то. что архитектор уже уволен :-(
Вот и я как-то "удивлен" замазанным местам (у остальных жильцов так же по фото). Поэтому и хочу проконсультироваться со знающими для принятия верного решения
Большинство дверей крепят на 6-8 монтажных пластин по 3-4 с каждой из вертикальных сторон (т.е. слева и справа). Дверь ставят на пол, а сверху она вообще никак не крепится и с плитой не контактирует. С трёх сторон (кроме пола) монтажные зазоры по 1.5-2 сантиметра, которые закрывают пеной. Затем их можно штукатурить или облагородить как-то иначе (например, закрыть наличниками). Похоже на установку пластиковых окон, которые на новых домах сейчас ставят на этапе строительства. Можно спорить по поводу надёжности таких установок, но едва ли кто-то будет отрицать наличие некоторой подвижности двери с таким креплением. Миллиметр +- она в идеале и не должна заметить.
А кривая дверь Торекс на фото пользователя с ником "Дед" следствие кривых рук установщиков, а никак не усадки дома. Можно искривить дверь и самой установкой, запинав её в неподходлящий по размеру проём. Очень часто усадкой спекулируют, списывая на неё множетсво дефектов всплывающих после ремонта.
Дачный дом у меня из бревна сел сантиметра на два. Я сниму видео как раскорячило наличники, но при этом как чётко работает дверь. Правда ставил я её сам.
Последний случай, дом начали заселять полгода назад
замковую сторону коробки сместило вниз, полотно частично (до 5 мм) выдавило наружу
Это значит лишь то, что дверь поставили неправильно, без регламентированных технологических зазоров. Ну и дом сделан конечно. Это беспредел, явный брак панели. И такой брак может вылезти и через год и через пять, когда угодно., к сожалению.
Может вы ошибочно думаете, что бетон сверху придавит раму и как с этим бороться. Это настолько маловероятно, что можно не брать во внимание. И от этого нет спасения.Некоторые проффессиональные менеджеры, могут посоветовать сделать, типа, усиленную раму из толстостенного уголка или швеллера. Да хоть из рельса. Есль дом всем весом надавит , раздавит всмятку.
Само-собой, никакая рама не выдержит, это понятно.
И если ваша будущая дверь сделана надёжно и качественно, особенно имеет опции регулировки, замер сделал проффесиональный инженер, и установила дверь проффесиональная бригада, то можно ставить сразу после сдачи дома.
А такое бывает? ))
Конечно, о серьезной деформации геометрии от усадки речи нет. Просто хотел узнать мнения бывалых, для подстраховки. Всем спасибо за диалог!
Уважаемые форумчане. Есть квартира в новостройке, дом панельный П-111М, возведен 1 год назад. Идет заселение. В связи с обеспокоенностью за своё жилище и стройматериалы внутри, встал вопрос о установке норм двери ~50 000р. И возникает вопрос: есть ли смысл на данном этапе ставить такую дверь, т.к. если будет усадка и, возможно, геометрию двери поведёт? Или сейчас конструктивно это как-то нивелируют (учитывают) при установке двери? Буду благодарен за ваше мнение и опыт. Спасибо.
Скажем так, классически осадка дома происходит в течении 2 лет.Конечно субьективно Разные дома, разные строители, разные грунты. Но тем не менее. Осадка дома может лишь чуть чуть изменить геометрию проёма, и соответственно рама поменяет незначительно своё положение в пространстве и возникнет некорректная работа полотна. И если ваша будущая дверь сделана надёжно и качественно, особенно имеет опции регулировки, замер сделал проффесиональный инженер, и установила дверь проффесиональная бригада, то можно ставить сразу после сдачи дома. Может вы ошибочно думаете, что бетон сверху придавит раму и как с этим бороться. Это настолько маловероятно, что можно не брать во внимание. И от этого нет спасения.Некоторые проффессиональные менеджеры, могут посоветовать сделать, типа, усиленную раму из толстостенного уголка или швеллера. Да хоть из рельса. Есль дом всем весом надавит , раздавит всмятку. Поэтому осадка дома, это незначителное изменение геометрии проёма.
Я, конечно, не строитель, но инженерные познания подсказывают, что оконные и дверные проёмы должна образовывать одна плита, а не две. Иначе конструкция была бы и неустойчивой, и некрепкой.
Вот и я как-то "удивлен" замазанным местам (у остальных жильцов так же по фото). Поэтому и хочу проконсультироваться со знающими для принятия верного решения
судя по фото (вложил), входной проём образуется двумя отдельными плитами (зацементированный левый верхний угол).
Я, конечно, не строитель, но инженерные познания подсказывают, что оконные и дверные проёмы должна образовывать одна плита, а не две. Иначе конструкция была бы и неустойчивой, и некрепкой.
(у остальных жильцов так же по фото). Поэтому и хочу проконсультироваться со знающими для принятия верного решения 
