ДС3У или ДС8У - какие отличия и нужны ли.

[navptr]

0

Рассматриваем комплектацию с замком 25.14 Максимум.

Продавцы на стендах говорят противоречивые данные, поэтому уточню еще раз.

Различия:
1) Утопленный короб
2) Сплошной противовзломный лабиринт в стандарте (У ДС3У идет как опция за +2т.р.)
2) Более толстая сталь внешнего полотна двери -1,8мм (по сравнению с 1,5мм у ДС3У)
Все верно?

Какие еще отличия?
1. Усиление двери (замковая часть) - одинаковая (и сталь и прутки и накладки и т.д.).
Что еще усиливается?
2. Сам короб из 1,5 мм стали или из 2мм. Толщина одинаковая у ДС3У и ДС8У? Короб у ригелей усиливается?
3. Толщина двери без учета панелей МДФ - 55мм у обеих?
4. Утеплитель одинаковый? Какой именно (марка, производитель)
5. Как следствие = звукоизоляция одинаковая?
6. Петли Барк в ДС8У. в ДС3У барк не ставят - почему? Почему в ДС8У решили ставить Барк (если уверяют, что петли Гардиан не хуже)?

7. Что еще упустил, но на это стоит обратить внимание?

Различия в цене на ДС8У оправдано или это для тех, кто заморочен на силовых взломах и т.д.

Буду благодарен за ответы всех знающих людей (а не только менеджеров Гардиан).

[G-man 2]

Рассматриваем комплектацию с замком 25.14 Максимум.

Продавцы на стендах говорят противоречивые данные, поэтому уточню еще раз.

Различия:
1) Утопленный короб
2) Сплошной противовзломный лабиринт в стандарте (У ДС3У идет как опция за +2т.р.)
2) Более толстая сталь внешнего полотна двери -1,8мм (по сравнению с 1,5мм у ДС3У)
Все верно?

Какие еще отличия?
1. Усиление двери (замковая часть) - одинаковая (и сталь и прутки и накладки и т.д.).
Что еще усиливается?
2. Сам короб из 1,5 мм стали или из 2мм. Толщина одинаковая у ДС3У и ДС8У? Короб у ригелей усиливается?
3. Толщина двери без учета панелей МДФ - 55мм у обеих?
4. Утеплитель одинаковый? Какой именно (марка, производитель)
5. Как следствие = звукоизоляция одинаковая?
6. Петли Барк в ДС8У. в ДС3У барк не ставят - почему? Почему в ДС8У решили ставить Барк (если уверяют, что петли Гардиан не хуже)?

7. Что еще упустил, но на это стоит обратить внимание?

Различия в цене на ДС8У оправдано или это для тех, кто заморочен на силовых взломах и т.д.

Буду благодарен за ответы всех знающих людей (а не только менеджеров Гардиан).

Добрый день, navptr!
Модели ДС3У и ДС8У имеют следующие отличия:

1. ДС8У - утопленное полотно, в ДС3У нет.
2. ДС8У - 5 рёбер жёсткости, в ДС3У - 4 ребра.
3. В ДС8У петли БАРК, в ДС3У - сферические.
4. На ДС8У опционально возможно установить девиаторы Mottura.
5. ДС3У соответствует 1 классу взломостойкости по ГОСТ, модель ДС8У в комплектации с лабиринтом, девиаторами и наружной декоративной панелью прошла испытания на 2-й класс взломостойкости.

Теперь хотелось бы уточнить некоторые моменты:
- Толщина наружного листа одинаковая - 1,5 мм
- Противосъёмный лабиринт в обоих моделях идёт как опция с доплатой 3500 руб.
- Усиление замковой зоны одинаковое, так же включает защиту ригелей в полотне и коробке.
- Толщина рамы 1,5 мм + 1,5 мм Z-образный профиль.
- Толщина полотна без панелей - 51мм
- В качестве наполнителя используется минеральная вата Ursa Geo шумоизоляция.
- Петли БАРК устанавливаются на ДС8У потому что она имеет утопленное полотно, на ДС3У ставить эти петли конструктивно не целесообразно.

[navptr]

- Противосъёмный лабиринт в обоих моделях идёт как опция с доплатой 3500 руб.
- В качестве наполнителя используется минеральная вата Ursa Geo шумоизоляция.

Добрый день, спасибо за ответы.

Скажите какие плюсы у лабиринта по сравнению с 5 штырями(противосъёмными ригелями в петлевой части)? - стоит за них платить 3,5т.р. (у одного московского дилера эта опция стоит 2т.р.) Рекомендую добавить в калькулятор на вашем сайте эту опцию.

Ursa Geo шумоизоляция - как я понял это не вата, как ее понимает большинство, а именно плиты(маты) - это так? или все же вата? Плиты лучше в плане экологичности ( меньше разлетаются по воздуху) и долговечности (не оседают). Вату, например, суют в Неман

Cколько доплата за лист 1.8мм? 1.8 - это сталь 1,5мм + покраска порошок(слой)? а что тогда 1.5мм  в стандарте - это 1,2мм + порошок? тоже желательно видеть в калькуляторе.

Рекомендуете ли утеплять коробку (волнует именно в звукоизоляция - чтобы через коробку не проходил звук)? тут чем утепляете?

[navptr]

Вопрос про установку двери.
Модель дома П3М (панель). Наверное этого достаточно (профи сами знаю и размеры и что тут делать).
Однако, всегда удивляюсь, почему колл-центр по названию серии дома тут же не читает готовый скрипт с ответом (какие доп. работы понадобятся) и ценами (сколько это стоит), вместо этого отсылает лесом, точнее на замерщика... Все же стандартно, имхо.

поэтому, добавлю еще описание.
Проем наружный 2070X965мм?
На плитах с трех сторон(бока и верх) идут небольшие скосы, увеличивая внутреннюю ширину проема на 10мм примерно.

Необходимо ли срубать эти скосы до прямого угла? цена?
Cлышал, что ставят и так, изнутри. А всякие вырубания - разводка установщиков, чтобы денег заработать.
А может вообще проще сделать короб с изгибом(скосом) или вставкой под проем (где шире, там приварить еще полоску металла)?
Необходимо ли расширять проем дополнительно, если ширина прохода в 85-90см меня устроит?

[GD]

Конечно желательно срубить скос (если большой угол) до прямого угла. Это все придумано не для "развода" клиента, а для последующего качественного монтажа с минимальными монтажными зазорами. Дверники не задают стандарты стен, блоков для строителей домов, а подстраиваются под них, что приводит к доп расходам со стороны клиента. Но конечный диагноз поставит проему инженер-терапевт 

[navptr]

Хочу разобраться.

С внешней стороны дверь будет стоять в распор к плитам + фиксирована наличником = крепко (внутрь не вбить)
с внутренней, крепление на уши, которые можно слегка подогнуть (наружу не вытащить, и притирка к стене тут роли не сыграет)
крепление уши-наличник крепко фиксируют дверь вперед-назад, а крепление внешнего распора вправо-влево. то что сзади будет небольшой зазор на жесткость конструкции и надежность(взломостойкость), имхо, не сильно влияет.

Ну будет зазор по 3-5 мм в районе выхода из коробки ушей и по 1-2 мм в районе ригелей коробки - это критично?

Допустим, я потом удаляю пену, выборочно, через 30см по 20см по стояку двери и бетонирую этот зазор - получаем ничем не хуже перпендикулярного среза плиты, а даже лучше (по крепости, т.к. не пена) - так?

Другой вариант. Допустим, надо расширить проход до 100см. Расширяем только с одной стороны (будет прямой угол), а с другой потом бетонируем. Верх не трогаем. Чем плохо?

Комментарий глобального модератора

Перенесено отклонение от темы >>>

[G-man 2]

Добрый день, спасибо за ответы.

Скажите какие плюсы у лабиринта по сравнению с 5 штырями(противосъёмными ригелями в петлевой части)? - стоит за них платить 3,5т.р. (у одного московского дилера эта опция стоит 2т.р.) Рекомендую добавить в калькулятор на вашем сайте эту опцию.

Ursa Geo шумоизоляция - как я понял это не вата, как ее понимает большинство, а именно плиты(маты) - это так? или все же вата? Плиты лучше в плане экологичности ( меньше разлетаются по воздуху) и долговечности (не оседают). Вату, например, суют в Неман

Cколько доплата за лист 1.8мм? 1.8 - это сталь 1,5мм + покраска порошок(слой)? а что тогда 1.5мм  в стандарте - это 1,2мм + порошок? тоже желательно видеть в калькуляторе.

Рекомендуете ли утеплять коробку (волнует именно в звукоизоляция - чтобы через коробку не проходил звук)? тут чем утепляете?

Добрый день!

У штырей и лабиринта немного разные функции. Штыри больше защищают именно от съёма полотна при срезании петель.
Лабирнт же максимально затрудняет отжим дверного полотна посредством рычага, упора, домкрата и других механических средств.
По поводу добавления в калькулятор обязательно подумаем.

Мин. вата идёт вот в таких рулонах, но можно назвать её и минераловатной плитой, по крайней мере в заводских каталогах она позиционируется именно так. В наших дверях от проседания её удерживают специальные крючки.
На данный момент завод отказался от установки листа 1,8 мм. Лист 1,5 мм - это и есть лист стали толщиной 1,5 мм.

Для дверей в квартиру утепление рамы не является обязательным, но хуже точно не будет. Утепляем так же мин. ватой.


По поводу расширения проёма в домах серии П3М однозначно можно сказать только то, что оно желательно. Доработка проёма до ровной формы положительно сказывается на качестве монтажа. Так же не всегда например стены ровные в плоскости. То есть например снизу ширина проёма 965 мм, а сверху 935 мм. Именно поэтому такие вопросы всегда обсуждаются с инженером-замерщиком по месту замера. На замере Вы можете предложить какие-то свои решения и обсудить с замерщиком их целесообразность, навязывать расширение Вам никто не будет.

[vk]

Утепление рамы при ее невысокой стоимости желательно делать