[Вальтер]

Рассматривается альтернативный вариант дополнительного замка, отвечающий требованиям удобства и безопасности использования.

Требования к замку:

1. Врезной вариант не уменьшающий дверной проём и значимо не ослабляющий своей установкой дверь.

2. Нормально открытое исполнение. (Обязательное условие безопасного использования).

3. Дистанционное управление, отсутствие наружных элементов - демаскирующих устройство или его использование.

4. Приветствуется наличие встроенных элементов для реализации контроля состояния замка и положения двери.

[Вальтер]

Возможный претендент:

http://www.alerlock.ru/AL-700SH.html

Устройство дистанционного управления ALer-R:

http://www.alerlock.ru/aler-r.html

[AndrI]

А чем эти варианты лучше
 
http://www.arsenal-sb.ru/catalog/5/459/6286/

кроме цены? - 500 кг и 700 кг усилие довольно близкое - без инструмента тяжеловато, а если монтажкой, то особой разницы не будет - открыть все равно можно. Если вор про это не знает и ограничится интеллектуальным взломом, то прокатит...

[Вальтер]

А чем эти варианты лучше
 
http://www.arsenal-sb.ru/catalog/5/459/6286/

кроме цены? - 500 кг и 700 кг усилие довольно близкое - без инструмента тяжеловато, а если монтажкой, то особой разницы не будет - открыть все равно можно. Если вор про это не знает и ограничится интеллектуальным взломом, то прокатит...

Эти варианты являются сдвиговыми? Если нет, то ответ очевиден.

[Valzi]

Дорма серии ЕМ. До 1500 кгс

[Andrei5]

Эти варианты являются сдвиговыми? Если нет, то ответ очевиден.

И как вы предполагаете устанавливать это сдвиговое чудо? Внакладку магнит и ответка наверняка не встанут в имеющийся в двери зазор. Вкладным способом одну из частей ставить, так это какой же нужно "люк" прорубить... ИМХО это полубредовое решение, вместо небольшого капсула с ригелем сделали такую бестолковую бандуру. Магнит тут можно сказать ничего не держит (магниты вообще не держат на сдвиг), кроме здоровенной железяки которая притягиваясь обхватывает стопорный выступ выпирающий на несколько мм. Этот выступ и является связующим "силовым" (на сдвиг) элементом между двумя половинами замка.

А чем эти варианты лучше

Ничем они не лучше, просто принцип разный. В вашем примере магнит удерживает пластину и это есть силовое звено, а в варианте Вальтера магнит просто притягивает ответку, а зацеп осуществляется с помощью торчащего посередине на несколько мм кругляша/ригеля. При наличии хорошей ручки оба варианта открываются банальным выдёргиванием без инструмента. Спасёт только хлипкая ручка или ручка за которую сложно зацепиться.

P.S. Есть документальный фильм где показана серьёзная дверь на магнитах, но там их 8!

[Valzi]

.

Магнит тут можно сказать ничего не держит (магниты вообще не держат на сдвиг)

Магнит нужен только для того, чтобы втянуть ригель в паз и удерживать. В сдвиговых замках магнит не работает на смещение.
И решение вполне нормальное и достаточно широко применяемое. Больший эффект достигается, когда замок имеет посадочное место, предусмотренное заводом-изготовителем двери.

При наличии хорошей ручки оба варианта открываются банальным выдёргиванием без инструмента.

Хотелось бы посмотреть на выдергивание дормы или это только слова?  

[Вальтер]

И как вы предполагаете устанавливать это сдвиговое чудо? Внакладку магнит и ответка наверняка не встанут в имеющийся в двери зазор.
Ничем они не лучше, просто принцип разный.

А в чём проблема то? Ширина 3см, длина 20см. - это в дверь. Врезав его наверх, ослабления полотна значимого не получим. Никаких конструкций, вокруг двери, городить не надо и доводчик для предохранения контактной площадки от ударов не требуется. По-моему неплохой вариант сервисной задвижки/защёлки на дистанционном брелке, с сигнализацией в дополнение к основному замку, например сувальдному с тягами. Подобные конструкции видел в Стальном дозоре - должны ставить без каких либо проблем. Думаю идеальное решение для тамбурной двери.

[Andrei5]

А в чём проблема то? Ширина 3см, длина 20см. - это в дверь. Врезав его наверх, ослабления полотна значимого не получим. Никаких конструкций, вокруг двери, городить не надо и доводчик для предохранения контактной площадки от ударов не требуется.

Я имею ввиду толщину торцевой планки (назовём её так). Точнее 2-ух. Разве они обе войдут в зазор двери? Там визуально они по 4 мм толщиной. Это вам сантиметр нужна шель, чтобы обе части поставить внакладку. Либо это заглубляется (наверняка расчитано под деревяшку). Либо придётся на коробку ставить накладным способом, а в дверь придумывать вкладной способ установки.
Наверху его ставить? Горизонтально? Суть не меняется, при этом добавляется грязь (переодическая чистка). Пальцем по двери по любой проведите вверху и посмотрите сколько там пыли и грязи собирается.

[Valzi]

Я имею ввиду толщину торцевой планки (назовём её так).

Лицевые планки устанавливают заподлицо с коробкой и створкой.

[Andrei5]

Лицевые планки устанавливают заподлицо с коробкой и створкой.

И каким образом это делается? Какая-то пластина для крепления приваривается? И как они могут стоять заподлицо, если у разных замков разная дистанция срабатывания. У 700 это максимум 5.5 мм (в идеале наверное 2,5-3,5 мм), у менее мощных меньше. Зазор должен быть отрегулирован и желательно поддаваться регулировке в дальнейшем.

[Valzi]

И каким образом это делается? Какая-то пластина для крепления приваривается?

Приваривается не пластина, а кожух с пластиной. В зависимости от толщины материала коробки и горизонтального зазора вид пластины может быть разным: плоская или формованная (или с дополнительными дистанцирующими прокладками).
На готовой двери такого не сделать. Придется на коробке "утапливать" только корпус, а лицевую планку оставлять снаружи, а в створке вырезать паз под лицевую планку и устанавливать закладные пластины, на которые будет крепиться якорь. В зависимости от толщины материала в горизонтальном торце створке на столько планка якоря будет "утоплена" в створку. В принципе, ничего не мешает точно так-же "утопить" корпус в коробку. Более конкретно можно говорить, исходя из сечения дорабатываемой конструкции.

[morgenshtern]

Вот, для наглядности, электромагнитный замок "сдвигового" типа ALEKO 700, врезной, без особых хитростей:

Надёжен ибо ломаться особо не чему.
Отжать такую штуку малореально. В случае аварии применяют ... но это другая история.
 

[Andrei5]

Вот, для наглядности, электромагнитный замок "сдвигового" типа ALEKO 700, врезной, без особых хитростей:

Ну не сказал бы я что прям уж без хитростей. Сколько это стоит под ключ в новую дверь? А зачем его отжимать, если его ******* засверлить (он же сам откроется)? Или исключительно эффект неожиданности и неопознанности?

Комментарий глобального модератора

Текст сообщения изменён.
Нарушение п.3.4.4. ПНФ

[morgenshtern]

Снаружи он действительно не прощупывается а сверлится, если найдут-таки где находится, отвратительно - там корпус из нержавейки милиметра так 4+металл двери+металл дверной коробки. Ничего невозможного но шумно и очень долго. Врезается проще чем выглядит на картинке. К тому же новые уже со встроенным герконом и датчиком Холла идут.
Замок действительно нормально-открытый.
Стоит не дёшево. У нас (в смысле с установкой/регулировкой и гарантией) стоит 17630 руб.
Для сравнения, всеми любимый ML45L (кирпич-магнит) стоит 3370 руб.