Тема про выбор двери тут. Замерщик был 31.03.12 (суббота) Спецификация Срок изготовления 5 рабочих дней. Замки (kerberos 308 + ЦМС abloy protec 333) приобрел 02.04.12 (понедельник) и вечером в тот же дня отдал менеджеру демонстрационного зала. Изначально планировал установку 07.04.12 (суббота), однако сказали, что не успеют и предложили 03.04.12 (вторник) мне это не удобно, я перенес на 14.04.12 (суббота). Договорились на 11:00
Приехали в 11:15 на этом. Если бы увидел где то подобный транспорт, врят ли стал иметь дело с такой фирмой. Двое молодых ребят. Русские. Культурные. Не матерились.
Так же обнаружилась весьма неприятная дырка на стыке плит тут
Теперь особенности: 1.Замерщик меня спросил к какому замку делать ригели вертикально запирания. Я сказал от нижнего/цилиндрового, что бы из квартиры поворотом вертушки запирать в 3 стороны. Однако сделали к верхнему/сувальдному. понимаю, что переделывать не будут, но мне не нравится.... Полагаю, им так было технологически проще. Еще меня удивила реакция замерщика, когда я ему позвонил с этим вопросом
Цитировать
ключем будет очень тяжело закрывать ригели вертикального запирания
Скрытый текст -
На другой квартире от FIAM 678, AP3S запирает вниз девиатор, вверх ригель без всякого труда
2.При замере ширина проема 1090, реально 1130. Итого 40 мм оставили со стороны замков пустыми, залили пеной. Со стороны петель было важно плотное пролегание к стене.
3.Предполагается убирать только крупный мусор или так же подмести за собой?
4.Когда ставили звонок замкнули 220В на раму. Вырубило оба предохранителя
6.Не положили вату со стороны петель. Хотя утепление рамы за 700р. предполагает со всех 4 сторон.
7. Самое главное! Сколько допустим зазор между внешним листом и рамой? У меня получается 7мм(!) 10мм до наружной стороны внешнего листа, минус 3 мм сам лист! Я отгибаю углы двери просто пальцами! Один из основных методов взлома - отжим дверного полотна. Боюсь предположить, сколько выдержит такая дверь
p.s.Рама - труба 40х80х5
« Последнее редактирование: 15 апр, 2012, 15:30 от Trigger »
Ув. Trigger! Словами "я же предупреждал" невозможно передать те эмоции, которые я переживаю в данный момент. Зачем??? Почему??? Как можно потратить такие деньги на такое {...}??? Извиняюсь за эмоции. Но во всяком случае с этим клоном бастиона для меня лично все ясно. С уважением, Роман. Блин, я ведь Вам Н-102 предлагал... {...}
« Последнее редактирование: 15 апр, 2012, 08:14 от G-Mодератор »
1. Это не модель "B+", а модель "B" (без плюса). У "B+" лист 6 мм и наличники 10 мм, у вас 3 мм на всё. 2. Что показывает замер вылета ригелей? Замки установлены правильно изнутри, внакладку их обычно не ставят (наверное уже никто не ставит). Замки установлены ваши на тот каркас которой вы выбрали. В чём проблема? Да, у 50 уголка есть определённая толщина, а у вас есть калькулятор чтобы всё прикинуть, в т.ч. вылет ригелей выбранных вами замков. 3. Что значит "я сказал ригеля на цилиндр", есть заказ-наряд, где всё описано, есть его оборотная часть где вы можете написать все свои пожелания и дополнения и обоюдно расписаться. Или вы думаете замерщик всё помнит и он сам вам дверь варит? 4. Как это 7 мм полотно отстаёт от двери? У вас что дверь болтается? Дело в том что уплотнитель под полотном (внешний уплотнитель) 5 мм толщиной. Если там дыра 7 мм он попросту не будет ничего уплотнять, т.к. не будет прижима и закрытая дверь будет иметь заметный люфт. 5. С чего вы взяли что надо было прижать область петель и оставить дырень 40-мм в области замков? Я бы сделал наоборот, а со стороны петель закидал смесью. У вас там "фрамуга" (дополнение) отжимать там нечего, можно было смело дырку оставить и её заложить/заваритбь/за.... ещё что-нибудь.
По поводу ригелей, не вижу проблемы перебросить нижний ригель на нижний замок, а верхний оставить на верхнем. На мой взгляд это самое правильно решение для вашей комплектации. Я не вижу моделей замков, но есть ощущение что верхний замок сильно глубже нижнего, а значит обходить его ригелем с нижнего замка могло быть проблематично и возможно технологически не умно.
Резюмируя можно сказать следующее: ваша дверь {...} не только потому что её так сделали, а в основном потому что вы её так продумали, заказали (даже цвет у двери откровенно жуткий) и так работу приняли. Кстати, предоплату с вас наверное не брали.
Вот моя дверь (она уже была в соседней теме), та же модель. Она несколько дороже т.к. я немного изменил конструкцию, у меня несколько лучше замковая часть, установлен скрытый замок на пульте и т.п., но модель ТА ЖЕ. И ни одной из перечисленных вами проблем.
Скрытый текст -
P.S. Я не защищаю фирму в которой вы заказали дверь, т.к. углубившись в тему дверей я могу назвать десяток косяков в каждой из них, в т.ч. и в вашей и в своей. Но косяки есть почти у всех производителей, у одних отваливается сварка вместе с внешним листом, вторые ставят 1 мм лист и говорят что нет разницы (а я на даче простреливаю его из травмача как бумагу), третьи получают сертификаты распиливая по 3 часа дверь автогеном в то время как болгаркой с алмазными диском её за 5 минут можно распилить вдоль и поперёк и т.п. В итоге покупателей просто держат за дураков, а трёхкратно завышенные цены обосновывают сложностью производственных процессов и рекламы (типа мы должны заплатить и за кем-то проплаченную массовую антирекламу Эльбора).
Вот в Татарстане посмотрите двери от Магистраль М7.
Скрытый текст -
Ценник без панелей МДФ у неё где-то 12-13 тысяч!!! При этом это гнутик, 2 мм, петли барк, коробка 110, дверь 70 утоплена и даже какие-то замки есть. Заменить там замки, поставить МДФ и коробку на бетон. За 20-25 тысяч получится отличная дверь! А в Москве это будет 40 + наставят замков в три дорого и за 60-70 по итогам впарят (по акции с супер скидкой с ценой "только сегодня").
Как сказал "честный" бизнесмен Батурин в одном из интервью - "На мой век дураков хватит"! Будьте бдительны!
« Последнее редактирование: 15 апр, 2012, 08:23 от G-Mодератор »
Уважаемый Trigger ! Согласно Правилам раздела прошу любым доступным способом (система личных сообщений, E-mail) сообщить Администратору номер договора на изготовление двери.
Рекомендую Ваши фотографии загрузить на фотохостинг форума.
3. Что значит "я сказал ригеля на цилиндр", есть заказ-наряд, где всё описано, есть его оборотная часть где вы можете написать все свои пожелания и дополнения и обоюдно расписаться. Или вы думаете замерщик всё помнит и он сам вам дверь варит?
Действительно, моя ошибка, что не под роспись... Замерщик спросил на словах и записал себе в блокнот.
4. Как это 7 мм полотно отстаёт от двери? У вас что дверь болтается? Дело в том что уплотнитель под полотном (внешний уплотнитель) 5 мм толщиной. Если там дыра 7 мм он попросту не будет ничего уплотнять, т.к. не будет прижима и закрытая дверь будет иметь заметный люфт.
Бастион-С Модель В
Как это понимать? 4мм уплотнитель + 1мм на клей + 3 мм допустимый(!?) зазор. 8 мм это нормально?!?!
5. С чего вы взяли что надо было прижать область петель и оставить дырень 40-мм в области замков? Я бы сделал наоборот, а со стороны петель закидал смесью. У вас там "фрамуга" (дополнение) отжимать там нечего, можно было смело дырку оставить и её заложить/заваритбь/за.... ещё что-нибудь.
Ведите ли, у меня со стороны петель дверь прилегает перпендикулярно стене. Наличника с той стороны нет. И что бы уменьшить зазор ставят как можно плотнее к стене со стороны петель.
Бастион-С Модель В
А вот и та самая дырень, со стороны замков, в итоге просто запенили.
По поводу ригелей, не вижу проблемы перебросить нижний ригель на нижний замок, а верхний оставить на верхнем. На мой взгляд это самое правильно решение для вашей комплектации. Я не вижу моделей замков, но есть ощущение что верхний замок сильно глубже нижнего, а значит обходить его ригелем с нижнего замка могло быть проблематично и возможно технологически не умно.
Вот моя дверь (она уже была в соседней теме), та же модель. Она несколько дороже т.к. я немного изменил конструкцию, у меня несколько лучше замковая часть, установлен скрытый замок на пульте и т.п., но модель ТА ЖЕ. И ни одной из перечисленных вами проблем.
Посмотрел Вашу тему. У Вас в ДВА раза дороже! В своей теме про выбор двери я изначально обозначил бюджет в 40к. Так же указал, что за больший бюджет, я бы выбрал другую дверь
Ценник без панелей МДФ у неё где-то 12-13 тысяч!!! При этом это гнутик, 2 мм, петли барк, коробка 110, дверь 70 утоплена и даже какие-то замки есть. Заменить там замки, поставить МДФ и коробку на бетон. За 20-25 тысяч получится отличная дверь! А в Москве это будет 40 + наставят замков в три дорого и за 60-70 по итогам впарят (по акции с супер скидкой с ценой "только сегодня").
Прочитайте тему В Москве тоже можно неплохую дверь за 12к получить.
Теперь у меня к Вам вопросы: 1.Какой у Вас зазор?! Хорошо бы фото с рулеткой в подтверждение слов. 2.Смысл в двери за 80к которая не обеспечивает защиту от отжима? 3.Из чего у Вас состоит фрамуга? Наполнение и внутренняя отделка какая. 4.Как у Вас выгладят противосъемные штыри?
Теперь у меня к Вам вопросы: 1.Какой у Вас зазор?! Хорошо бы фото с рулеткой в подтверждение слов. 2.Смысл в двери за 80к которая не обеспечивает защиту от отжима? 3.Из чего у Вас состоит фрамуга? Наполнение и внутренняя отделка какая. 4.Как у Вас выгладят противосъемные штыри?
1. Зазор 2.5 мм. Вложил на фото *(сорри, плохо видно, но смотрите относительно 3 мм полотна). Фото с закрытой ручкой. Если её нажать будет небольшой щелчок и дверь отойдёт ещё на 1 мм, т.е. при нажатой ручке где-то 3.5 мм зазор полотна от коробки. Меньше наверное получится только если без уплотнителя собрать или же кромку чуток подогнуть по самому краю. 2. Защиту от отжима не обеспечивает ни одна бытовая дверь. Её обеспечивает сигнализация. Чтобы обеспечить защиту от отжима нужно делать проушины, которые будут входить в коробку и создавать сложный контур который пронизывается ригелями. Это можно было бы назвать защитой от отжима. Я бы сразу заказал такую дверь, но никто не делает. 3. Внутри МДФ, под МДФ вата, под ватой какая-то фигня пузырчатая наклеена на внешний лист изнутри. 4. Так же. 15 мм штыри. Только у меня их 6 шт, а у вас наверное 2. За 6 штук +1000 рублей.
Двери у нас одинаковые, ценник моей двери задран благодаря замкам и внутренностям (например сплошной лист усиления внутри +6000 р.). Ну и замки у меня 8000 чиза + 10000 цилиндр с бронёй, ещё тысяч 8000 пиновая с бронёй на сувальду, ещё 10000 невидимка на пульте и т.п. А так всё 1 в 1 у нас должно быть внешне. Двери абсолютно одинаковые, даже фрамуга (у меня она разве что побольше и посему подороже раза в 2-3).
« Последнее редактирование: 15 апр, 2012, 19:51 от Andrei5 »
1. Зазор 2.5 мм. Вложил на фото *(сорри, плохо видно, но смотрите относительно 3 мм полотна). Фото с закрытой ручкой. Если её нажать будет небольшой щелчок и дверь отойдёт ещё на 1 мм, т.е. при нажатой ручке где-то 3.5 мм зазор полотна от коробки. Меньше наверное получится только если без уплотнителя собрать или же кромку чуток подогнуть по самому краю.
Это именно то, что я хотел, и как я видел в демонстрационном зале!
2. Защиту от отжима не обеспечивает ни одна бытовая дверь.
Да ладно! На что поспорим?) Как Вам, например такой вариант?
Скрытый текст -
Цитировать
Задача, поставленная перед разработчиками двери Н-102 - улучшение защищенности двери от взлома методом "отжима" с использованием слесарных инструментов: лом, кувалда, монтировка, металлический клин и т.п. Способ решения задачи - усовершенствование защиты зазора между дверной коробкой и полотном по всей замковой вертикали дверного блока.
Опять же смысл приобретать дверь которая не защищает от самого распространенного метода взлома?!? или вы полагаете, если решат покушаться на ваше имущество пойдут с автогеном/болгаркой?! Кстати у вас замечательная фрамуга, которая так и говорит "Вскрой меня" клиричным ножем. Ребер то внутри нет! Вырезал да заходи)
А кустарная фирма ,это как у топикстартера.Не может обеспечить , хотя бы средний уровень качества ,не говоря уж о хорошем уровне . О цене и взломостойкости говорить нет смысла. Дай бог , чтобы ничего с дверью в процессе эксплуатации не вылезло.Посмотрим на работу службы сервиса (если он есть конечно).
И чем же по вашему моя дверь "кустарная"? аргументированно, по пунктам пожалуйста. Гарантия 5 лет.
Фирма Сатро-Палладин. CISA 57.986.48.A http://www.satro.ru/catalog.php?poz=SP04613&tg=175 Цену для нас назвали 2599 рублей (вчера позвонил спросил). На витрине склада лежит 57.985 с ценником 85 евро. Мне поставили этот замок за 8200. У всех остальных цены примерно такие же +- 1000. А вас сколько этот замок стоит? 8200 / 2599 = 3.15 раз.
+1 Лично приобрел ЦМС abloy protec 333 за 3400 р. У Немана в официальном прайсе 8400! Я безусловно понимаю, что у магазина должна быть своя наценка, но это грабеж!
p.s.Убедительная просьба не флудеть в моей теме. Всякие комерческие предложения и прочее в личку или отдельную тему. Админы пожалуйста потрите лишний флуд.
« Последнее редактирование: 16 апр, 2012, 02:16 от Trigger »
Да ладно! На что поспорим?) Как Вам, например такой вариант?
А никак мне такой вариант, потому что 2 мм металл в коробке ниочём. Посмотрите на коробку на фотографиях испытания, она сплющилась от лома. И попробуйте сплющить так швеллер N8 который у вас должен быть установлен. Ещё посмотрите там же на нижний рисунок, где явно виден отрыв в местах сварки внутреннего полотна. При этом нас убеждают в том, что сварка создаёт монолит, а значит должны быть разрывы металла, а не разрыв сварки. А где там разрыв металла? Если приглядеться, то только там где отверствие под ригель у замка есть трещина. О чём это говорит? О том что взломостойкая дверь помимо сварки должна быть стянута высокопрочными болтами, чтобы сварка "подстраховывалась".
Вашу дверь, даже если там будет зазор с палец, на самом деле не так просто отжать. Разве что гидравликой, но не ломом. Она не будет гнуться от лома как консервная банка. Но будет другая трабла, нагрузка на ригеля. И весь вопрос в том выдержат они или нет. В идеале вам нужно было брать замок (если вы беспокоитесь об отжатии именно своего полотна) с удлинёнными регилями. Фишка его в том, что при полном запирании часть ригелей остаются в замке, тем самым усиливая всю запирающую систему на отжим. Для иммитации подобной системы предлагают запирать замок на 3 оборота вместо 4-ёх (чтобы часть ригеля осталась в замке), но тут уж всё слишком индивидуально.
Я же вам предложил бы купить 2 девиатора Мотура (по 600 рублей) и поставить вниз и вверх (привод от ригелей). + нижний ригель отдать на нижний замок. Дешего и сердито, задолбаешься отжимать в вашем полотне если предварительно их не переломать.
А нельзя отжать только вот такую систему или её вариации (см. рисунок). Я не видел таких дверей, вероятно такая дверь смотрелаь бы грубовато, поэтому на рынке едва ли что-то подобное появится. Но можно заказать чатсному мастеру. Но это нужно слишком любить все эти поделки, ведь сигнализация то дешевле :-)
Кстати у вас замечательная фрамуга, которая так и говорит "Вскрой меня" клиричным ножем. Ребер то внутри нет! Вырезал да заходи)
Сигнализации на этапе согласовывания (подключение на пульт), ревун и GSM уведомлялку уже поставил. Да и дверь тамбурная, зашел, а там ещё две двери и у тебя 5 минут. У меня есть идея залить её смесью, но не знаю, пока оставил как патойной лаз для самого себя если что :-)
Тоже 6. Но уж через чур хлюпенькие... лучше конечно, сплошной противосъемный контур.
Глупости всё это. Весь вопрос зазоров. Если вам отрежут петли дверь смогут подвинуть в сторону замковой части на то расстояние которое там имеется (4-5 мм.). И ещё 3-5 мм у вас со стороны ригелей. Чтобы дверь не двинули в замковую сторону там нужно прикрутить в 2-3 местах шайбы или какие-то упоры так, чтоб зазор остался 1 мм. Тогда дверь сможет отжаться от петель в сторону замков на этот 1 мм и не более. И противосьёмы вполне удержат её и обеспечат нормальный вылет около 1 см. Вообще я удивлён что до сих пор нет таких устройств (упоров) для регулировки зазора. Ну или я их не нашел.
А вообще это важный вопрос. Замерьте зазоры. Если у вас и там по 7 мм то отрезание петель = выпадению двери. Со стороны замков замерить легко (выдвинуть ригеля при чуть открытой двери, померить на сколько вылезли), а со стороны петель пластилина кусочек положите, дверь закройте, замерьте на сколько его сплющило (это и будет зазор). И не забудьте их суммировать. Сумма зазоров должна быть меньше длины противосьёмов. Я знаю что у вас верхний-нижний ригели, но что-то мне подсказывает что там дырки нарезаны с запасом, да и крепёж у них не бог весь какой. Миллиметра на 3-4 они точно двинутся если со стороны петель поднажать. В идеале лучше считать зазор без них. Как они себя поведут и закрыты ли они будут на тот момент неизвестно (а у кого-то их и вовсе нет).
« Последнее редактирование: 16 апр, 2012, 03:30 от Andrei5 »
1. Замерщик меня спросил к какому замку делать ригели вертикально запирания. Я сказал от нижнего/цилиндрового, что бы из квартиры поворотом вертушки запирать в 3 стороны. Однако сделали к верхнему/сувальдному. понимаю, что переделывать не будут, но мне не нравится....
2.При замере ширина проема 1090, реально 1130. Итого 40 мм оставили со стороны замков пустыми, залили пеной. Со стороны петель было важно плотное пролегание к стене.
В данном случае то, что вертикальный привод подключен к верхнему замку - это плюс.
Зазор в 4 см...можно освободить от пены и закидать, например, армированным "пескобетоном"...
« Последнее редактирование: 16 апр, 2012, 17:31 от KonstantinK »
Добавлю и свои пять копеек: 1. Вылет вертикального ригеля завит не от его длины, а от замка с вертикальными тягами. А они, как я понимаю, все стандартные. 2. Две вертикальных ригеля лучше подключать к одному замку, чтобы при движении они уравновешивали друг друга. Тогда «сопротивляться» будет только сила трения скольжения. Я именно так и поступил, чтобы и шторки, и вертикальные ригели уравновешивали друг друга. 3. Не совсем понимаю, зачем из квартиры запирать дверь на все три стороны. Я себе поставил задвижку, чтобы находясь в квартире не использовать лишний раз замок (чем чаще он будет использоваться, тем раньше выйдет из строя). 4. С учётом того, что сувальдный ключ больше цилиндрового, вертикальными тягами проще управлять, если они подключены именно к сувальдному замку. А уж если цилиндровый замок не редукторный, то и подавно считаю подключение вертикальных тяг к сувальдному замку единственным правильным решением. 5. Наиболее сложно отжимать дверь в самом начале, поскольку: 5.1. Щель для вставки инструменты для отжим ещё маленькая. 5.2. Чем дальше хвостовик засова дальше от ответной планки, тем сильнее засов будет сопротивляться отжиму (и у Барьера-Премьера, и у Бульдога-14 часть хвостовика засова специально оставляют внутри замка, чтобы плечо, которым хвостовик сопротивляется изгибу, было больше). Так что подход запрятывания и замков, и девиаторов, и вертикальных ригелей вглубь замка считаю правильным даже и с учётом «потери» 4-6 мм полезной длины засова. Если же замок ставить вплотную к раме, то при отжиме сопротивляться будет тоненькая и узенькая планка замка, а не ребро двери.
P.S. Судя по Вашему сообщению, дверь Вам сделали всего за ночь.
Цитировать
Добавить к цитированию
Удалить из цитирования
тут
Записан
