Мне в магазине дверей на уши присели, что 1,5 вообще ничтожно мало. Если этого вполне достаточно, я доверюсь вам.
А что за магазин, интересно? Просто в самом деле, большинство дверей по вашему бюджету будет с внешним листом 1.5-2 мм (даже до 1.8, скорее всего). Это нормально. Такая толщина без проблем обрабатывается на всех гибочных станках. Этого вполне хватает, чтобы создать достаточно жесткую и прочную конструкцию. Другое дело, когда личная жаба протестует и хочет "больше тяжелого металла"
Как у меня - умом я понимаю - что хорошая конструкция из 1.5 мм листа может быть,
как минимум, не хуже, чем сварная из 3-мм уголков. Но душа просит четырехмилиметровых профильных труб
Я особо не разбираюсь, говорю же)
Ну немного ликбеза. требования к двери во многих случаях взаимоисключающие:
Дверь должна быть:
1. Жесткая. Причем, как полотно. так и коробка. Чем жестче дверь, тем лучше она сопротивляется отжиму - то есть попыткам смять металлоконструкции двери и освободить ригели замка. Этого можно достичь разными способами. Один - это просто увеличить толщину металла. Второй - это делать такие профили из относительно тонкого металла, которые в совокупности будут не менее жесткими. Делать усиления в критически важных местах - замковая зона, зоны ригелей, кромки и т.п.
Кроме того, жесткая дверь(и тем более коробка!) менее подвержена перекосам и эксплуатируется дольше.
2. Прочная - чтобы сопротивлялась ударно-силовым методам (выбивание, выламывание)
3. Твердая - чтобы сопротивляться высверливанию замков и их элементов. Производители предпочитают сконцентрироваться на защите области замков. Там толщина металла достигает 12 и более мм! Как правило, в зоне замков применяются пластины из более твердых сталей или даже из неметаллических твердых материалов. Есть даже термин "бронепластина" - не все его любят, да и формально это не верный термин.
4. Тяжелая - если говорить о "честных" дверях - то в более тяжелой двери более толстые металлоконструкции или их больше - а значит дверь более жесткая и более прочная. Металлическая дверь, весящая менее 40 кг - вряд ли будет выполнять какие-либо защитные функции.
5. Легкая - тяжелая дверь создает большую нагрузку на петли - петли больше изнашиваются, следовательно больше шансов того, что дверь перекосит или она вообще выйдет из строя. Кроме того, тяжелая дверь создает определенные проблемы в эксплуатации более слабым членам семьи ( детям, пожилым, хрупким девушкам). Качественные петли частично снимают эти проблемы, но момент инерции никто не отменял.
Кроме всего этого, производители применяют и другие способы повышения стойкости, например - утопленное в коробку на несколько см полотно - очень сильно затрудняет отжим.
Что касается того, как оценивать предлагаемую конструкцию, по применяемым терминам:
а) "толщина наружного листа - 2,3,4... мм" - в общем-то хорошо, но см. пункт 5
б) защита замковой зоны - 6, 8, 12 мм - в принципе, чем больше, тем лучше, с учетом конструкционных ограничений. 6мм - это примерно необходимый минимум, 8-12 - оптимум, но в целом зависит от конструкции. По-дурацки сделанную защиту не спасут и 100 мм
в) "защитный замковый карман" - совокупность ребер жесткости и защитных пластин вокруг замков - они защищают замки от нежелательного воздействия, в том числе и от осыпающегося наполнителя. Должен быть, его наличие - однозначный плюс.
г) "противосъемный лабиринт", "сплошной противосъем" - как известно, для защиты от срезания петель давным-давно придуманы штыри или пассивные ригеля в полотне ос стороны петель. Их количество начинается от двух и далее, сколько кому не жалко. "лабиринт" - это один сплошной "ригель" с петлевой стороны, во всю высоту полотна. Теоретически лучше 5-6 штырей, но на практике - неизвестно, так как способ взлома, которому они противостоят давно уже не применяется (как раз из-за распространения противосъемных устройств). Так что это плюс, но небольшой.
д) "утопленное полотно" - плюс однозначный, затрудняет отжим вплоть до невозможности (зависит от конструкции и места установки двери)
е) "петли "барк" - неразрывно связаны с пунктом д) не вдаваясь в подробности - практически безальтернативные петли для утопленного полотна. плюс.
ж) "броненакладка" - защитная накладка на замочную скважину, препятствующая высверливанию и выбиванию цилиндра (личинки) или манипуляциям с сувальдным замком. Должна быть, хотя бы на цилиндровом (накладки на сувальдный сложнее и дороже, есть не для всех замков) Врезная лучше накладной.
Ну если что-то забыл, то вспомню. Или напомнят
