[G-man 2]

G-man 2
Добрый день!
Замерил сегодня проем: со стороны квартиры 104х217 см (стяжки пока нет), со стороны лестничной клетки 100х210. Я так понимаю при таких размерах не должно возникнуть проблем: снаружи чуть сбить чтобы зазор по бокам между дверной коробкой и стенами сделать минимальным - не более 1 см с каждой стороны. Т.е. дверной блок должен быть 102 см.
По поводу высоты вопрос остается, на каком уровне делать порог с учетом стяжки, которой пока нет, но которая может быть до 6-7 см толщиной. Как лучше по технологии делать: вначале ставить дверь а потом стяжку заливать или наоборот?

И еще пара вопросов:
1. есть ли на ДС3У регулировка прихлопа (т.е. если дверь стала хуже закрываться, надо надавливать, чтобы защелка замка зашла на место или наоборот - дверь закрывается, защелка защелкивается, а при запирании двери ригели чиркают по краям отверстий в коробке куда они выдвигаются)?
2. Как происходит регулировка петель (если брать вариант с опорным подшипником) если со временем дверь провиснет или что-то перекосится?

По поводу стяжки.
Если стяжка не будет превышать 6-7 см, то можно сначала дверь, если же будет превышать, то лучше сначала стяжку, а потом дверь.

По вопросам:
1. На ДС3У нет такой регулировки.
Но необходимо понимать, что для закрытия двери нужно прилагать усилие, в разумных пределах кончено.
2. По поводу петель. На опорном подшипники нет регулировки.
Я бы предложил Вам остановиться на сферических петлях, которые идут в комплектации по умолчанию.
Сферические петли являются запатентованной разработкой компании «Гардиан». Петля состоит из 2-х стаканов, закаленного стержня и сферы, которая свободно вращается. Конструкция петли такова, что даже если в результате усадки стен здания произойдет деформация дверного полотна, на работу петель это никак не повлияет. Сферические петли равномерно распределяют нагрузку веса дверного полотна.
Испытания показали, что на 60 000 открываний износ составляет всего 0,1 мм.

[G-man 2]

1. Полотно ДС3У
2. Петли на опорном подшипнике - 300 руб. (как написал в предыдущем сообщении, рекомендую оставить сферические - 0 руб.)
3. замок Cisa 57.966 - 38 200 руб. (Опять же рекомендую либо 25.14 Максимум, либо Моттуру 916)
4. Цилиндр базовый Mauer Elit (действительно это временный вариант, в дальнейшем лучше заменить.)
5. Снаружи порошковая краска - 0 руб.
6. Изнутри панель МДФ 6 мм - 6ПЭ - 0 руб.
Промежуточная стоимость: 38500 руб.
7. Внешний лист 1,8 мм + 1100 руб
8. Доплата за нестандартный размер + 2200 руб
Итог: 41800-15%=35530 руб.
9. Подготовка проема - сбить по 1-2 см с каждой стороны - определяет замерщик (примерно 1500-3000 руб.)
10. Монтаж 2700 руб.

ИТОГО: 38230 руб + ??? подготовка проема

Вопросы:
1. Ответил
2. Ригели вертикального привода так же защищены бронепакетом.
3. Посчитал

Кстати вполне возможно может подойти и стандартная дверь без расширения. Если учесть высоту стяжки, увеличенный наличник 48мм и изнутри сделать откосы.

[dmitrich]

Я, думаю, что после доработки проёма, при размере 1040мм, МДБ раму можно не делать шире 1000мм. Будет по 2см справа и слева, вполне допустимый тех. зазор.
Поэтому МДБ пойдет в стандартном размере без доплаты.
И классические зазоры не 1см, а 1.5см.
Ваш проём 1040- МДБ 1010. За 1см платить нестандарт не вижу смысла.

сечение проема (если смотреть сверху) имеет форму трапеции, т.е. проем сужается как раз к внешней части где и будет дверь. Т.е. в идеале МДБ шириной 1000 четко войдет в проем и не будет там "болтаться". Толщина стены 200 мм железобетон. Глубина дверной коробки полагаю около 100, т.е. зазор с внутренней стороны между МДБ и проемом будет около 1 см. Уши тоже имеют какую-то длину и зазор между ушами и проемом будет больше, около 1,5 см.
А можно ли уши "загнуть" - т.е. как бы прижать их к сторонам проема, чтобы они крепились к стержням прямо у поверхности стены?

[jasv]

Я, думаю, когда приедет инженер, вам всё станет ясно.
Раму вы закажите 1000мм.
Поместу, под раму снаружи будут дорабатывать проём до необходимого установочного размера проёма.
Я думаю 1020-1030мм.
Внутри останется остаточное минимальное расширение.
И , правильно вы заметили, пластины крепления(уши) после фиксации рамы подогнут к торцам стены.
Всё равно внутри вы будете делать откосы из цп смеси.
Так что про нестандарт, я думаю, можно забыть на 99%.

[Spirin Konstantin]

И сэкономить 3200, потратив их на серьезный цилиндр. 

[VR]

Добрый день, dmitrich.

Если снаружи действительно 1000х2100, то конечно можно брать стандартный размер двери (без доплаты). Уровень пола обязательно при замере четко определить вместе с прорабом, чтобы потом сюрпризов не было!
Так, что можно смело брать ДС3У.

[dmitrich]

Черт, оба предложения отличные, но имеют свои плюсы и минусы. Никак не могу выбрать.

Плюсы Гардиан:
1. Пруток в притворе 8х25мм длиной 700 мм (против прутка квадратного сечения по виду 10х10 внутри дверного полотна у КТ-8 рядом с притвором. Сам притвор - двойной лист стали, т.е. 3,6 мм). Решение Гардиан тут безусловно надежнее.
2. Защита в раме не только горизонтальных ригелей замка, но и вертикальных
3. чуть более мощная защита самого замка, хотя в целом способы защиты очень похожи.

Плюсы КТО-ТАМ:
1. Помимо 5 вертикальных, есть еще 2 горизонтальных ребра жесткости. Сами ребра из чуть более толстой стали.
2. Петли БАРК - имхо действительно продуманный способ, жаль что только на ДС8 ставят. С другой стороны если ни те ни другие петли не регулируются, то какая разница?
3. Регулировка притвора "РУБЕЖ" - с одной стороны хорошо когда он есть, можно сделать так что дверь идеально будет закрываться, но с другой стороны если дверь плохо закрывается - т.е. защелка с трудом попадает в свое отверстие, значит и остальные ригели тоже будут с трудом попадать в свои отверстия. Если отрегулировать защелку, то это исправит проблему только с защелкой и с закрыванием самой двери, а ригели по прежнему должны будут чиркать по краям отверстий. Как-то так...

VR
Да, снаружи ширина 100, но там какой-то слой штукатурки есть, сколько по бетону не знаю.
По высоте можно (и наверное даже нужно) сбить внизу плитку и увеличить высоту до 212 - 213 см. Если не сбить, то это могут сделать злоумышленники, подцепив коробку снизу. Правда непонятно что дальше делать, но думаю что есть какой-нибудь вариант развития событий.

[Spirin Konstantin]

Плюсы Гардиан:
1. Сам притвор - двойной лист стали, т.е. 3,6 мм)

Притвор модели КТ8 - 1,8 наружный цельногнутый лист + 1,8 Z-образный каркас полотна = 3,6мм.

т.е. защелка с трудом попадает в свое отверстие, значит и остальные ригели тоже будут с трудом попадать в свои отверстия.

Правильно.

Если отрегулировать защелку, то это исправит проблему только с защелкой и с закрыванием самой двери, а ригели по прежнему должны будут чиркать по краям отверстий.

Почему только с защелкой, а ригеля то куда денутся, на месте останутся, а защелка отдельно от них уйдет? Защелка и ригеля = стоят в одном корпусе замка.
Неправильно мыслите......

[dmitrich]

Почему только с защелкой, а ригеля то куда денутся, на месте останутся, а защелка отдельно от них уйдет? Защелка и ригеля = стоят в одном корпусе замка.
Неправильно мыслите......

Да, все верно: защелка и ригеля закреплены в двери и их положение друг относительно друга не изменяются. Допустим по какой-то причине дверь перестала плотно прилегать к коробке (допустим задервенел уплотнитель). Т.е. раньше уплотнитель был мягкий и все вставало на свои места с обычным усилием. Теперь этого усилия недостаточно, чтобы сжать твердый уплотнитель и защелка не защелкивается - т.е. защелка смещена относительно своего отверстия. Значит и ригели тоже смещены. Нам нужно надавить на дверь чтобы защелка защелкнулась. Если защелка защелкнулась, то она встала на свое место и значит ригели тоже напротив сових отверстий. Но у нас проблема: дверь туго закрывается.
Берем и подкручиваем на раме отверстие для защелки, чуть смещая его в направлении открывания двери. Теперь не надо сдавливать твердый уплотнитель, защелка заходит в свое отверстие, дверь отлично закрывается. НО. мы сместили отверстие для защелки относительно отверстий для ригелей. Значит при захлопнутой двери ригели перестанут идеально попадать в свои отверстия.

Резюмируя ответ: не защелка уйдет а ригели останутся, а отверстие для защелки уйдет, а отверстие для ригелей останутся.

[Spirin Konstantin]

Ни разу сталкивался, что бы наш уплотнитель из резины EPDM "задеревенел" на входной двери многоквартирного дома.
Это что-то из области фантастики....

[VR]

Черт, оба предложения отличные, но имеют свои плюсы и минусы. Никак не могу выбрать.

Плюсы Гардиан:
1. Пруток в притворе 8х25мм длиной 700 мм (против прутка квадратного сечения по виду 10х10 внутри дверного полотна у КТ-8 рядом с притвором. Сам притвор - двойной лист стали, т.е. 3,6 мм). Решение Гардиан тут безусловно надежнее.
2. Защита в раме не только горизонтальных ригелей замка, но и вертикальных
3. чуть более мощная защита самого замка, хотя в целом способы защиты очень похожи.

Плюсы КТО-ТАМ:
1. Помимо 5 вертикальных, есть еще 2 горизонтальных ребра жесткости. Сами ребра из чуть более толстой стали.
2. Петли БАРК - имхо действительно продуманный способ, жаль что только на ДС8 ставят. С другой стороны если ни те ни другие петли не регулируются, то какая разница?
3. Регулировка притвора "РУБЕЖ" - с одной стороны хорошо когда он есть, можно сделать так что дверь идеально будет закрываться, но с другой стороны если дверь плохо закрывается - т.е. защелка с трудом попадает в свое отверстие, значит и остальные ригели тоже будут с трудом попадать в свои отверстия. Если отрегулировать защелку, то это исправит проблему только с защелкой и с закрыванием самой двери, а ригели по прежнему должны будут чиркать по краям отверстий. Как-то так...

VR
Да, снаружи ширина 100, но там какой-то слой штукатурки есть, сколько по бетону не знаю.
По высоте можно (и наверное даже нужно) сбить внизу плитку и увеличить высоту до 212 - 213 см. Если не сбить, то это могут сделать злоумышленники, подцепив коробку снизу. Правда непонятно что дальше делать, но думаю что есть какой-нибудь вариант развития событий.

Не накручивайте себя. Крепление на 10 пластин крепления в бетон + приварка штурей к ушам и ушей к раме - весьма надежно!
ИМХО:
- регулятор притвора не исключает расточку ответок, как таковой. Даже если у нас его нет, то даже если расточка и понадобится минимальная, то сделают и забудете. Не припомню, чтобы постоянно к кому-то ездили с одной и той же проблемой)
Дверь поставили, отрегулировали и пользуйтесь!

[dmitrich]

Ни разу сталкивался, что бы наш уплотнитель из резины EPDM "задеревенел" на входной двери многоквартирного дома.
Это что-то из области фантастики....

Пример с уплотнителем был для наглядности, чтобы пояснить свои рассуждения. Я нисколько не сомневаюсь в качестве уплотнителей дверей "КТО ТАМ". Причина, по которой дверь вдруг стала хуже закрываться может быть совсем другой.

[dmitrich]

G-man 2, VR
Вы агитируете за свои сферические петли (вместо петель с опорным подшипником). Как у них обстоят дела с усилием для открытия двери? Нужно ли их смазывать? Будут ли они скрипеть? Подшипник ИМХО штука практически вечная - нет ни грязи, ни ударных нагрузок.

[jasv]

Да, все верно: защелка и ригеля закреплены в двери и их положение друг относительно друга не изменяются

Вы не учитываете одно:
Диаметр защелки 20мм
Диаметр ригелей 18мм
Как правило этого 1мм хватает для регулировки.
Очень в редких случаях дополнительно шарошат в процессе эксплуатации двери.

[jasv]

Подшипник ИМХО штука практически вечная - нет ни грязи,

Ну это вы зря. Для грязи и ржавчины  в нем место хватает.
Вечный, это шар 14мм в диаметре в петлях Барк.
Да и сферические у Гардиана очень не плохи. Очень натянуто, но похожи по принципу действия у петель Барк.

[dmitrich]

jasv
тут все упирается в диаметр ответных отверстий на раме. Если отверстия для ригелей с минимальным допуском, то будут проблемы после регулировки (или расточки) отверстия под защелку

[jasv]

Ну Рубеж не растачивают, если только ответки под ригеля.
И зря вы себя накручиваете.
Можно сделать отвертия в раме с минимальным допуском 20мм и потом расточить. Можно сразу 22мм с запасом и не растачивать.
Делаем 20мм(вроде).
Просто речь о том , что расточка возможна в процессе эксплуатации двери, но процентное соотношение минимально.

[dmitrich]

jasv
С расточкой напрягает один момент: это процесс необратимый. Если потом что-то случилось и надо вернуть как было, РУБЕЖ можно подкрутить, а расточенное отверстие уже не вернешь, только если как-то мудрить с навариванием... Ну или искать какой-то аналог регулируемой системы типа РУБЕЖ и втыкать ее в расточенное отверстие.

[dmitrich]

А вот и решение проблемы: http://www.okbbark.ru/index.htm

G-man 2, VR Сможете такую штуку на заводе поставить? Ведь ничего сложного, нужно только резьбовое отверстие в дверной раме, в той ее части, которая к торцу проема прилегает по центру отверстия для защелки. Ну и отверстие под защелку нужно наверное другое, под внешний диаметр этого цилиндрика.

[jasv]

И расточка не бывает до сантиметра. Если нужно растачивают , я думаю, до 1мм.
Давайте смоделируем ситуацию.
Вам понадобилась регулировка, стало туго, нужно отодвинуть полотно наружу.
Подкрутили Рубеж, ригеля затирают-расточили 1мм(это даже много) наружу.
Через полгода стало люфтить)очень маловероятно).
Приехали , подкрутили Рубеж обратно, убрали люфт. И ригеля ушли внутрь квартиры.
Зазор в ответке между ригелем и рамой стал не 0,2  , а 1,2. Это примерно конечно.
И что, что страшное?
Растачивают, как правило, бывает, при установки из за кривых стен. И после грамотной установки больше не надо растачивать. Но бывает.
И тут конечно Рубеж выручает.