Подготовка проёма

[Miha]

Сейчас посмотрю. Тем более актуальность немного повысилась, см. ниже (только набрал).

Съездил, посмотрел проёмчик.
По отвесам ширина 95см., в договоре размер 94. Замерщик мерил 96см.
Ещё у меня с одного края короткий наличник упрётся в стену!
Кладка трясётся, если хорошо стукнуть. Её нужно двигать в сторону тамбура на 4-5 см., чтобы поместилась коробка с ушами (13+см.) Тогда дверь будет перпендикулярна стенам, иначе из-за короткой бетонной стены получится перекос.
Придётся резать плитку в тамбуре, так как дверь немного выступит.
Кладка в длину 23,5-24,5см. Чем её лучше нарастить в коридор и укрепить, не наползая на проём?

[WEREG]

Сейчас посмотрю. Тем более актуальность немного повысилась, см. ниже (только набрал).

Съездил, посмотрел проёмчик.
По отвесам ширина 95см., в договоре размер 94. Замерщик мерил 96см.
Ещё у меня с одного края короткий наличник упрётся в стену!
Кладка трясётся, если хорошо стукнуть. Её нужно двигать в сторону тамбура на 4-5 см., чтобы поместилась коробка с ушами (13+см.) Тогда дверь будет перпендикулярна стенам, иначе из-за короткой бетонной стены получится перекос.
Придётся резать плитку в тамбуре, так как дверь немного выступит.
Кладка в длину 23,5-24,5см. Чем её лучше нарастить в коридор и укрепить, не наползая на проём?

Я повторяю, демонтируйте (всю) кирпичную кладку и отливайте бетонный монолит.

[ac_52]

Уффф...
Автору: сварка есть? Покупаете два швеллера N14 или N16, длина равна высоте этажа минус 2 см. Снизу-сверху привариваете пластину (базу и оголовок) из стенки того же швеллера. Ставите их слева-справа от проема, прикручиваете анкерами к полу (к ж/б пола!). Как выравнивать колонны смотрите "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования". Можно не смотреть, а сделать по "интуиции". Крепите анкерами вверху, но только от горизонтальных перемещений (не надо силой притягивать колонну к потолку, и надо оставлять зазор до потолка). Между колоннами на нужной высоте варите такой же швеллер-перемычку. В результате слева получаете готовый простенок из металла до бетонной стены, справа щель. Щель закладываете кирпичом, "вкладывая" его в швеллер с одной стороны, а с другой можно в бетон забивать стержни д6-д8 (но достаточно хорошего крепкого водоудерживающего кладочного раствора). На получившиеся поверхности с обоих сторон крепите сетку 50х50х3, сетку подварите к швеллерам. Штукатурите.
Уши двери как раз попадают на швеллер и варятся к нему без всяких анкеров. Точные (!) размеры проема (именно монтажного проема при таком методе установки) возьмите у замерщика под расписку (не забудьте учесть порог).

ЗЫ: Если сварки нет, это же можно собрать и на болтах, но возни побольше.

[Miha]

В лёгкую бы сделал, берем арматуру, монтажную проволоку (сварка не нужна), делаем опалубку и выращиваем бетонную стену, за мест кирпичиков, делов на 2 - 3 дня, максимум. Самое сложное грамотно подготовить съёмно - сборную опалубку, чтобы залить можно было одним днём.
Есть только одно но, москва далеко... посмотрите на Мастерсити, там спецов по фундаментам много.

Подумал. Мне кажется, такой способ будет самым дорогим в работе из-за трудоёмкости.
Свои рабочие подтянутся на объект после установки двери и придётся за фундаментные работы платить по разовым тарифам. Сколько это может выйти с материалами (без участка над дверью)?

[Светлана]

А у "Немана", случайно, нет такой услуги?

[Miha]

Уффф...
Автору: сварка есть? Покупаете два швеллера N14 или N16, длина равна высоте этажа минус 2 см. Снизу-сверху привариваете пластину (базу и оголовок) из стенки того же швеллера. Ставите их слева-справа от проема, прикручиваете анкерами к полу (к ж/б пола!). Как выравнивать колонны смотрите "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования". Можно не смотреть, а сделать по "интуиции". Крепите анкерами вверху, но только от горизонтальных перемещений (не надо силой притягивать колонну к потолку, и надо оставлять зазор до потолка). Между колоннами на нужной высоте варите такой же швеллер-перемычку. В результате слева получаете готовый простенок из металла до бетонной стены, справа щель. Щель закладываете кирпичом, "вкладывая" его в швеллер с одной стороны, а с другой можно в бетон забивать стержни д6-д8 (но достаточно хорошего крепкого водоудерживающего кладочного раствора). На получившиеся поверхности с обоих сторон крепите сетку 50х50х3, сетку подварите к швеллерам. Штукатурите.
Уши двери как раз попадают на швеллер и варятся к нему без всяких анкеров. Точные (!) размеры проема (именно монтажного проема при таком методе установки) возьмите у замерщика под расписку (не забудьте учесть порог).

ЗЫ: Если сварки нет, это же можно собрать и на болтах, но возни побольше.

Сварка есть в доме, т.к. капремонт идёт вовсю. (Мне даже сварные за денюжку выбрасывали недавно старые окна в контейнер).
Проблема в отсутствии бригады (уехали отдыхать после сдачи предыдущего объекта), которая поселится у меня после установки двери. Хочется сделать без них, т.к. "нестандарт" обычным работягам поручать не стоит.

Вы не могли бы помочь с реализацией идеи?

[Miha]

А у "Немана", случайно, нет такой услуги?

Есть то оно есть (у всех).
Но не хотелось бы мысли по этому поводу озвучивать до установки))).

[ac_52]

Подумал. Мне кажется, такой способ будет самым дорогим в работе из-за трудоёмкости.

Он будет самым долгим. Если не применять быстротвердеющие смеси, то 2-3-5 дней будете сидеть без двери, или с фанеркой.

[ac_52]

Сварка есть в доме, т.к. капремонт идёт вовсю.

Не понял. Сварка есть у "реконструкторов", но у Вас нет рабочих, чтобы сделать все остальное? Тогда ищете кого-то еще или впрягаетесь сами . С монолитом, кладкой и другими вариантами такая же фигня. Помощника "ключи подавать", думаю, легко найдете.

Вы не могли бы помочь с реализацией идеи?

Нет. Я не сварщик и не рабочий. Они здесь будут эффективнее.

[Miha]

Не понял. Сварка есть у "реконструкторов", но у Вас нет рабочих, чтобы сделать все остальное? Тогда ищете кого-то еще или впрягаетесь сами . С монолитом, кладкой и другими вариантами такая же фигня. Помощника "ключи подавать", думаю, легко найдете.
Нет. Я не сварщик и не рабочий. Они здесь будут эффективнее.

Ищу..
Сам лучше впрягаться не буду, ещё понравится..

[Miha]

Как замершик "замерил" так и делать.
А вообщето у К8 толщина дверной коробки 76 мм. А расстояние от коробки до центра отверствия в ухе 35 мм.

Не подскажите минимальную глубину проёма для К8 с ушками?

[WEREG]

Не подскажите минимальную глубину проёма для К8 с ушками?

Вторая входная будет или одной обойдётесь?

[Miha]

Вторая входная будет или одной обойдётесь?

Одна будет. И сейчас одна.

[Miha]

Не подскажите минимальную глубину проёма для К8 с ушками?

Где найти глубину коробки с ушами?

[Zif]

2 Miha

Если железобетонный монолит то 150 мм (76+35+40).
Если полнотелый кирпич то 170 мм (76+35+60)
Если облегченный кирпич, то лучше усилить проем металлом.

[Zif]

Еще можете перезаказать "длинные "уши на "короткие". Расстояние от дверной коробки до центра отверстия в ухе 15 мм. Можно презаказать на стадии производства двери. Но на 90% сожгут коробку когда будут приваривать ухи. Придется сильно и насильно  заклеивать коробку.

А в принципе, если при установке двери как замерил замерщик, дверь вывалится из проема предъявите претензию (можете и через суд) продавцу.

И сфоткайте замерочный лист. И выложите. Нужное зачеркните.

[Miha]

Еще можете перезаказать "длинные "уши на "короткие". Расстояние от дверной коробки до центра отверстия в ухе 15 мм. Можно презаказать на стадии производства двери. Но на 90% сожгут коробку когда будут приваривать ухи. Придется сильно и насильно  заклеивать коробку.

А в принципе, если при установке двери как замерил замерщик, дверь вывалится из проема предъявите претензию (можете и через суд) продавцу.

И сфоткайте замерочный лист. И выложите. Нужное зачеркните.

Я, наверное, дождусь рабочих, которые будут делать ремонт в квартире.
На проём отдельно никто не ищется.

Интересует глубина под коробку со стандартными ушами:  (76+35мм.+...)=?