просверлить дырку под ригель 16мм или больше чем?)

[Max785]

А уголок 5мм этой елкой пройти ?

[elden]

А уголок 5мм этой елкой пройти ?

Пройти но несколько раз и выбросить "елку", максимальная толщина металла это высота ступеньки сверла.
Попробуйте лучше коронкой с твердосплавными зубьями.

[keys777]

А уголок 5мм этой елкой пройти ?

С двух сторон пройти нужным диаметром возможно вам подойдет вариант... иначе отверстие будет ступенчатым...

[PROJECTO]

Мне 8 дырок в уголке 5мм ) ... я так разрабатывать буду с неделю )

А зачем такие сложности?Чем сплошной паз не угодил?

[Александр Сторожев]

А зачем такие сложности?Чем сплошной паз не угодил?

Сплошной паз, для входа ригелей в дверной коробке, значительно слабей при взломе отжимом в сравнении с отдельным отверстием под каждый ригель. Перемычки между отверстиями на дают "раскрыться" стенкам паза при передаче усилия от инструмента взлома на ригеля.

Особенно страшен такой паз в дверной коробке, профиль которых  имеет толщину металла от 2 мм и ниже... Конечно при такой толщине металла и перемычка не спасает, но тем не менее она тоже "работает" на взлом.

В просверленном отверстии ригель как в постельке, ему там хорошо. Это отверстие ещё и ограничивает свободу перемещения ригеля при взломе, раскачка двери вверх-вниз тоже имеет место. А если толщина металл от 2 мм и выше - то это предел мечтаний замка и беда для взломщика. При взломе ригель "закусывает" между стенками "толстого" металла и сценарий взлома резко меняется.
Подобное решение я видел, к сожалению, не в дверях России. Это сделали прибалтийцы, внедрив в коробку брус с просверленными отверстиями, так как это делается на сейфах.  

Вот пример такой установки. У нас с напарником даже и не возникло мысли сделать сплошной паз - булку для злодея.

просверлить дырку под ригель 16мм или больше чем?)

и для сравнения - халтура 

просверлить дырку под ригель 16мм или больше чем?)

[Dimavzlom]

С двух сторон пройти нужным диаметром возможно вам подойдет вариант... иначе отверстие будет ступенчатым...

Есть еще вариант, т.к. шаг сверла "елки" 4мм, то остается кромка 1мм толщиной, убирается на немного секунд той же шарошкой (борфрезой) проверенно не однократно

[RED72]

Шарошкой(борфрезой)невсегда  получается красиво,а сверло большого диаметра найти можно.

[Мастер Михаил]

Ступенчатые сверла очень удобны, мало того. что они сверлят отверстия. они еще и зенкуют их. Отверстия идеальные получаются, и главное не смещаются от намеченного центра. Но для ответных частей мне пришлось покупать несколько таких сверил и отрезать от них начальные ступени, так как они упираются в материал стены внутри дверной коробки. Дорого стоят, тупятся быстро, заточить пока не пробовал, но если кто решал такую проблему, хотелось бы пообщаться.

[morgenshtern]

Господа! Идем на ближайший рынок и покупаем шарошку и(или) пальчиковую фрезу с хвостовиком на 10мм - подойдет под любую дрель и растачиваем отверстие под любой диаметр. Ступенчатые сверла Хилти это, конечно, здорово, если бы не цена. :client:

[Мастер Михаил]

Где бы посмотреть, как отверстия 16мм в уголке 50х50 будут одной  шарожкой выгрызать

[ЗАМКИ-СЕРВИС]

Не могу понять зачем все эти сложности.
Обычные сверла проще и главное дешевле проточить хвостовик.
На 16 сверлится достаточно просто и легко. И главное сверло можно каждый раз легко заточить.
У меня сверло диаметром 20мм уже более 10 лет "работает". Осталось в длину только 30мм.

[Мастер Михаил]

Не могу понять зачем все эти сложности.
Обычные сверла проще и главное дешевле проточить хвостовик.
На 16 сверлится достаточно просто и легко. И главное сверло можно каждый раз легко заточить.
У меня сверло диаметром 20мм уже более 10 лет "работает". Осталось в длину только 30мм.

Сверла большого диаметра со временем выводят дрель из строя, так как их клинит в отверстии на выходе. Во вторых их очень долго затачивать на болгарке с учетом того, что надо охлаждать что бы не "сжечь". При сверлении надо обязательно применять пошаговое сверление, иначе сверло точно подгорит, и по ходу сместится с намеченного центра. Отверстие, после сверления обычным сверлом большого диаметра, всегда надо дорабатывать шарожкой. А вообще это опасно для рук: клин сверла большого диаметра может реально повредить руки оператору, если дрель мощная, а оператор даже слегка расслабится в этот момент. У меня всегда лежат сверла большого диаметра для сверления ответок, но тот кто опробовал "морковку" крайне неохотно вернется к "дедовскому" методу.
 Но если человек не имеет никакого опыта, и времени "вагон", то для сверления отверстий диаметра 16мм, лучше взять несколько сверил, 5, 8, 10, 13, и с расточенными хвостовиками 16 диметров.  Так как безусловно затачивать сверла новичок не станет, то стакан с водой перед собой, и мокать сверло как только от него пойдет дымок. При выходе сверла ВНИМАНИЕ!, по двум причинам, возможен клин, и дрель держать руками ногами и зубами, и после выхода свела сквозь отверстие он может затупится упершись в камень проема. сверлить надо на быстрых оборотах в начале, если сверла HSS, и медленно на выходе. Если сверла наши, то лучше сверлить коловоротом , что бы их не затупить. Самые стойкие сверла Фитовские легированые кобальтом, они тоже  HSS а значит любят хорошую скорость.

[ЗАМКИ-СЕРВИС]

Сверла большого диаметра

Все что написано конечно верно. Но как всегда палка о двух концах.
В плане времени вагон. Сверлить несколькими сверлами конечно дольше, но не настолько смертельно. Особенно если требуется просверлить 4-5 отверстий в косяке под ригеля замка.
А новичку в финансовом плане проще иметь несколько сверл, чем одну коронку.
Мокать-охлаждать сверла стоит сразу не дожидаясь пока задымят.
Сверла новые лучше сразу переточить.
Коловорот вещь хорошая. Но во первых его надо купить (типа потратится) и надо таскать с собой. На коловоротах в корпусе есть 1-2 отверстия с резьбой для крепления ручки. Вместо ручки можно прикрутить "лом" длиной 1-1,5 метра. Типа лом будет держать напарник или тупо упирать в пол-стену что бы при заклинивании руки не вывихнуть. Но держать-давить нужно очень хорошо.
Дрель конечно "портится" когда её сверлят. Но нет ни чего вечного. Пробовали все варианты.
Прошлый год купили Интерскол. Стоит как одна заправка машины бензином. Год отработала (типа гарантия была) и все, ушла на "пенсию". Будет на запас лежать или у кого то дома "работать", типа для дома для семьи.
В плане скорости сверления. Лучше делать наоборот. Для этого удобны дрели с электронной регулировки оборотов на кнопке. Сверлить лучше на малых и средних оборотах, а на самом  выходе на больших. Перед этим, что бы кромка не сгорела, лучше охладить сверло в воде. Больше шансов что сверло не заклинит, а если заклинит то провернется сверло в патроне.
Так что ещё вопрос что лучше. По мне пусть лучше дрель "дымит", но руки будут целые и не вывихнутые.
А сверла удобнее затачивать на наждаке и иметь запасное в машине.

[Мастер Михаил]

Все что написано конечно верно. Но как всегда палка о двух концах.
В плане времени вагон. Сверлить несколькими сверлами конечно дольше, но не настолько смертельно. Особенно если требуется просверлить 4-5 отверстий в косяке под ригеля замка.

Не знаю, как вас зовут, но судя по никнейму вы должны относиться к тем, кто профессионально обеспечивает сервисом обычных граждан. А раз так, то обычно профессионалы руководствуются именно скоростью выполнения работ и качеством, а это противоречит Вашим высказываниям, которые можно отнести "в пользу бедным". Профи, это звание. которое требует определенного капиталовложения и новаторства.

А новичку в финансовом плане проще иметь несколько сверл, чем одну коронку.

О коронках речь ведь не идет мы тут только пока о сверлах Но новичку так проще, а "профи" не позволительно.
 

Мокать-охлаждать сверла стоит сразу не дожидаясь пока задымят.

Если мы начнем соревноваться в признаках, по которым следует мокать сверло в водичку, то выиграет тот, кто его из воды вообще не вытащит.  

Сверла новые лучше сразу переточить.

Это почему же? Вы знаете для чего предназначены сверла с маркировкой  HSS? Или вы такими сверлами не работаете?
 Открою тайну, что бы такие сверла заточить так же надежно и качественно как они продаются, необходимо спец оборудование. Наждак, а тем более болгарка, никогда не смогут обеспечить такое качество заточки.

Коловорот вещь хорошая. Но во первых его надо купить (типа потратится) и надо таскать с собой. На коловоротах в корпусе есть 1-2 отверстия с резьбой для крепления ручки. Вместо ручки можно прикрутить "лом" длиной 1-1,5 метра. Типа лом будет держать напарник или тупо упирать в пол-стену что бы при заклинивании руки не вывихнуть. Но держать-давить нужно очень хорошо.

Коловорот это шутка, и как пример инструмента обеспечивающего минимальные обороты. Я им пользовался последний раз когда многих из здесь находящихся еще в проектах не было.

Дрель конечно "портится" когда её сверлят. Но нет ни чего вечного. Пробовали все варианты.
Прошлый год купили Интерскол. Стоит как одна заправка машины бензином. Год отработала (типа гарантия была) и все, ушла на "пенсию". Будет на запас лежать или у кого то дома "работать", типа для дома для семьи.

Как может профессионал пользоваться такой дрелью целый год, и при этом рассуждать о том какими оборотами надо пользоваться при сверлении??? О каких там коронках и "елках-морковках" может вообще идти речь в среде операторов которые год работают тем, что профи постесняются даже применять меняя каждый день на новую?
 

В плане скорости сверления. Лучше делать наоборот. Для этого удобны дрели с электронной регулировки оборотов на кнопке. Сверлить лучше на малых и средних оборотах, а на самом  выходе на больших. Перед этим, что бы кромка не сгорела, лучше охладить сверло в воде. Больше шансов что сверло не заклинит, а если заклинит то провернется сверло в патроне.
Так что ещё вопрос что лучше. По мне пусть лучше дрель "дымит", но руки будут целые и не вывихнутые.

 Молодой человек. у профи должны отверстия быть качественными, отзенкованными, быстро просверленными, без нагрева поверхности обрабатываемого материала что бы не повредилось красочное покрытие, без  воды, без дымления сверил и дрелей, без заточки их на болгарке перед изумленным клиентом, и конечно же без травм глаз и рук.
 Совершенно очевидно, тот инструмент, который Вы используете таких результатов дать не может, и выводы делайте сами.
 Но вместе с тем, если вы прислушаетесь к мнению специалистов, то научитесь работать так как я описал выше. Помешать может только скаредность, заставляющая покупать самое дешевое и малоэффективное, гоните ее прочь если она вас начнет посещать.
Удачи  

[Dimavzlom]

Михаил, по сверлам HSS, которые в продаже - фит немного занижает угол, кратон же наоборот завышает, если фит точу после того, как подтупится, то кратон сразу фит сверлит быстрее после заточки, кратон как надо
вывод - FIT лучше покупать простому мастеру.. и да! они таки точатся
Бош еще лучше, но тут идет банальная математика в стоимости сверел против проделанной работы (и поломок)
по дрели стоимостью в заправку бензином - у меня есть конкурент, который работает дешевым, но проверенным китайским инструментом KEN, меняет его регулярно (электромаши со штурмом он менял гораздо чаще).. так вот у нас два года назад спор возник, кто больше экономит, я с дорогущими Макита, и Бош, или он.. пока не определились.. но я к инструменту своему привык за годы, знаю, на что способен (именно за годы, т.к. конкурент три -четыре сменит)
ps простая односкоростная дрель просто не в состоянии нормально справится со всеми сверловками фрезеровками, тем более за стоимость заправки, только недавно конкурент позвал помочь на гараже, я смотрел, как он большие сверла "палит" на больших оборотах, т.к. на малых не тянет))
предложил в спор включить стоимость купленных сверел за два года.. Все, он сдался

[Мастер Михаил]

 Дима угол заточки сверил напрямую зависит от того для какой твердости и мягкости материала они затачиваются, поэтому покупая сверла заточенные под мягкую сталь, ты наивно и полагаешь, что кто-то этот угол занизил   У сверил HSS кончик сверла заточен так что переточить в ручную можно только дремелем, проковырявшись сутки если конечно нет приспособы. Маркировка HSS обозначает, что сталь из которой выплнено сверло БЫСТРОРЕЖУЩАЯ, и это значит что рассчитано оно на сверление при больших оборотах. Поэтому тихоходные дрели вообще не годятся для работы с хорошими сверлами.
 Не знаю как у тебя в Находке, но у нас тут сверла из быстрорежущей стали легированные кобальтом только Фит толкает, а используя такие сверла
у тебя не возникнет желания смотреть на угол заточки. потому как режет любую сталь как масло, и степень нагрева позволяет большую, уже посиневшее сверло сверлит с той же эффективностью. Поработав такими забудешь о наших, выполненных из обычной углеродистой стали, и забудешь так же об углах заточки на стали.
 Использую только дрель ПРОФИ двух скоростную и самозажимной патрон, стоит всего около десятки, но работает годами, не горит при клине, правда оснащена трещеткой при том же клине, за руки можно быть спокойным. Мощность такова, что те же руки оторвет если бы не трещетка

[Bragin-911]

            Дешевый инструмент для профи - выброшенные деньги, проверено

[Dimavzlom]

Я работаю сверлами по простому металлу наших дверей, и с углом давно определился
слово - быстрорежущая для меня ничего и не значит, да Хсс лучше чем р6м5.. но если я начну сверлить не простую сталь, то и углы и скорость вращения и сами сверла сменю..
Хорошо так меня..
впрочем, ты (или на Вы, не знаю пока) же лучше знаешь..

[ЗАМКИ-СЕРВИС]

Я работаю сверлами по простому металлу наших дверей, и с углом давно определился
слово - быстрорежущая для меня ничего и не значит, да Хсс лучше чем р6м5.. но если я начну сверлить не простую сталь, то и углы и скорость вращения и сами сверла сменю..
Хорошо так меня..
впрочем, ты (или на Вы, не знаю пока) же лучше знаешь..

Дима живи спокойно. р6м5 это также быстрорез и также HSS.

[Мастер Михаил]

 Дима  спокойно жить станешь, когда попробуешь фитовским кобальтом поработать, набор 500 руб. стоит, в такой несерьезной пластмассовой упаковке. (именно в такой упаковке процент кобальта в стали оптимальный), и выкинешь в помойку все остальное. Жаль твою Ёлку-морковку из кобальта не делают, сносу бы ей не было.