С подобной толщиной двери, нужно будет мудрить с фронтальным креплением а если оно не предусмотрено, утапливать лицевую планку и варить кожух или делать проставки, для жесткого крепления замка в полотне.
Полагал, что замок по теме получится, если соответствует всем требованиям, толщиной 30 мм. К нему, допустим, цилиндр 63 мм + с внешней стороны двери лист стали 4-5 мм - если отверстие под ключ не только просверлить, но и немного сточить края отверстия, достаточно будет обычного серийного ключа, у которого головка имеет конусную форму.
Скрытый текст -
А броня самодельная окажется вокруг цилиндра, находящегося полностью под внешним листом. Она (броня) будет защищать весь корпус замка. Поясните, если можно, в чем странность? - нержавейка с двух сторон в качестве оболочки, затем резина (если попробуют бить зубилом или подобным чем), затем керамогранитная плитка - она, если не ошибаюсь, не пилится болгаркой с кругом по металлу, затем круг для болгарки абразивный, и лист нержавейки-оболочки, а эпоксидка все свяжет и не даст рассыпатся фрагментам при повреждении. - рецепт, по-моему, прост: все ингридиенты можно приобрести на хоз. рынке.
Но основная задача, все же, определиться с цилиндровым замком. Наиболее подходящим кажется указанная ЗамКом (Владимиром) Mottura 85.571 Q. Tesio и Winkhaus - очень похоже на то, что нужно, но хотел бы узнать цену.
Неужели всего по одной модели у трех именитых марок есть по теме? Итак, кто подскажет, по какому адресу в Киеве можно приобрести Mottura 85.571 Q/28 (с защелкой или без, правый желательно), Winkhaus STV M4, Tesio Gripstop (без доп. цилиндрового блокиратора)?
Т. е. 80 мм - это чересчур много для добротной входной металлической двери?
Не много. В основном серийные двери потоньше.
Цитировать
Полагал, что замок по теме получится, если соответствует всем требованиям, толщиной 30 мм.К нему, допустим, цилиндр 63 мм + с внешней стороны двери лист стали 4-5 мм - если отверстие под ключ не только просверлить, но и немного сточить края отверстия, достаточно будет обычного серийного ключа, у которого головка имеет конусную форму.
Толщина планки у Mottura 30,5 мм(думаю Tesio не толще), у Winkhausa - 24 мм. В любом случае внутри полотна между корпусом и стальным листом остается расстояние, порядка 25-35 мм. Дверь получиться довольно тяжелой т.к. для листа толщиной 4-5 мм, придется использовать стандартный металлопрокат. Если замок крепить только за лицевую планку, то со временем он просто-напросто расшатается, уже не говоря, как он будет сопротивляться отжиму. Серийное производство практически отпадает.
Толщина планки у Mottura 30,5 мм(думаю Tesio не толще), у Winkhausa - 24 мм. В любом случае внутри полотна между корпусом и стальным листом остается расстояние, порядка 25-35 мм. Дверь получиться довольно тяжелой т.к. для листа толщиной 4-5 мм, придется использовать стандартный металлопрокат. Если замок крепить только за лицевую планку, то со временем он просто-напросто расшатается, уже не говоря, как он будет сопротивляться отжиму. Серийное производство практически отпадает.
А если замок находится в сварной коробке из 5-мм стали (и в ней же закреплен, а не только за лицевую планку), а сама коробка соединена сваркой с ребрами жесткости и с обоими (внешним и внутренним) листами дверного полотна? Т. е. между внешним и внутренним листами в замковой зоне вообще не будет свободного пространства. Достаточно ли прочным будет такое крепление замка? А внесерийные модели - о каких-то конкретных Вы говорите? Какова может быть возможность их приобретения и стоимость?
А если замок находится в сварной коробке из 5-мм стали
Именно это имелось ввиду, когда я говорил про изменение крепления и кожух. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Производителям серийных дверей, как правило не интересно заморачиваться подобными вещами.
Цитировать
А внесерийные модели - о каких-то конкретных Вы говорите? Какова может быть возможность их приобретения и стоимость?
У любого квалифицированного сварщика, со сварочным столом/постом есть возможность изготовит подобную дверь. Цены будут зависеть от конкретного человека.
В обычной броне есть шайба, которую вращает ключ. Она защищает от экстрактора. В Вашем варианте она отсутствует. Вы говорите про толщину разных слоёв и про скошенное отверстие для ключа, чтобы хватило его длинны. Из этого я понял, что этой шайбы нет.
В обычной броне есть шайба, которую вращает ключ. Она защищает от экстрактора. В Вашем варианте она отсутствует. Вы говорите про толщину разных слоёв и про скошенное отверстие для ключа, чтобы хватило его длинны. Из этого я понял, что этой шайбы нет.
Понял, спасибо. Верно, шайбы нет. Доводилось видеть взлом двери с врезной броней, под которой стоял цилиндр Cisa (забыл, какой). В броне была шайба. Человек выставил дрель так, что шайба не мешала, секунд за 10 отсверлил, что следовало и отверткой провернул плаг, открыв замок и дверь. Есть видео. Поэтому подумал ставить за внешним листом ЦМС класса Abloy Protec CY 332 T - у него закаленная шайба в самом плаге. Кроме того, читал, (кажется, даже где-то здесь, на форуме), что в каленую шайбу Abloy и саморез закрутить не выйдет.
« Последнее редактирование: 02 дек, 2010, 01:28 от Lentiay »
Поэтому подумал ставить за внешним листом ЦМС класса Abloy Protec CY 332 T - в него закаленная шайба в самом плаге.
Это не достоинство вроде "такой как все, только ещё и с калёной шайбой", а компенсация конструктивных особенностей (только не расцените это как другую крайность вроде "только калёная шайба и спасает")
Цитировать
Добавить к цитированию
Удалить из цитирования
Записан
Цены будут зависеть от конкретного человека.
