Ее там нет и не предполагалось. Это просто разные варианты описывались. И?... В чем тогда вопрос? Делайте.
Сделали. Результат следующий: Корпус замка крепится двумя болтами к приваренному швеллерку. Паз под замок в торце двери предусмотрен заранее. Плоскость швеллерка оказалась чуть ниже чем плоскость замка. Поэтому замок чуть-чуть прижали болтами, и он заклинил.
Замок ставили так: Вставили замок в торцевой паз, прикрутили четыре винтика на торцевую планку. Затем прижали корпус замка двумя болтами.
Вопрос в технологии монтажа. Как обеспечить точное взаимное расположение паза под замок и плоскости, к которой прижимается корпус замка... Речь о серийном производстве дверей для собственных нужд, не на продажу..
Как обеспечить точное взаимное расположение паза под замок и плоскости, к которой прижимается корпус замка... Речь о серийном производстве дверей для собственных нужд, не на продажу..
Проверить из-за чего перепад. Если системный дефект, то откорректировать высоту кронштейна и приваривать по кондуктору, который привязан к торцевым отверстиям, чтобы высота никуда не уходила. Шайбы - это выход из положения только при единичном проявлении.
Швеллерок может оказаться не просевшим, а наоборот, выпирающим на пару миллиметров. Тогда замок придется маленько оттопырить. Непорядок....
Решение мне пока видится таким: - сделать макет замка - установить на него швеллерок - установить макет на торцевые винты в дверь - и только в таком положении варить швеллерок
Либо вкладывыать замок, крепить корпус, и только после этого крепить торцевую планку.
В таких случаях я делал прорисовку в масштабе 1:1 - поперечный разрез. Проём под замок в вертикальной стойке дверного полотна по любому чуть больше ширины замка. Попробуйте сначала закрепить замок в кронштейну и только потом размечать и сверлить отверстия торцевого крепления. Картина станет лучше. Шайбы не приветсвую. Они могут сыграть плохую музыку. В вашем замке есть дистанционные втулки фронтального крепления ? И всегда ли винты фронтального крепления устанавливаются со стороны корпуса, а не крышки замка ? Лево-право никто не отменял. Крышку замка очень легко "промять" крепёжными винтами. Это не айс...
Либо вкладывыать замок, крепить корпус, и только после этого крепить торцевую планку.
Я за этот вариант. А моделирование ситуации считаю лучшим способом поиска правильного решения.
По большому счёту, Вам надо кардинально изменить, если есть возможность, схему установки замка, имхо. У Валерия очень хороший пример (только замок перевёрнут ). Это имитация замка в деревянной двери, фронтальные винты вообще не используются.
Либо вкладывыать замок, крепить корпус, и только после этого крепить торцевую планку.
Если речь о единичном производстве то, сойдет. Если о серийном, то это не правильно. Вам необходимо технологическое приспособление или кондуктор. Это изделие вполне может представлять собой имитацию корпуса замка с необходимыми для приварки скобы направляющими.
В вашем замке есть дистанционные втулки фронтального крепления ? И всегда ли винты фронтального крепления устанавливаются со стороны корпуса, а не крышки замка ? Лево-право никто не отменял. Крышку замка очень легко "промять" крепёжными винтами. Это не айс...
Втулки вроде есть, по крайней мере производитель пишет что они есть.
По поводу лево-право. Во-первых, спасибо за видео-ликбез в специальной теме..
И в связи этим вопрос: Как правильно устанавливать замки, чтобы не было вверх ногами?
В первую очередь нужно обеспечить правильное расположение сувальд, и отсюда определить с какой стороны будут болты фронтального крепления? Т.е. можно (и нужно) ставить замок либо крышкой, либо корпусом к внутренней стороне двери, в зависимости от положения сувальд? Верно?
И в связи этим вопрос: Как правильно устанавливать замки, чтобы не было вверх ногами?
нужно покупать сувальдный замок соответствующего исполнения - правый или левый. сомневаетесь при покупке - возьмите его руки так, как он будет стоять в двери, и покрутите ключ - закрыватьться он должен при вращении ключа в сторону дверной коробки.
а вот цилиндровый замок, если он без защелки, разумней было бы ставить вверх ногами, чтобы цилиндр меньше засорялся. но не уверен насчет тогго, какие модели допускают такой монтаж - подождите рекомендаций профи.
нужно покупать сувальдный замок соответствующего исполнения - правый или левый. сомневаетесь при покупке - возьмите его руки так, как он будет стоять в двери, и покрутите ключ - закрыватьться он должен при вращении ключа в сторону дверной коробки.
Видимо это справедливо для накладных замков? Допустим для врезные с переставляемой защелкой - они же универсальные?
У меня врезной без защелки. Насколько я понимаю он тоже универсальный. Ставить нужно не вверх ногами, а либо крышкой либо корпусом внутрь двери..
Втулки вроде есть, по крайней мере производитель пишет что они есть.
Если они есть, их должно быть видно.
Цитировать
По поводу лево-право. Во-первых, спасибо за видео-ликбез в специальной теме..
Не напрасны мои труды.
Цитировать
И в связи этим вопрос: Как правильно устанавливать замки, чтобы не было вверх ногами?
В первую очередь нужно обеспечить правильное расположение сувальд, и отсюда определить с какой стороны будут болты фронтального крепления? Т.е. можно (и нужно) ставить замок либо крышкой, либо корпусом к внутренней стороне двери, в зависимости от положения сувальд? Верно?
Всё верно. Именно так для классического сувальдного замка - ключ всегда поднимает (не опускает!!! ) сувальду одной бородкой, кодовое окно открытое.. Есть замки которые не боятся переворота - ключ устанавливает сувальду сразу двумя бородками, кодовое окно замкнутое. В бытовых замках это редкость, но есть.
Только для замков с классической схемой. Пояснение выше. Накладные Керберосы 112 серии можно устанавливать в любом положении. Кодовое окно сувальд замкнутое, ключ "двумя бородками" устанавливает сувальду. Замок совершенно не боится поломки возвратных пружин. Подобная схема есть и во врезных замках Цербер (Керберос и вышел из Цербера).
Цитировать
Добавить к цитированию
Удалить из цитирования
Записан
). 
Не напрасны мои труды. 
Именно так.
Мне это немного поможет.
