Модернизация двери

[DiVO]

0

Хочу испросить совета от знающих людей. История такова:
  Пытаюсь въехать в свою новопостроенную квартиру. В ней установлена входная металлическая дверь неизвестного происхождения (никаких надписей или значков-логотипов нет). Застройщик, правда, утверждает, что дверь "Гардиан", но посмотреть изнутри на дверь в салоне не получается, консультанты точно не знают, а дверей с похожей наружной отделкой у нас несколько от разных производителей.
  Толщина наружного листа 2мм. Установлен был только верхний цилиндровый замок предположительно "Гардиан", судя по декоративной накладке, цилиндр КАЛЕ (самый простой). Точно установить модель замка не представилось возможным, т.к. маркировок на нем нет, есть полуободранная бумажная наклейка с какими-то цифрами. Для нижнего замка в двери есть дырки для ключа, ручки и ригелей.
  Дверь я разобрал, высверлив несколько алюминиевых заклепок на боковой планке и сняв внутреннюю облицовку. Фото двери и мест креплений замков привожу ниже:




  Как видите, более убогого крепления и защиты замков придумать сложно. Верхний замок крепится только за планку и при несильном нажатии на цилиндр снаружи он утапливается на 2-3мм. Под нижний замок предусмотрено крепление на планку и четыре винта М5. По размерам без переделки подходит только замок Моттура 52...
  Несколько фирм у нас берутся устанавливать замки в эти двери тем, кто не хочет сам этим заниматься. Стоит это удовольствие 2000р. (без учета замков). Некоторые уже воспользовались их услугами. Посмотрел я на эти двери и понял, что вся установка у них заключается в прикручивании замка в имеющиеся дырки, замене цилиндра и подгонке ригелей. А замки так в воздухе и висят внутри дверей. Забыл сказать, что изнутри замки закрыты листом железа 2мм, прикрученном винтами М3 к ребрам жесткости (после нескольких откручиваний и закручиваний в двух отверстиях уже сорвалась резьба).
  Меня такой вариант никак не устраивает по причине полного отсутствия у него взломостойкости. Все таки в квартире будет храниться очень ценная вещь - я любимый и мои домочадцы. Да и любого барахла будет все-равно жалко, если что (тьфу-тьфу, не дай бог). Квартира изначально сдавалась с чистовой отделкой, поэтому ничего ломать и переделывать не хочется. Нет сейчас денег на замену двери и отделку (большие траты на мебель и технику), да и не факт, что новый кот в мешке будет лучше, а разбирать ее - терять гарантию. Посему я решил модернизировать имеющуюся дверь с целью улучшения ее стойкости. В связи с этим у меня есть потребность посоветоваться.
  У меня есть два варианта модернизации замковой части двери:
1.

2.


В результате должно получиться нечто такое:



Не указываю размеры, т.к. дополнительной информации они не дают, а чертеж загромождают. Основные параметры указаны в тех. указаниях к эскизам. Также не показаны крепежные отверстия, т.к. они будут делаться по месту. Термообработанные пластины ставятся в обоих случаях. Замки крепятся винтами М6 в приваренные гайки.

Замки я хочу ставить (уже куплены): а) сувальдный Mottura 52Y771 с перекодируемой нуклией; б) цилиндр Mauer Gard Millenium (сам замок заменять не планирую).

А теперь, вопросы:

1. Стоит ли все-таки заменить верхний замок или, в принципе, они все одинаковые и достаточно только заменить цилиндр?
Дело в том, что не уверен, что удастся найти замок другого производителя с таким же относительным расположением цилиндра, планки и ригелей, а внешний облик двери я портить не хочу сверлением новых отверстий и затыкиванием старых. Она очень прилично выглядит снаружи, вокруг все аккуратно заделано.

2. Главное. Как вы видите, дополнительная нагрузка на дверь значительно увеличится, причем на максимальном плече. Мне лично наиболее симпатичен второй вариант, т.к. он позволяет предотвратить отгибание угла двери, но он и тяжелее - около 50 лишних кило). И я боюсь, что это приведет к очень быстрому износу петель. Так вот, насколько критична такая доп. нагрузка для петель и как быстро они могут сноситься и дверь перекосит? Может быть сразу стоит рассмотреть вариант замены петель на более мощные или просто установить дополнительные петли?
Сейчас стоят две петли наружным диаметром по 2см, а какое у них устройство, не знаю (скорее всего,самое простое). Конечно, при приварке петель несколько пострадает внешний вид двери и придется его восстанавливать, но если это слишком важно, придется с этим смириться.

3. Не слишком намудрил или, наоборот, чего-то не учел?

Да, еще. Материал стен, где закреплена дверь - красный кирпич, толщина около 30см. Коробка двери - замкнутый коробчатый профиль, снаружи по периметру - составляющий единое целое с коробкой наличник шириной 10см, заделанный в стену заподлицо с наружной стороной стены. Дверь закреплена, по-моему, на четыре уха на сторону, судя по расстояниям между видимыми через отверстия для ригелей и противосьемных штырей следами от сварки на внутренней стороне прилегающей к стене стенке коробки. Сами уши и их крепление к стене заштукатурены со стороны квартиры, поэтому определить их длину не представляется возможным, но, судя по размерам коробки, точки крепления (анкеры) находятся не ближе 15-20см от наружной стороны стены.

PS: Заранее извиняюсь за то, что скорее всего до понедельника не смогу участвовать в обсуждении, ежели таковое случится.

[Светлана]

Пожалуй, трудно было бы изложить задачу лучше Вас...
Можно задать Вам несколько вопросов?
Как Вы планируете отводить верхнюю тягу на "Моттуре", если корпус верхнего "Гардиана 3201" мешает этому?
Допускает ли толщина обшивки установить с внутренней стороны декоративную накладку "Моттуры" на выступающую на 7 мм перекодируемую часть?
Хватит ли места под 30-миллиметровым корпусом "Моттуры" для установки 6-миллиметровой бронепластины, чтобы не смещать имеющиеся под ригели замка отверстия?
Вы пишите, что отделка двери снаружи хороша. Сможет ли она вынести негрев от сварочных работ изнутри полотна?
При таких мерах по усилению полотна двери (здесь я не советчик, но боролась бы за каждый лишний килограмм, поэтому ограничилась бы коробом с термоупроченными пластинами, и перемычкой вместо крышки для крепления ручек изнутри) кроме намеренно ослабленного снаружи "Мауэра" обязательно поставила бы броненакладку. Даже обычная накладная, установленная на лист металла снаружи, затруднит доступ к ней и лёгкую идентификацию (хотя достаточно взглянуть на её профиль...).
Никак не могу понять, что за конструкция задвижки и зачем она так приварена?

[DiVO]

Попробую ответить по порядку.
1. Обход верхнего замка предусмотрел уже за меня производитель двери - верхняя тяга Г-образная.
2. Толщина крышки замкового кармана 3мм + внутренний оргалит 4мм = нуклео заподлицо с обшивкой, так что проблем не вижу. А декоративную накладку изнутри я буду ставить СISA с металлической сдвижной шторкой, чтобы сквозь замочную скважину не дуло и нельзя было смотреть.
3. Имеющееся сейчас крепление для Моттуры возвышается от наружного листа на 12мм, таким образом 5мм усиление + 7мм гайки для винтов крепления  =12мм, замок выходит на тот же уровень и используются имеющиеся отверстия для ригелей без переделки. В бронепластинах предусмотрены отверстия по размеру этих гаек, т.е. пластины надеваются на них (крепятся правда, к усилению своими винтами).
Думаю вот еще, может пластины не крепить жестко, пусть они имеют степень свободы и слегка болтаются на этих гайках, а под них засунуть прокладочку из ватина.
3. Сварка будет производиться только к вертикальным ребрам жесткости, с отбором тепла от наружного листа в месте сварки снаружи, поэтому, думаю молотковая эмаль должна выдержать.
4. Крышка изнутри несет на себе не только функцию крепления ручек, но и служит поддержкой замков, а главное, нуклео, от выбивания внутрь, даже в случае высверливания винтов крепления замков (они не защищены броненакладками).
5. Я бы тоже с целью минимизации доп. веса ограничился замковым карманом, но, к сожалению, конструкция двери (особенно ребер жесткости) и вертикальных тяг на мой взгляд недостаточно мощна. И прорезав и отогнув наружный лист 2мм можно просто рукой изогнуть внутрь тягу и она выйдет из отверстия в коробке. А тогда можно загнуть угол двери (загнется от петли до замка) и получить дырку, достаточную, чтобы пролезть в нее (таким образом несколько лет назад наркоши залезли к моему приятелю).
Резервы по облегчению конструкции конечно есть и счет идет даже не на единицы килограммов, а до 15 кг, правда при серьезном ослаблении защитных характеристик в вышеописанном смысле. Я исходил из технологичности при изготовлении и хотел узнать возможности петель именно исходя из наибольшего веса и максимального уровня паранойи.
6. Броненакладки на цилиндр что-то не внушают мне уважения. Мне кажется, что парой ударов хорошего молотка ее без проблем собьешь, а потом под ней откроется отверстие, в котором что хочешь, то и делай с цилиндром. Секретная же накладка на сувальдный замок стоит в 1,5 раза дороже самого замка, да и видел я их у нас только на Чизу.
7. "И зачем они ее так крепют?" (к/ф "Формула любви"). Задвижка - это, видимо, гордость изготовителя дверей. Управляется она только изнутри. Состоит из отрезка трубы, приваренного к обвязке двери, движущегося внутри него засова и "сложнейшей" рычажной передачи от вертушка к засову. Правда все весьма похабно сварено и свинчено и уже ржавое.

[Светлана]

DiVO> А декоративную накладку изнутри я буду ставить СISA с металлической сдвижной шторкой, чтобы сквозь замочную скважину не дуло и нельзя было смотреть.

Жаль, что Вы не оставляете шансов для накладок Mottura. Может, срезать пластиковое основание накладки изнутри, а накладку со шторкой установить снаружи?

DiVO>3. Сварка будет производиться только к вертикальным ребрам жесткости, с отбором тепла от наружного листа в месте сварки снаружи, поэтому, думаю молотковая эмаль должна выдержать.

И хорошо, и плохо. Я  переживала, что приваривание уголков к наржному полотну могут привести к его деформации, и выгнуть полотно "пропеллером". С другой стороны, толку от 35 уголка, если он будет жёстко соединён только с рёбрами жёсткости. По-моему, эта конструкция сможет лучше противостоять только отжиму, но есть же тяги.

DiVO>4. Крышка изнутри несет на себе не только функцию крепления ручек, но и служит поддержкой замков, а главное, нуклео, от выбивания внутрь, даже в случае высверливания винтов крепления замков (они не защищены броненакладками).

Простите, если я скажу ересь, или мои взгляды слишком далеки от ситуации в Москве. Ваша квартира ведь находится в многоквартирном доме. Мне кажется, что подобный способ очень нерационален с точки зрения взлома двери, и поэтому маловероятен. Но Вы-то имеете право думать по-другому. Только и дверь в таком случае должна была быть другой изначально...

DiVO>5. ... можно просто рукой изогнуть внутрь тягу...

А что там за тяги? Используйте моттуровские - они жёстче (даже сверлятся с трудом - пытались как-то засверлить отверстие).

DiVO>6. Броненакладки на цилиндр что-то не внушают мне уважения. Мне кажется, что парой ударов хорошего молотка ее без проблем собьешь, а потом под ней откроется отверстие, в котором что хочешь, то и делай с цилиндром.

На корпус верхнего "Гардиана" врезную броненакладку  не поставишь (разве что если очень захотеть, рассверлить отверстия под крепление броненакладки, поставить дистанционные втулки и прокладку между корпусом и наладкой - или сердцевину с 27 мм снаружи - но в ущерб её секретности).
А для накладной броненакладки дополнительно расширять отверстие под цилиндр, как правило, и не нужно.

DiVO>7. "И зачем они ее так крепют?" (к/ф "Формула любви"). Задвижка - это, видимо, гордость изготовителя дверей. Управляется она только изнутри. Состоит из отрезка трубы, приваренного к обвязке двери, движущегося внутри него засова и "сложнейшей" рычажной передачи от вертушка к засову.

Вау... :wink:

[DiVO]

Svetlana>Жаль, что Вы не оставляете шансов для накладок Mottura.
Может, Вы говорите о каких-то других накладках. Те, которые шли в комплекте с моим замком вообще не имеют шторок и скважина просматривается насквозь. В магазине не оказалось накладок Моттура со шторкой, пришлось купить Чиза. Но мне не видится это принципиальным.

Svetlana> толку от 35 уголка, если он будет жёстко соединён только с рёбрами жёсткости.
Вот поэтому я за основной все-таки держу вариант со швеллером. Его фиг согнешь.

Svetlana>Простите, если я скажу ересь, или мои взгляды слишком далеки от ситуации в Москве. Ваша квартира ведь находится в многоквартирном доме. Мне кажется, что подобный способ очень нерационален с точки зрения взлома двери, и поэтому маловероятен.
Я не из столиц, но из города с богатыми криминальными традициями. Мне показалось, что способ крепления нуклео к замку на два винта несколько ненадежен. А такой способ взлома как раз очень рационален, а главное быстр: засунуть внутрь любой ключ (хоть монтажный), повернуть немного, чтобы бородка уперлась в края скважины, садануть по стеблю ключа молотком и нуклео вылетит внутрь, унося с собой всю секретность замка.
А насчет многоквартирности, так дом сдан уже 2 месяца как, а я еще не видел никого из соседей. Две квартиры на площадке из четырех так и стоят опечатанные и, видимо, не принятые (я полагаю, они приобретались не для проживания, а лишь как вложение денег).

Svetlana>Только и дверь в таком случае должна была быть другой изначально...
Хочется минимизировать свои затраты на усиление защитных функций входа и сделать их целесообразными. В моем городке средняя по цене новая дверь (не факт, что обладающая лучшими качествами, но не исследованная мною с этой позиции) с замками, установкой и отделкой обойдется тысяч в 30. А вся описанная мной конструкция вместе с материалами, работой и замками по максимуму тянет на 6т.р. (учитывая, конечно, что часть работ  мне сделают за спасибо, часть я сам, а некоторые материалы - бросовые, из некондиции и остатков). И вроде бы, с моей точки зрения, позволяет существенно повысить взломостойкость двери.
Жаль только, что никто из местных гуру не прокомментировал мою конструкцию, в том числе, с позиции жизнестойкости петель. Очень надеюсь на оценку людей, видевших изнутри не одну дверь и не понаслышке представляющих себе особенности их функционирования.

Svetlana>А что там за тяги? Используйте моттуровские - они жёстче (даже сверлятся с трудом - пытались как-то засверлить отверстие).
Тяги очень уж хилые. Состоят из железной полосы шириной 20мм, толщиной 2мм, согнутой по длине в виде уголка. К одному концу приварен отрезок прутка диаметром 16мм длиной 100мм. У одной тяги на другом конце сформирована лопатка с отверстием для крепления к замку. На другой -  эта лопатка приварена Г-образно.
А фирменных тяг я не встречал у нас в магазинах. Поищу. Мерси за идею.

Svetlana>А для накладной броненакладки дополнительно расширять отверстие под цилиндр, как правило, и не нужно.
Ну жалко мне 1500р. за этот бесполезный прибамбас. Красная цена ей рублей 100.

[Светлана]

DiVO>Может, Вы говорите о каких-то других накладках. Те, которые шли в комплекте с моим замком вообще не имеют шторок и скважина просматривается насквозь. В магазине не оказалось накладок Моттура со шторкой, пришлось купить Чиза. Но мне не видится это принципиальным.

Насколько мне известно, в комплекте должны идти накладки (по каталогу маркировка 95.323 и 95.324 (со шторкой)). Если хотите, взгляните на них здесь (стр.10). Шторка имеет вид небольшого прямоугольника из чёрного пластика (приблизительно):

Вставляется в пластмассовые держатели (увидите их с внутренней стороны накладок) и защёлкивается. В результате не видно никакой шторки, но при вставлении ключа она поднимается, а при вынимании опускается под собственным весом (если смотреть на неё в профиль, увидите утяжеляющий шторку выступ)

DiVO>Ну жалко мне 1500р. за этот бесполезный прибамбас. Красная цена ей рублей 100.

Сколько-сколько она стоит в Вашем городе??!!
Вы точно говорите о накладной броненакладке??
Я простую вроде "Кале" имела в виду...

DiVO>Жаль только, что никто из местных гуру не прокомментировал мою конструкцию, в том числе, с позиции жизнестойкости петель. Очень надеюсь на оценку людей, видевших изнутри не одну дверь и не понаслышке представляющих себе особенности их функционирования.

Очень хочется Вам помочь, но не Гуру я для вынесения вердиктов. По моему мнению, слишком велик риск, что дверь не вынесет всей возложенной на неё ответственности (в килограммах). Но достаточного опыта, чтобы утверждать это безоговорочно, нет.
Я надеюсь, это услышат Мастера.
Помогите, пожалуйста,  сталкивался ли кто-либо с подобным апгрейдом двери?

[ac_52]

Автору:

Попробуйте у Мастера Михаила в его теме спросить совета - он как-то проговорился, что ему такой апгрейд доводится иногда проводить. Сложность, ИМХО, не в выборе того или иного варианта апгрейда, а в технологии производства работ. Вы опытный сварщик?

[ЙЫХ]

можно моттуровские девиаторы поставить в верхней и нижней части полотна.. работы немного, да и недорого.. привод идёт от тяги.. как альтернатива тягам.. да и при нормальной установке вполне...

[DiVO]

Svetlana>Насколько мне известно, в комплекте должны идти накладки (по каталогу маркировка 95.323 и 95.324 (со шторкой)).
Интересно. Накладки похожи, но продавец сразу сказал, что они без шторок. Я пока вскрыл только один пакетик с накладкой, там шторки не было. Вскрою сегодня другой, может там будет.

Svetlana>Вы точно говорите о накладной броненакладке? Я простую вроде "Кале" имела в виду...
Я имел в виду броненакладки Чиза, Моттура и Мауэр. А Кале стоит 500р., но это, по-моему, лишь латунная декорация под броненакладку.

Svetlana> слишком велик риск, что дверь не вынесет всей возложенной на неё ответственности (в килограммах).
Этого-то я и боюсь.

ac_52>Попробуйте у Мастера Михаила в его теме спросить совета - он как-то проговорился, что ему такой апгрейд доводится иногда проводить. Сложность, ИМХО, не в выборе того или иного варианта апгрейда, а в технологии производства работ. Вы опытный сварщик?
Попробую спросить там, если правильно понимаю, какая тема его. Сам я сварщик никакой, но тот, кто будет варить, собаку съел на сварочных работах (6 разряд). Варить будем полуавтоматом, покрытие, говорит, выдержит.

[ac_52]

DiVO>Попробую спросить там, если правильно понимаю, какая тема его. Сам я сварщик никакой, но тот, кто будет варить, собаку съел на сварочных работах (6 разряд). Варить будем полуавтоматом, покрытие, говорит, выдержит.

Это очень хорошо - основная проблема у Вас тогда решена :lol:

[DiVO]

ac_52>Это очень хорошо - основная проблема у Вас тогда решена :lol:

К сожалению, нет... Моя основная проблема (с дверью, естественно, остальных тараканов оставим в покое:tss:) - это опасение, что из-за такого дополнительного веса петли быстро износятся и дверь просядет и перекосится.
Пока вопрос мастеру Михаилу в его тему не написал, решил сначала проглядеть другие темы, вдруг там что-то было, да я не заметил.

[ac_52]

Я бы предложил Вам приварить новые петли :lol:, но, насколько понимаю, для такой операции надо снимать не только полотно, но и коробку. Можете посмотреть часто упоминаемые здесь петли "Барк ПВШ" (http://techbez.ru/higens/higens.htm) - в силу их конструкции они менее требовательны к несоосности, можно приварить их в "вертикальном" положении, а потом старые петли срезать .
НО - это все спекуляция на тему "а я бы попробовал", сам не сварщик. Попробуйте тут еще поспрошать.

[EVG]

DiVO>  Меня такой вариант никак не устраивает по причине полного отсутствия у него взломостойкости. Да и любого барахла будет все-равно жалко, если что (тьфу-тьфу, не дай бог).  Посему я решил модернизировать имеющуюся дверь с целью улучшения ее стойкости.

 Если в Вашу кв-ру можно залезть через окно или в другом месте,то предложенная модернизация не спасет-замки легко снимут!

DiVO>2. Главное.  боюсь, что это приведет к очень быстрому износу петель. Так вот, насколько критична такая доп. нагрузка для петель и как быстро они могут сноситься и дверь перекосит? Может быть сразу стоит рассмотреть вариант замены петель на более мощные или просто установить дополнительные петли?
DiVO>Сейчас стоят две петли наружным диаметром по 2см, а какое у них устройство, не знаю (скорее всего,самое простое).

 Для двери "Гардиан" возможны 2 варианта:
старый-петли привар.на расст.120 мм.от углов полотна
новый-на расст.30 мм.
Особенность-петли ВСЕГДА привар.к окантовочному уголку полотна.
Сварка производ.в среде защитного газа,что значит.повыш.прочность св.швов
Возможны 2 типа штыревых петель диам.22мм.и высотой 100 мм.:
1-на шаровой опоре
2-на полусферической опоре (разработка з-да "Гардиан")-в новых дверях
Износ не исключен.т.к.корпуса петель не закалены-зависит от частоты пользования и веса полотна
Недостатки устан.3-ей петли:
износ все равно будет и даже увеличится,т.к. сложно приварить 3-ю петлю соосно 2-м
без оснастки
увеличение трения и,следовательно,усилия на откр.-закрыв.полотна
возможен отрыв 3-ей петли из-за возникших деформаций в зоне сварки

Попробуйте определить есть ли люфт в верней петле при открытом положении полотна
Замерьте зазоры между полотном и замковой стойкой коробки и порогом -для двери "Гардиан" - 6 плюс-минус 2 мм.
В случае невозможности устранения установленных дефектов примите решение:заменить петли или дверь



DiVO>Да, еще. снаружи по периметру - наличник шириной 10см, заподлицо с наружной стороной стены.  Сами уши и их крепление к стене заштукатурены со стороны квартиры, поэтому определить их длину не представляется возможным

Дверь "Гардиан" имеет только 2 типа нащельников(наличников):
1-шир.10 мм.-коробка утапливается в стену
2-шир.30 мм.-установка в нахлест с перекрытием монтажного зазора

Монтажные детали:
ушки-толщ.4 мм,длина-в завис.от толщ.стены.Не менее 3-х на каждую боковую сторону
дв.коробки
штыри-диам.14 мм.Рекомендуемая длина-150 мм.


 С уважением Евг.Петров
----------------------------------
Осторжно-ст.дверь!

[DiVO]

EVG> Если в Вашу кв-ру можно залезть через окно или в другом месте,то предложенная модернизация не спасет-замки легко снимут!
Через окно - очень маловероятно, надо обладать недюжинным альпинистским опытом (11 этаж, балконы застеклены во всем доме). Еще, теоретически, можно сломать 30-см несущую ж/б стену из подъезда или соседней квартиры (дом монолитный). Но это еще сложнее, шумнее и дольше, чем поломать или выдрать дверь даже при этой модернизации. Поэтому пытаюсь улучшить защитные характеристики двери именно снаружи.

EVG> Для двери "Гардиан" возможны 2 варианта:
EVG>старый-петли привар.на расст.120 мм.от углов полотна
EVG>новый-на расст.30 мм.
Похоже - старый вариант.

EVG>Возможны 2 типа штыревых петель диам.22мм.и высотой 100 мм.:
EVG>1-на шаровой опоре
EVG>2-на полусферической опоре (разработка з-да "Гардиан")-в новых дверях
EVG>Износ не исключен.т.к.корпуса петель не закалены-зависит от частоты пользования и веса полотна
EVG>Недостатки устан.3-ей петли: износ все равно будет и даже увеличится,т.к. сложно приварить 3-ю петлю соосно 2-м без оснастки, увеличение трения и,следовательно,усилия на откр.-закрыв.полотна
EVG>возможен отрыв 3-ей петли из-за возникших деформаций в зоне сварки
Это я все понимаю, особенно, насчет 3-й петли.

EVG>Попробуйте определить есть ли люфт в верней петле при открытом положении полотна
Люфта пока нет.

EVG>Замерьте зазоры между полотном и замковой стойкой коробки и порогом -для двери "Гардиан" - 6 плюс-минус 2 мм.
Примерно 6мм.

EVG>В случае невозможности устранения установленных дефектов примите решение:заменить петли или дверь
Пока, думаю, попробую максимально облегчить свою конструкцию не в ущерб защищенности и буду эксплуатировать дверь как есть. А когда появится слишком большой люфт и начнут заедать замки, тогда подумаю о замене петель или двери целиком.

А если через разъем петли сразу набузгать туда какого-нибудь автомобильного реметаллизанта, поможет ли это отдалить износ петель?

EVG>Дверь "Гардиан" имеет только 2 типа нащельников(наличников):
EVG>1-шир.10 мм.-коробка утапливается в стену
EVG>2-шир.30 мм.-установка в нахлест с перекрытием монтажного зазора
Возможно, я не слишком корректно обозвал наличником выступ коробки. Похоже, сечение коробки такое:


EVG>Монтажные детали:
EVG>ушки-толщ.4 мм,длина-в завис.от толщ.стены.Не менее 3-х на каждую боковую сторону
EVG>дв.коробки
EVG>штыри-диам.14 мм.Рекомендуемая длина-150 мм.
Спасибо за информацию.

С уважением, Дмитрий.

[EVG]

DiVO>Пока, думаю, попробую максимально облегчить свою конструкцию не в ущерб защищенности и буду эксплуатировать дверь как есть. А когда появится слишком большой люфт и начнут заедать замки, тогда подумаю о замене петель или двери целиком.

 Решение разумное

 Из опыта пользования (с 1992г.) тяжелых дверей "ВЛАДИМИР" (от 120 до 200 кг.)
 Форму ответного отв.под вылет ригеля надо делать не круглой,а удлиненной по высоте с зазором 5 мм.между нижним краем ригеля и отв.Тогда ригель примыкает к коробке не в одной точке,а по ЛИНИИ.При зазоре 5-6 мм.по притвору полотна даже при провисании полотна сильно уменьшается вероятность заклинивания
 У "ВЛАДИМИРА" при толщине стенки коробки 3-5 мм.фрезеровался вертикальный паз без перемычек (под вылет всех ригелей)

DiVO>А если через разъем петли сразу набузгать туда какого-нибудь автомобильного реметаллизанта, поможет ли это отдалить износ петель?

.На этот вопрос попрошу ответить разработчика безосевых петель "БАРК" Левакова Б.В.,когда он вернется из отпуска

 С уважением Евг.Петров

[DiVO]

Давненько не заглядывал сюда. Прочитал в соседнем форуме тему https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,963.0.html  и чем-то знакомым повеяло, особенно задвижка. Поражен увиденным (я про поломанную дверь) и прочитанным (стоимость и способ ремонта двери). Сочувствую потерпевшему.

Собственно та тема и сподвигла меня вспомнить эту мою тему. Имея в виду возможность подобного исхода, я в свое время и создал её. Если сравнить конструкцию дверей, то видна их аналогичность за исключением того, что в моей не было вообще никакой защитной пластины.

Я в итоге остановился на предложенном мной втором варианте модернизации со швеллером.

Мне эта модернизация в сумме обошлась в примерно 2000 руб. вместе с кое-каким инструментом, который специально пришлось приобрести для её осуществления (но он мне пригодится и в дальнейшем). Все прихваченные к наружному листу крепления для замков и ребра жесткости я оторвал за полчаса с помощью маленького гвоздодера. Потом у меня ушло около недели возни по 2-3 часа в день на подгонку и закрепление всего вставляемого внутрь двери хозяйства. Пока дверь служит, хотя стала ощутимо массивней. Периодически я наливаю смазку в петли дабы отдалить их износ. Насколько повысились защитные свойства двери мне судить сложно, но имхо такой способ взлома, как в указанной выше теме, по моим представлениям стал довольно затруднительным.

Фото нынешнего внутреннего устройства двери не привожу по, надеюсь, понятным мотивам.

[DiVO]

Можно, наверное, уже перетащить эту тему в "Личный опыт".