Дверь внутреннего открывания Питер или оставить старую

[LeleKa]

0

Добрый день.
Своими силами, к сожалению, дверь не выбрать, поэтому обращаюсь за советами к знатокам и производителям. Мозговой штурм, чтение форумов и бюджет склонили к следующим вариантам.
Санкт-Петербург. Имеется металлическая дверь наружного открывания с толщиной стали 2,5 мм и коробом из профиля 4 мм. Старая, страшная,  продуваемая, но с виду крепкая и неприметная. 2 накладных замка (барьер 4 и еще какой-то). Стена бетон. Фото ниже

Вопрос к форумчанам, имеет ли смысл оставить эту дверь как единственную (+поставить межкомнатную для теплоизоляции), но улучшить ее как-нибудь? Поменять накладной замок, доварить, вместо монтажной пены цпс… на этом мысль заканчивается. Бронепластину? Может еще что можно?

Второй вариант – поставить вторую металлическую дверь внутреннего открывания (вариант одной топовой с наружным открыванием отпал по ряду причин).
Как я поняла в Питере это СМК и Гардиан, соответственно к ним и мои вопросы

Съездила в салон СМК на Бухарестской – ни на один вопрос толком мне не ответили.
1. Самое главное. Размер от имеющейся двери до края откоса 8 см+ 1 см штыри (фото ниже). Можно ли в этот проем установить дверь внутреннего открывания? Какова в таком случае будет примерная ширина полотна?
2. Сам способ установки – читала, что можно скрепить рамы дверей? Как это вообще производится? И сама дверь на что будет ставится – уши (с какой стороны?), штыри через раму?
3. В салоне прозвучало, что Вы можете сделать все что угодно по желанию заказчика. В данном случае заказчик не уверен, что данный вариант не ослабит проем лишними дырами и я в итоге сделаю только хуже.
3. Менеджер сказал, в Ваших дверях 4 горизонтальных ребер жесткости, на сайте фото двери изнутри – три вертикальных. Так какие ребра жесткости у СМК? Сколько стоит увеличить их количество?
4. На сайте внутренние двери в двух вариантах – рама гнутая и профильная. Что бы Вы посоветовали? Тут пока плаваю. Профиль не будет ли упором для домкрата/отжима? А гнутые вообще не внушают доверия…
5. Карман для замка сколько мм сталь? Как изготавливают?
4. Какие способы усиления двери внутреннего открывания Вы можете предложить?
И сколько это будет стоить (из предпочтений: глазок не нужен, противосъемные штыри (просто чтобы было), металлические наличники, снаружи покраска + изнутри мдф, ну и всякие бронепластины, без дивиаторов (вся проводка идет поверху), замковый карман, сам замок – тут пока все сложно, пока склоняюсь моттура + ?)

Собственно почти все те же вопросы к Гардиан.

И напоследок некоторые недочеты к СМК по работе менеджеров, кроме того, что на вопросы ответы не были получены.
- На вопрос про ребра жесткости – ответ «А зачем Вам ребра жесткости, что они дают?»
- «Посмотрите на наши образцы из 2мм стали» – и дают мне полторашки, крашенные с двух сторон
Где посмотреть раму из профиля? -  показывают дверь с гнутой рамой
В самой двери отверстия под ригели расточены кривым кругом с острыми краями. Мелочь, а в глаза бросается
- «Читала, что можно съездить к вам на производство». Ответ «Ну вроде можно, съездите, а что Вам это даст?» Мне знаете ли наоборот казалось что это плюс Вам,  от заказчика ничего не скрывают и можно посмотреть на производство своими глазами
Я понимаю, что такая картина почти во всех салонах, но время было жалко

Заранее благодарю за ответы.
Фото

[smk24]

Я извиняюсь, где вы, когда и в каком салоне были?
Бухарестская?

[LeleKa]

Да, Бухарестская.
Вчера днем с мужем заезжали

[LeleKa]

Продолжаю собирать информацию. По ходу дела возникли еще пара вопросов (прошу не кидаться тапками в дилетанта)).
О «комбинированной» методе установки замка
Первое, на мой взгляд обывателя, недостатки - замок не поменять. Значит нужен лючок. Не ослабит ли он дверь? Второе - вылет ригелей уменьшается. Значит надо брать замки с бОльшим вылетом?
Больше интересует такой момент. Комбинированный метод, как я поняла, защищает от силового вскрытия. Если врезной замок в 5 мм кармане, жесткое полотно, допустим рама – профиль. Возможен ли вообще тогда силовой метод (ну понятно болгарка и кувалда все сломают, но может здесь будет проще стену проломить, чем дверь) ? И нужно ли в таком случае устанавливать замок комбинированным методом?
Третье нужен ли «комбинированный метод» для дверей внутреннего открывания, там ведь другие точки упора и особенности конструкции (вроде), если это не перевертыш

Толщина металла 3+2 оправданно ли? По идее это увеличит вес двери, соответственно нагрузка на петли и замки. Не лучше ли делать 2+2, но с хорошей защитой кармана. Я конечно могу и ошибаться…

[smk24]

Продолжаю собирать информацию. По ходу дела возникли еще пара вопросов (прошу не кидаться тапками в дилетанта)).
О «комбинированной» методе установки замка
Первое, на мой взгляд обывателя, недостатки - замок не поменять. Значит нужен лючок. Не ослабит ли он дверь? Второе - вылет ригелей уменьшается. Значит надо брать замки с бОльшим вылетом?
Больше интересует такой момент. Комбинированный метод, как я поняла, защищает от силового вскрытия. Если врезной замок в 5 мм кармане, жесткое полотно, допустим рама – профиль. Возможен ли вообще тогда силовой метод (ну понятно болгарка и кувалда все сломают, но может здесь будет проще стену проломить, чем дверь) ? И нужно ли в таком случае устанавливать замок комбинированным методом?
Третье нужен ли «комбинированный метод» для дверей внутреннего открывания, там ведь другие точки упора и особенности конструкции (вроде), если это не перевертыш

Толщина металла 3+2 оправданно ли? По идее это увеличит вес двери, соответственно нагрузка на петли и замки. Не лучше ли делать 2+2, но с хорошей защитой кармана. Я конечно могу и ошибаться…

Вылет ригелей меняется, но не критично.
Особенного смысла в комбинированном методе для внутренней двери нет, силовые методы для данного типа дверей другие, нужно делать мощную коробку.
В последнем случае в точку, гиб из тройки вообще довольно плохо выглядит(наша компания его не делает), а двойка в самый раз.
Лучше от высверливания защититься, как мне кажется, внутреннюю дверь также выбивают - нужно сваривать с внешней дверью.