Горе от ума или прошу помочь с выбором

[lvitca]

Внутренняя панель в каком виде предпочтительнее?
В принципе,  с редукторной Чиза и Меттэм Лидер вполне вероятно уложиться и в бюджет, и хорошую комплектацию заказать ..

Панель с фрезеровкой стандартной, ничего необычного. И задвижку ночную еще учтите, пожалуйста.

[Экспресс-Гарант]

Добрый день!

Могу предложить дверь изготовленную на заказ. Металл будет 1,8 (в чистоте), Снаружи металл, внутри - панель 16 мм (рисунок и цвет подберете по каталогу)
Тип короба - 2 или 3 контура закрытого типа,
Основной замок Чиза 535 (работает без надрывов, плавно, как раз относительно "бесшумно".)
Доп. замок - в принципе можно поставить что нибудь простенькое, тот же Гардиан или Бордер
Цилиндр - для рабочих можно поставить китайщину типа Апекс, потом поменяется на любой какой только захотите
Броненакладка на цилиндр - врезная
Глазок - по желанию

Или можете посмотреть что то из готовых решений
  По работам:

Тут Вам предлагают усиление проема! Поверьте, пеноблок 20-ка без всякого "усиления" спокойно выдержит дверь весом 70-80 кг. (больше такая дверь не весит), ничего ему не будет. Раскрепить дверь в 6-ти точках+пена... Нет, ну если вам некуда деньги девать, то конечно - делайте.

Доставка по Москве 1200 + 30 руб/км за МКАД.
Монтаж в подготовленный проем 2500 руб. (демонтаж деревянной двери, раскрепление сборка регулировка новой двери, запенивание проема)
Если требуется: демонтаж металлической двери - от 500 руб.
Подъем без грузового лифта - 100-150 руб/этаж.

[Игорь Бастион-С]

Экспресс-Гарант как можно делать выводы не видя проема?
Ладно еще кирпичная стена но пеноблок...

[Экспресс-Гарант]

Экспресс-Гарант как можно делать выводы не видя проема?
Ладно еще кирпичная стена но пеноблок...

легко....

А зачем мне видеть проем? Я, в свою бытность установщика, не один проем видел и устанавливал  в них двери. Если говорят что стена сделана из 20-го пеноблока, для меня достаточно такой информации.

Кирпич, кстати, может быть  пустотелым, а может и нет, вот тут, как раз и нужно видеть кладку.

{...}

[Игорь Бастион-С]

легко....

А зачем мне видеть проем? Я, в свою бытность установщика, не один проем видел и устанавливал  в них двери. Если говорят что стена сделана из 20-го пеноблока, для меня достаточно такой информации.

Кирпич, кстати, может быть  пустотелым, а может и нет, вот тут, как раз и нужно видеть кладку.

{...}

Ну своим ответом Вы не удивили.
Это как раз таки с той серии что разницы в замках и дверях нет и все вскрывается,так зачем платить больше.

Нет, ну если вам некуда деньги девать, то конечно - делайте.

Насчет низов,так с этого и начинал,но какой смысл мне Вам это рассказывать.

Я все еще помню Ваше красноречие,что везде обман и 2 мм сталь это с области фантастики.

[VR]

Лично я, как потребитель, считаю установку входной двери в пеноблок без усиления - ХАЛТУРОЙ. Да еще и весом более 80 кг. Может повезет и все будет хорошо, а может и нет - начнет угол гулять или люфт рамы (не полотна) и названивай потом в конторку... Как раз так лет 15 назад в кирпич (не пустотелый) ставилась простая дверь. Затем звонки монтажникам и кормление завтраками. В итоге переустановка в сторонней компании за денежку.

[lvitca]

Я хоть и девочка, но тоже понимаю, что блоки, которые можно ковырять всем, что чуть больше отвёртки, нагрузку в 100 кг не выдержат. Переделывать через пару лет все снова не хочу. 

Вообщем,  прошу объективности : монолит или бастион-с? Цена одинаково дорогая ( при изначальном моём бюджете)  у обоих -56-57 тыр в итоге. Замки одинаковые.

P.s: жду таки предложения от vk, который только все наводящие вопросы задаёт )

[Экспресс-Гарант]

Я хоть и девочка, но тоже понимаю, что блоки, которые можно ковырять всем, что чуть больше отвёртки, нагрузку в 100 кг не выдержат. Переделывать через пару лет все снова не хочу. 

Дело Ваше, но только сначала поинтересуйтесь как именно, мастера будут "усиливать" проем. По бокам проема уголки и через штыри все в тот же пеноблок. Или сварят конструкцию которая раскрепится в пол и потолок, затем заложат ее пеноблоком, и только после этого будут раскреплять дверь. Если первый вариант - то как я уже говорил, это ничего не даст, второй - надежный, но безумно дорогой.

[vk]

Я хоть и девочка, но тоже понимаю, что блоки, которые можно ковырять всем, что чуть больше отвёртки, нагрузку в 100 кг не выдержат. Переделывать через пару лет все снова не хочу. 

Вообщем,  прошу объективности : монолит или бастион-с? Цена одинаково дорогая ( при изначальном моём бюджете)  у обоих -56-57 тыр в итоге. Замки одинаковые.

P.s: жду таки предложения от vk, который только все наводящие вопросы задаёт )

Тут вопрос не в том, что блоки выдержат, а в том, что в рыхлой стене в точке жестко закрепиться сложно, поэтому и усиление делают, чтобы дверь жестко зафиксировать. При большом весе это важно, чтобы исключить или минимизировать деформации и возможные отклонения положения дверного блока
Примерный вариант по возможной комплектации отправил в личку .

[lvitca]

Тут вопрос не в том, что блоки выдержат, а в том, что в рыхлой стене в точке жестко закрепиться сложно, поэтому и усиление делают, чтобы дверь жестко зафиксировать. При большом весе это важно, чтобы исключить или минимизировать деформации и возможные отклонения положения дверного блока
Примерный вариант по возможной комплектации отправил в личку .

Это и имела ввиду.
Спасибо, все изучу.

[Andrei5]

Я хоть и девочка, но тоже понимаю, что блоки, которые можно ковырять всем, что чуть больше отвёртки, нагрузку в 100 кг не выдержат. Переделывать через пару лет все снова не хочу.

А если вы, весом, предположим в 100 кг, встанете в проём и руками упрётесь в его створки, вас пеноблоки выдержат? Вы спросите "а при чём тут пеноблоки, ведь я же стою на полу"? Верно? Так вот и дверь должна стоять на полу, 100 кг она весит или 300 кг, не важно, на монтажных ушах она не должна парить в воздухе. Там совершенно другие силы действуют, основные из которых возникают лишь при распахивании двери и приходятся на верхний угол со стороны петель, распахнутая дверь как бы пытается потянуть его в подъезд. Но при этом, она всё равно основной свой вес передаёт на дверную коробку, а та на пол. Ну может быть килограмм на 20 тянет угол в подъезд. Гораздо меньше, чем в теме нафантазировано.

Но от слов к делу. Была у меня тут тема про штукатурку откосов. На мой взгляд штукатурить монтажный зазор нужно на любом проёме, вытаскивая сантиметра на два часть засохшей пены через 24 часа (время полной полимеризации) и максимально тщательно заполняя зазор раствором. Это свяжет дверь со стеной (если бетоноконтакт нанести не забыть) и усилит дверной короб.
Так вот была тема, вот эта:
https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,22538.0.html
Смотреть нужно второе сообщение, там 15 пунктов с картинками, так сказать разжевано уже дальше некуда. Поймёт любой.
И в этой теме есть лайки, сообщения различные, кто-то промолчал, кто-то отписался, но… никто не обратил внимание на пункт НОМЕР 5, точнее на фото пункта НОМЕР 5. И если сейчас на него посмотреть ещё раз по прошествии ровно 1 года (6 октября 2015 те сообщения) будет видно, что там вообще никаких анкеров и креплений в отверстие монтажного уха не установлено. По 2 небольших самореза там вкручено в просверленные по краям ушей отверстия для чернового крепления, а центральное отверстии под анкер пустое. Я хотел анкера поставить после штукатурки, оставив разметку в виде чёрточек (видно на фото 15 полоски карандаша на малярном скотче) и цифр-координат на листочке (замерял рулеткой), чтобы сперва их полностью посадить на смесь (обездвижить со всех сторон), а затем уже контрольно зафиксировать креплением сквозь новый откос.

Короче, я потерял разметку (предположительно работник выкинул с мусором мою бумаженцию) и с дуру самолично оторвал ещё и малярный скотч с чёрточками. Дверь так и стояла на саморезах 5 дней до того как всё высохло я решил доделать откос. Я искренне переживал за совой косяк, долго думал доделывать откос или искать методом детектора металла и лёгкого штробления эти отверстия. Я всячески пытался выдавить дверь задницей, уперевшись в соседнюю стену, раскачать, сильно захлопнуть, попрыгать на пороге, повиснуть на створке и т.п. Ну что бы хоть что-то сдвинувшись на волосок, треснуло, и я понял, что надо доделывать крепления. Но как я ни старался НИЧЕГО не произошло. Вообще ноль. Монолит.

В итоге дверь висит на саморезах и штукатурке уже год. Без регулировок. Без проблем. Весом наверное 70-80 кг (+ ещё я на ней нарочно скакал), на 20-ом пеноблоке. Да, это мой косяк и крепления нужно было найти и закрутить. Поленился. Каюсь. Но дверь провисит ещё сто лет, я вас уверяю (ой, что-то попахивает дешевым понтом Кербероса) :-)

Ну и для особо ленивых лезть в старую тему, вот фото крепления на саморезы и пустая дырка, которую я впоследствии потерял под слоем штукатурки :-(

Скрытый текст -

[Andrei5]

Наверное напишу ещё *(уж извините), что я в общем-то не против нагромаждения груды железа (усиления). Хотя и не сильно ЗА. Но при бюджете в 45-50 тысяч отдать за проём 15 тысяч (это ровно та сумма которую отдал сосед в Гардиан за расширение и усиление проёма) попросту глупо. Или нужно бюджет увеличивать или искать иные, более дешевые способы выхода из ситуации. Хотя бы даже просто приварить уши не по 6-10 сантиметров, а подлиннее, чтобы они на стенку подворачивались (получались Г-образные) и крепились в 2-ух точках. Этого будет боелее чем достаточно, чтобы дверь никуда не убежала и в подъезд её никто не выдернул. Если только со стеной.
Ну и пенить под порогом двери не нужно ничего, особенно углы. Дверь должна всегда опираться на пол всем своим весом. Т.е. зазор под порогом плотно забиваем раствором.
Всё. Молчу 

[VR]

Наверное напишу ещё *(уж извините), что я в общем-то не против нагромаждения груды железа (усиления). Хотя и не сильно ЗА. Но при бюджете в 45-50 тысяч отдать за проём 15 тысяч (это ровно та сумма которую отдал сосед в Гардиан за расширение и усиление проёма) попросту глупо. Или нужно бюджет увеличивать или искать иные, более дешевые способы выхода из ситуации. Хотя бы даже просто приварить уши не по 6-10 сантиметров, а подлиннее, чтобы они на стенку подворачивались (получались Г-образные) и крепились в 2-ух точках. Этого будет боелее чем достаточно, чтобы дверь никуда не убежала и в подъезд её никто не выдернул. Если только со стеной.
Ну и пенить под порогом двери не нужно ничего, особенно углы. Дверь должна всегда опираться на пол всем своим весом. Т.е. зазор под порогом плотно забиваем раствором.
Всё. Молчу 

Андрей, простите, но раз уж упомянули. Значит на такую сумму там работ было. Давайте конкретику, лучше. Минимальное усиление с двух сторон уголком у нас стоит 5800. Так, что попрошу не смешивать все в одну кучу. Бывает еще когда сбоку несущая колонна или стена или балка идет, то и с одной стороны достаточно.
Это Вы у нас на все руки мастер, но чаще всего клиенту нужно решить вопрос вопрос установки двери "под ключ" и с гарантией

[VR]

Я хоть и девочка, но тоже понимаю, что блоки, которые можно ковырять всем, что чуть больше отвёртки, нагрузку в 100 кг не выдержат. Переделывать через пару лет все снова не хочу. 
Вообщем,  прошу объективности : монолит или бастион-с? Цена одинаково дорогая ( при изначальном моём бюджете)  у обоих -56-57 тыр в итоге. Замки одинаковые.
P.s: жду таки предложения от vk, который только все наводящие вопросы задаёт )

lvitca, почему не хотите сделать расчет двери Гардиан?
Мы Вам предлагаем взломостойкие двери 1 класса по цене от 31500 с замком 4 класса по АКЦИИ

[lvitca]

lvitca, почему не хотите сделать расчет двери Гардиан?
Мы Вам предлагаем взломостойкие двери 1 класса по цене от 31500 с замком 4 класса по АКЦИИ

Мне делали выше расчет. Если сложить все, получится тоже 50 000. С замками, которые я не хочу. С толщиной металла , которую я не хочу. Вот и все.

[VR]

Мне делали выше расчет. Если сложить все, получится тоже 50 000. С замками, которые я не хочу. С толщиной металла , которую я не хочу. Вот и все.

2 мм толщины стали, ровным счетом ничего для потребителя не дают. А по замкам, я Вас услышал. Хорошего дня

[vk]

Наверное напишу ещё *(уж извините), что я в общем-то не против нагромаждения груды железа (усиления). Хотя и не сильно ЗА. Но при бюджете в 45-50 тысяч отдать за проём 15 тысяч (это ровно та сумма которую отдал сосед в Гардиан за расширение и усиление проёма) попросту глупо. Или нужно бюджет увеличивать или искать иные, более дешевые способы выхода из ситуации. Хотя бы даже просто приварить уши не по 6-10 сантиметров, а подлиннее, чтобы они на стенку подворачивались (получались Г-образные) и крепились в 2-ух точках. Этого будет боелее чем достаточно, чтобы дверь никуда не убежала и в подъезд её никто не выдернул. Если только со стеной.
Ну и пенить под порогом двери не нужно ничего, особенно углы. Дверь должна всегда опираться на пол всем своим весом. Т.е. зазор под порогом плотно забиваем раствором.
Всё. Молчу 

Андрей, тут вроде как все так.
Но...Во-первых есть ровность стен и полов  в новостройках, и ты прекрасно, думаю, знаешь, какие они ровные. Я полностью согласен, что дверь должна стоять на полу, и поэтому еще и Барк рекомендую и они мне очень нравятся, низким центром тяжести двери и не только..
Так что пол , увы , не помощник, иногда наоборот.  Кроме того, при других петлях, подшипниковых, например, абсолютно точно нагрузить почти не вариант, и если на верхней петле и вес и нагрузка на отрыв, и масса двери существенна, то опять же , жесткость фиксации очень важна, а в рыхлом материале просто на штырях или на анкерах этого не добиться. Особенно в пустотелых блоках
Речь не про отрыв двери, это не проблема, даже с замоноличенным коробом (а зависимости от обьема)..
И длинное плечо точки крепления также не вариант, я бы в таком случае , увеличил бы как минимум их площадь и количество,но в случае большой их длины все же в любом случае крепил к усилению.
Я вот думаю, что неплохим  решением может быть вариант коронкой в блоке сделать отверстие, туда раствора и штырь и к нему либо ухо,либо полосу , и уже к ней дверь .

[Andrei5]

Андрей, простите, но раз уж упомянули. Значит на такую сумму там работ было. Давайте конкретику, лучше. Минимальное усиление с двух сторон уголком у нас стоит 5800. Так, что попрошу не смешивать все в одну кучу. Бывает еще когда сбоку несущая колонна или стена или балка идет, то и с одной стороны достаточно.
Это Вы у нас на все руки мастер, но чаще всего клиенту нужно решить вопрос вопрос установки двери "под ключ" и с гарантией

Виктор, добрый день! Какую конкретику? Всё уже было изложено в т.ч. конкретика. Если бюджет 50 тысяч отдать 15 за установку не рационально. Так сделано у моего соседа. 35 тысяч дверь и 15 тысяч установка в пеноблок. Процесс установки я видел, но к сожалению не помню точно где установщики чего приваривали. Но каркаса (как часто показывает Дежурный) там точно не было. Максимум заштробили уголок по периметру и сварили между собой. И я не сказал, что это дорого. Вы как-то не так мои буквы поняли. Я сказал про распределение бюджета. Ну это типа как на машине за 50 тысяч литые диски за 50 тысяч.

Я вот думаю, что неплохим  решением может быть вариант коронкой в блоке сделать отверстие, туда раствора и штырь и к нему либо ухо,либо полосу , и уже к ней дверь .

Я вчера как раз об этом подумал, когда "войнуимир" писал. Дырка коронкой - обильно нормальный грунт (впитываясь в пористое основание он в разы его усиливает) - какая-либо смесь. Получатся эдакие пяточки крепления.
Но тут опять же вопрос времени. Кто будет ждать пока это всё подсохнет? Как это всё быстро сделать в рамках 2-3 часовой стандартной установки, чтобы для клиента не взлетела цена? Вроде всё элементарно, но время... время...

[G-man 2]

Андрей, просто непонятно откуда взялась сумма в 15 тыс. при стоимости усиления за 2 стороны 5800 руб. + монтаж 3500 руб. Итого 9300 руб. Я так понимаю, Виктор об этом написал.
А уголок у нас вваривается пол-потолок обычно, либо если сверху идёт перемычка, то привариваем к ней.

[Andrei5]

Андрей, просто непонятно откуда взялась сумма в 15 тыс. при стоимости усиления за 2 стороны 5800 руб. + монтаж 3500 руб. Итого 9300 руб. Я так понимаю, Виктор об этом написал.
А уголок у нас вваривается пол-потолок обычно, либо если сверху идёт перемычка, то привариваем к ней.

Пилили они по очереди (вдвоём) пилой ручной долго и муторно расширение с одной стороны. Сабельной пилы у них не было. Других сложностей не припомню. Да, к полу привязывали уголок как вы и написали. Штырями или перемычками или чем.. уже не помню. Но что-то было к полу точно.