DveriZamki.Org - Независимый портал и форум о дверях, замках, безопасности

Звонит клиент, замок не проработал и месяца, что делать?
Выясняется: дверь деревянная, замок Кировмаш, крестовый. Под замок сделан карман, другой замок проблематично установить, да и не работаю я с деревом.
Решение - дать ума замку.

Характеристики замка не обсуждаю, речь не об этом.

У этих замков несколько бед. Одна из них - самопроизвольное раскручивание винтов крепления крышки. Замок сделан безграмотно. Если затянуть винты крышки - зажимается засов, ключ не провернуть. Не затягивать - винты впоследствии раскручиваются. Можно, конечно, смазать реэьбу винтов клеем или краской, но это слабое утешение.

На что надеются кировчане (они ничего не делают), одному Богу известно.

В общем решение - установить дистанционные втулки. Для этого прищлось доработать кромки засова, чтобы втулки не мешали его движению и сделать втулки с потаем для правильной установки крышки.

Итог на снимках. Винты крепления крышки были затянуты по пределу возможного, теперь раскручивание им не грозит.

Кроме этого было следующее:
- доработано отверстие крышки под сердечник механизма секретности (устранено затирание кромок сердечника);
- разобрана одна из сторон набора штифтов и сделана зачистка каналов (подпорный штифт не всегда возвращался на место после вынимания ключа);
- подтянуты и расклёпаны винты крепления сердечника (сердечник имел осевой люфт, из-за чего всегда возникали проблемы вынимания ключа) для устранения осевого люфта;
- сглажены острые кромки рабочих граней ключа, изменён где можно угол наклона фасок секретов (ключ стал легко устанавливаться и выниматься);
- смазкой Циатим 201 смазаны поверхности трения (кулачок сердечника, поводок засова);
- затянуты винты крепления механизма секретности;
- смазкой WD-40 обработан механизм секретности.

Замок стал работать идеально, был водворён на всоё исходное место и сдан клиенту  :)).

Прям готовая рацуха для производителя :OK:. Бери и дорабатывай

не выгодно :) лишняя деталь, да к тому-же токарная обработка. куда проще выштамповать пуклевку и нарезать пару витков резьбы  :))

Это точно, главное вал  :)).
Кроме всего прочего кировчане упустили ещё один важный момент. Засов долже двигаться строго горизонтально и что то его должно удерживать от раскачки.

На фото замок KALE, видимо с него и делали "рыбу", но как всегда упростили до безумия. У турков засов забазирован тремя ограничениями: вырез в копусе под ригель, бонки-цмс, корпус замка. Эх, Россия ...  :?

Клиент принёс неразборную сменную вставку сувальдного механизма (nucleo) замка Моттура. Просьба - сделать перекодировку после потери ключей.

Клиенту отказать нельзя. Вставка старой конструкции, искать замену - себе доррже.
Решение: сделать вставку разборной.

Этапы реконструкции:
- кернение
- сверление заходной фаски, контроль относительно центра стойки и принудительное (наклоном сверла) выправление при отклонении
- сверление углубления сверлом диаметром 2.5 мм, глубина углубления - 10-12мм
- снятие фаски, угол фаски 90 градусов. Диаметр сверла на две десятки больше диаметра "шляпки" винта. Кромки сверла переточены под изготовление фаски в 90 градусов
 - нарезание резьбы М3.

Расположение винтов со стороны "улицы" сделано намеренно. Внутри квартиры в двери сделан лючок для замены вставки. Если жулик проник через окно, то он не долже просто, открутив винты, разобрать вставку, удалив сувальды. 

Размеры заглушек цилиндров МЛТ вполне позволяют нарезать в них резьбу М3.
Чем я и воспользовался.
Иногда, при нарезании резьбы, заглушка начинает вращаться вместе с метчиком. Я её и выуживаю.

Если заглушка по прежнему в своём "гнезде", то в ход идут отвёртки и винт с шайбой. Из снимков вся процедура удаления заглушек становится понятной.

И продолжение

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как мне поставить правильно пружину в защёлки Палладиум -170 AC ?

Вы её разобрали, и не можете собрать?

Эти защёлки у разных производителей очень похожи по сути. Я не помню точно Палладиум, но если нужно, найду для Вас (сейчас заболела, дома сижу). Посмотрите на Francco в этой теме (https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,602.0.html), Доктор давал фотографии разобранной :)

Извините, ответ дать не могу. Не знаком с этим изделием.
Поиск дал вот эту картинку: (http://russdors.ru/images/stories/furnitura/palladium-170.JPG) Видимо при разборке пружина "выскочила" и проблема в определении её положения. Выручит фото разобранной защёлки.  :drink:

Палладиум 170 :
(http://s43.radikal.ru/i100/1001/3c/d5cc5a2ada75.jpg) (http://www.radikal.ru)

Кулачёк под квадрат шестёрку жёстко придерживайте пальцами в нужном положении.
Заведите пружину (на рисунке красным показано её положение).
Через отверстие в крышке под этот кулачёк проденьте шлицевую отвёртку и смените прижим с руки на шлиц.
Закрутите крепёжные винты :)
(Пружина жёсткая, у самого не с первого раза получилось).
(http://s40.radikal.ru/i090/1001/cc/24f37b8ccd95.jpg)

При установке ключевой накладки на однолистовых дверях приходится их крепить не к металлу, а к панели из различных материалов.

Очень давно использую для этих целей не саморезы, не шурупы, а вытяжные заклёпки диаметром 3 мм.
Из снимков всё хорошо видно. Вверху уже готовый узел крепления, а внизу скоро будет готов  :).
Внутри полотна одеваю на заклёпку дюбель-шайбу, для этих целей у меня есть хирргический зажим, удобно!
Дюбель-шайба сделана из хорошей стали и имеет нужную толщину.

Такое крепление - вечное! Не ржавеет, не разбалтывается.

Александр,а где же Ваша фирменная направляющая? ;)

При разметке отверстий крепления замка на окрашенной поверхности пользуюсь малярным скотчем.  :vo
1 - наложил замок
2 - обвёл карандашом отверстия
3 - снял замок
4 - накернил центры отверстий
5 - сверлю одно отверстие

Ставил задачу показать способ крепления.
По секрету, направляющая не всегда устанавливается в Гардиановскую накладку (скважина меньше чем у керба) , скважину в накладке я распиливаю только если на ключе Кербероса есть самые высокие секреты, а поэтому иногда делаю по старинке, без направляющей.

Разметка скважины замка, тот же малярный скотч.

Александр, такая разметка с уличной стороны получается точной?

Всё зависит от навыков и интструмента. Обычно у меня точность (+ -) 1-2 мм.

Есть небольшой слесарный стальной угольник, для переноса метки от замка на полотно и далее снова главное выдержать угол в 90 град. Сверлю контрольное отверстие 4 мм, устанавливаю замок и посвечивая фонариком определяю точность "выхода" на ось скважины. Далее, уже учитывая увиденное, работаю дальше с поправкой или без.

Отверстие 4 мм, смещенное в сторону на 2 мм. Если необходимо отверстие под ключ (без декора), такой вариант разве устраивает?

Расскажите про свой вариант.
Если удаётся сделать точней, то я только буду рад обучиться Вашему приёму.

Условие прежнее: установка врезного замка в установленную ранее Стальную дверь Заказчика, одно- или дву-листовую.
Желательно описание пошаговое, это может пригодиться не только мне.

Разметку ключевого отверстия начинаю с внутренней стороны, поскольку здесь погрешность не так важна, как с внешней. После этого беру заточенный стержень метчика М5 и размечаю скважину изнутри через замок. Если М5 много, то М4. При помощи фонарика смотрю смещение полученной метки относительно центрального отверстия скважины. Запоминаю. Снимаю замок. Сверлом 4 мм делаю отверстие в наружном листе изнутри, корректируя при этом. И еще раз проверяю по замку.

Александр, если видите какие-то недостатки этого способа, прошу указать. Самому очень интересны различные методы точной разметки. Раньше пробовал пользоваться похожим на ваш, но погрешность получалась больше вашей. Поэтому и поинтересовался.

 Стержень метчика у меня не острый, а затупленный :) пользуюсь для етих целей проходным метчиком на 6, наношу немного зубной пасты на торец стержня метчика, лучше видно отметку и точнее получается :) сначала (двухлистовая дверь, посложнее) ставлю замок, потом вытаскиваю, прикладываю с внутренней стороны, ориентир вверх-вниз по уже сделанным торцевым креплениям, отметка, сверлю, потом ставлю замок, и делаю отметку на внутренней стороне внешнего листа, вытаскиваю замок, сверлю, и контрольная проверка с вставленным замком, стержень метчика должен спокойно пройти через центр замка насквозь, иногда, когда время поджимает, или дверь деревянная, хватает одной отметки с внутренней стороны, потом нужно очень ровно просверлиться насквозь, при известной сноровке особого труда не составляет..
На буратино и подобных все гораздо интереснее, и не так просто.. пятнашка всегда в кармане..
На двухлистовой двери нарваться на жесткость всегда весело, ее не всегда определить можно, да и встречается порой в самых непредсказуемых местах..

Да уж, весело. Особенно следующий заказ на подходе. Кстати, а как выходишь из подобной ситуации?

Включаю голову :) но, обычно, стараюсь такого не допустить, и "здравствуй, жесткость" теперь почти не происходит :) звони, или в личку, поделимся ;D

Особенных недостатков не вижу. Точность сверления осевого отверстия конечно выше, нежели при наружной разметке.
Не совсем понял про М4, если ключ 5 мм...

У меня есть острозаточенная отвёртка диаметром 5 мм. Устанавливаю в замок с внутренней стороны двери (по Вашему способу) и наношу по неё серию ударов, одновременно, обязательно вращая её. В итоге вижу несколько отпечатков острия на поверхности листа. Это даёт возможность более точно определить положение оси замка.

Считаю не всегда целесообразным делать точную копию скважины на внешнем листе дверного полотна. Зазоры для вращения ключа и его установки и вынимании просто обязаны быть. Всегда устанавливаю на заклёпках декоративную ключевую накладку. Те, кто "работает" отмычками, снимать её не будут, так как при неудачной попытке проникновения уже будет видена попытка (отсутствие накладки).
Ворам работающим со взломом, форма скважины на внешнем листе вообще не помеха, так как крайне редко встречаются двери с листом более 2 мм  ;) .

Увеличивать толщину металла (именно это полезно при "правильной" скважине, пример - сейфы) в районе скважины на внешнем листе наши Производители никогда не будут, они уже и так склонны делать двери из 1.5 -ки  :o.

Диме спасибо за подсказку окрашивания метки, тоже хороший способ.

Сверлю отверстие 4 мм и плоским щупом (пружина автодворника ,изогнутая или прямая) изучаю доступную полость внутри дверного полотна.

Если нахожу рядом перемычку, в отверстие устанавливаю заклёпку и перехожу в другое место.
До этого попадал дважды на перемычки их уголка №45, горя хапнул по полной, теперь проколов нет.

Раз уж я упомянул завод ПРО САМ, решил показать свою придумку одной из защит от вскрытия отмычками.
Оба решения ограничивают доступ к захвату зуба засова, а второе ещё и создаёт определённую помеху(именно для этого замка !), устраняя недоработку конструкции сувальд.

В первом варианте пластина ограничения захвата засова стальная. Сделано и установлено в рабочем замке. Необходима установка дополнительной стойки.

Второй вариант - просто "эскиз". Радиальная вставка из пластмассы (надо конечно из стали - АВС - добавил 18.03  ), просто для наглядного показа.
Устанавливается в зазоре между сувальдами, в габарите хвостовика засова. Простейшая деталь, делается одним ударом штампа.

Александр, а как это мешает манипуляции? Я правильно поняла, что задача полукруглой детали - проставка между пакетами сувальд для того, чтобы убрать люфт при выдвинутом засове?

Наврятли так, скорее всего это защищает от установки натяжителя (китбора) {.....}, и как следствие крайне осложняет использование самоимпресии (это как минимум) ну еще если кто привык работать манипуляцией {...}, то тоже будут проблемы.

Поняла, спасибо. А по надёжности?

Какой надежности? :| Она же не выполняет ни каких действий просто ограничивает доступ и только. Она может век стоять что с ней станется?
Единственное что может быть, так это если она из пластика и замок стоит вверх ногами, то при нагреве закапает (склеит) сувальды но думаю будет не до нее уже.

Совершенно не правильно.
Манипуляции не мешает, а ограничивает применение некоторых способов.
Вставка перекрывает пространство для захвата зуба гребёнки.

Второе назначение - исправить "дефект" конструкции сувальд этого замка. К сожалению вставка создаст проблему только при работе с пакетом сувальд за засовом, но это тоже немало!
Сравните как сделана сувальда, например Кербероса, и Вы всё поймёте. Доступное пространство в кодовом окне сувальды замка ПРО САМа сделано на руку преступнику, у Кербероса это пространство гораздо меньше, а это плюс, особенно если в коде ключа есть зуб с самым высоким секретом.

 :drink: Всё в десятку.

Невнимательно читаете, Светлана тоже.

Это - модель. Мне из пластика сделать было просто проще, а надо бы из стали  ;) .

Я имела в виду, пользе для надёжности работы замка.

Нет, я поняла, что пластик - это модель.


Старого Кербероса. У нас Цербера. С встречными пружинами.... (вспоминая со вздохом)

Эта деталь ни кому не мешает, никаких нагрузок не создаёт.
Надёжность замка при установке такой детали совершенно не изменяется.

При желании любой пользователь, имеющий такой замок, может и САМ сделать такую вставку.
Это не панацея, но неприятность жулику создаст, совершенно не готовому к такому сюрпризу. :))

Мои извинения  :oops: , я как и Asket решил что в вопросе про надёжность фигурировал именно материал вставки.


Нет, обычного серийного Кербероса. У Цербера кодовое окно замкнутое, совершенно другой тип сувальд.

Может быть, я керберосы очень слабо знаю.

Его знают все!  :))

Кто бы спорил ))
Я просто не понимаю Вас, в смысле, если будут созданы какие-то неудобства, их можно преодолеть - был бы замок распространённым.
Вот если бы такая штука требовала использования какого-то особого инструмента, это было бы более интересным.
А так.. можно использовать китбор, а можно ... не использовать.

А меня понять просто - моя задача создавать неудобства.
Логика вора простая, идти туда, где неудобств меньше всего.

А эта штука, как раз и заставляет отбросить особые инструменты, которые уже были сделаны и проверены на замке без этой штуки, и надо вору ретироваться с места события. Разве этого мало?

Я же не зря пишу, что это не панацея. Но подушка безопастности никогда не будет лишней.
На замках других производителей эта вставка бесполезная вещь, это я тоже не зря подчеркнул.
А особый инструмент появляется в основном для особых механизмов секретности.

Случайно забрел на тему о разметке замков. У меня для разметки замочной скважины есть специальная приспособа - грибок. Суть - выточенный на токарном станке стержень, равный по диаметру ключу, в котором имеется сквозное отверстие и фланец достаточно большого диаметра, миллиметров сорок. Разметка отверстия под замочную скважину, традиционное по внутренней стороны двери. После крепления замка в кармане двери вставляю грибок с внутренней стороны двери через замок и по внутреннему каналу грибка сверлю отверстие-центр для замочной скважины на внешней стороне двери.Стружка при таком сверлении выносится через внутренний канал грибка и не может попасть в замок. Грибок от проворачивания придерживаю за фланец. Вынимаю замок и провожу рассверловку отверстия до нужного диаметра сверлом  с острым расскрывом пер сверла, не традиционного 120-градусного для метала, а 60-ти градусного. Такое сверло не уводит и оно не делает отверстие в не толстом металле в виде извращенного треугольника. Точность - по уровню точности центровки канала, практически идеальная.

фото приспособления (грибок) в студию

Сергей, отличное решение! Для накладных и вкладных замков лучше не придумать!
Если не против - я  нарисую эту идею в трёхмерном изображении с дочкой ?

Спасибо, Саш! К сожалению, самого грибка я что-то не нашел в мастерской, посему фото выложить не могу. Извиняюсь!

Воплотил идею => (https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,9206.msg198885.html#msg198885) вместе с дочкой.  :)

Процедура укорачивания (или удлинения) стержня ключа.
Всё делает ювелир. Пайяка серебряным припоем.

http://www.youtube.com/watch?v=5drYfhm6t6k# (http://www.youtube.com/watch?v=5drYfhm6t6k#)

Воистину серебряный ключик.... ;)

Цена вопроса - 150 руб.
Вполне приемлемо на мой взгляд.
Прочность пайки великолепная. Пытался ломать укороченный ключ, зажав его в тисы. Ну очень не просто сломать!

острые спиральные кромки. Центровка была идеальной, замки ничуть не пострадали. Чем плохо?

Это Вы о чём?
 :drink:

     Видимо о сверлении через замочную скважину. Плохо попаданием стружки и прочего шмурдяка внутрь замка :tss:

 Точно! Куда-то девалось начало фразыМожно и не сверлить а только наметить...

В двух-листовой.
Первое отверстие под ключ по разметке и диаметром 3мм.
И только затем крепить замок точно по высоте отверстия под ключ

  :o Видно вы грибок не фиксировали ;). Он при сверлении  :perf: отжался стружкой и стружка попала в замок. Грибок должен быть прижат к стенке замочного кармана, тогда стружка ну никак не может попасть в замок. Это же элементарно, я даже не думал, что вы не поймете... :thanks:

Сергей, я думаю, что Ланиф просто намечает отверстия через скважину замка сверлом диаметром 5 мм. Рисковый метод. Я так никогда не делал и точно, никогда не буду. Гораздо безопасней накернить ударом заточенной отвёрткой под конус с диаметром стержня в 5 мм или "рисануть" остро заточенным шилом, тогда ещё и пазы под бородки ключа получаются.

Александр, ты до сих пор кернишь место сверления? это не нужно... сверление - целая наука, и кернение там не нужно

 А чем опасно сверлить (намечать) через замок, если острые спиральные кромки прежде затупить? Между замком и листом металла имеется довольно большой зазор, куда и падает стружка, а сам замок крепко прикручен - лучшего "грибка" не придумать.

Лично для меня кромки отверстия скважины под ключ в корпусе как мотыль для рыбака при зимней рыбалке. Его лелеют и держат за пазухой, не дай бог замёрзнет...

Если методика содержит хоть малейшую опасность повреждения этих кромок, я обхожу такую методику стороной.
К примеру - устанавливаем накладной замок на лист металла. Ваша методика допускает повреждение кромок скважины, моя нет. Я в этом случае чертилкой обрисовываю скважиной, снимаю замок и сверлю.  ;)Дмитрий, кернение применялось веками и будет применяться слесарями. Другого метода для точного захода сверла на плоскости я не знаю. Если знаешь - поделись, это же не мауер вскрывать.  :drink:

а для чего вообше кернение? заехать сверлом в основание стойки эльбора? чтобы по быстрому его полоиать

Можно так ещё:лепим на предполагаемое место центра скважины кусочек пластилина. Вставляем замок,через скважину пропускаем любой походящий стержень. Вмятина в пластилине - центр скважины в наружнем листе. Замок можно вытащить и сверлить. Ну а от центра уже и бородки разметить.

я честно, не знаю. просто сверлю а бородок гдето лежит

Дмитрий, ты что-то не в ту сторону поехал...
Тема про слесарную смекалку.  ;)И это ты назвал наукой?  :laugh:
Сверло, плохо заточенное, на голом листе металла будет вальс танцевать и поди удержи его в заданной точке.  :(

Принято.  :drink:
Беда только - одно неверное движение сверлом при его установке в пластилин и прощай точность...

Александр, я что то постоянно сверлю, и мне наметка, куды. не нужна

:vo:

 По-моему, самый простой способ разметки и сверления отверстия под ключ - найти или изготовить трубочку (гильзу, втулку) с внешним диаметром 5 мм и внутреним 2,5-3 мм. Вставил в скважину -просверлил без всякой разметки - вынул. Одни преимущества: приспособа простая и дешевая, крепления не требует, кромки в замке остаются нетронутыми, точно и быстро, стружка в замок не попадает, исключается операция разметки.
P.S. Кстати про "грибки". Для своих домашних дел я использую настенные отбойники для дверей, просверлив внутри нужный канал. Диаметр "шляпки" - 36 мм, высота - 65 мм, диаметр самого узкого места ножки - 8 мм. Правда, они силуминовые, зато цена им < 50 руб. Может, кому и пригодится...

Да,наверное,это самый хороший способ. Только вот где взять подобную трубочку? Сделать самому сверление 3мм на 5-6-7см для меня - проблема. А что,если на сверло 3мм одеть что то типа кембрика? Оставив "голым" только самый кончик?

Тупая сторона сверла диаметром 5мм + графитовая смазка.
Или кернить сломаным и заточеным сверлом на 5мм

Всем владельцам станка в видео-уроке предлагаю сделать его модернизацию !


http://www.youtube.com/watch?v=rpjmQIFHh9A#ws (http://www.youtube.com/watch?v=rpjmQIFHh9A#ws)