DveriZamki.Org - Независимый портал и форум о дверях, замках, безопасности

Добрый день!
Имеется: новостройка в Звенигороде МО. Проем - блоки из пенобетона или чего-то подобного толщиной 20 см, размеры 1050* 2100. 
Хочется: до 45 тыр за все,  снаружи сталь и коробка  не менее честных 2 мм, изнутри панель 12-16 мм, один из замков  обязательно бесшумный. И чтобы тепло и тихо.

Смотрели:Торекс - совсем не понравились, Стал -дорого, Гардиан - понятный, но совсем  запасной вариант,Эльбор - вначале оч понравились, но потом начали копаться и отказались.

Теперь вопросы из разряда паранойи:
1) могут ли рабочие за довольно долгое нахождение рядом с дверью скопировать/подобрать/ догадаться как открывать основной замок. Ну как бы понятно, что цилиндр будет заменен, а вот как быть с сувальдным....
2) как проверить реальную толщину стали? Снаружи вроде видно, а внутренний лист? И нужен ли вообще внутренний , если снаружи например 3 мм?
3) если я сама покупаю замки и даю их производителю, как потом проверить, они ли установленны, а не какой- нибудь брак , который им надо спихнуть?

Ну и ещё : доставку за больше чем 30-35 р/км за МКАД считаю неадекватной . Что ещё не понравилось у Эльбора , так это расценки на уменьшение  (швеллером)и укрепление ( уголком)проёма, 4  и 3 тыщ соответственно за одну  сторону. Если это нормально, поправьте меня.

Дверь нужна через месяц , полтора. Замки  и фурнитура супер-пупер крутые не нужны, но качественные хотелось бы, чтобы не чертыхаться лишний раз.

Доброй ночи lvitca!

Бюджет итоговый или есть возможность увеличить?

Игорь, 50 с натяжкой и если объективно оно того будет стоить

Т.к требуются усиление проема,а это в районе 6 тыс+40 км доставка (1200 руб) примерно 15% Вашего бюджета уйдет на доп.расходы.

не отдавайте ключи,все просто.

Толщинометром,если на глаз то можно глазок выкрутить.В наших дверях 3 мм ,без второго листа и 6 ребер жесткости.

Оставите ключи себе,на монтаже вскроете.А вообще уважающая себя фирма такой ерундой не занимается.

Скажите, почему усиление такое дорогое? Метр уголка 50*50, если память не изменяет стоит 150-200 р. Надо его 6 метров. Остальное за работу?!


Ну то есть имея просто замок в двери без ключей никто не сможет ничего сделать?

Контрраму могут изготовить и установить  Ваши мастера,у нас по прайсу 6 тыс материал+работа.

Нет

Игорь, предложите мне дверь с учетом моих пожеланий

Технические характеристики стальных дверей модели Бастион-КЛАССИК


Усиление Вам считать или сами подготовите?

Без него, цену я поняла

Отправил Вам на почту,возникнут вопросы,обращайтесь.

Добрый день!
Рассмотрите такой вариант от Гардиан:

Модель ДС9 (http://www.guardian-m.ru/stalnye-dveri/ds-9) с замками Гардиан 40.11 (http://www.guardian-m.ru/zamki/guardian-4011) и 32.01 (http://www.guardian-m.ru/zamki/guardian-3201): 37900 руб.
Нестандартный размер (по ширине): 2200 руб.
Третья петля: 800 руб.
Базовый цилиндр Mauer Elit (http://www.guardian-m.ru/cilindry/mauer-elit) ключ-ключ - 0 руб.
Снаружи: порошковое напыление (http://www.guardian-m.ru/narujnaya-otdelka/0) - 0 руб.
Изнутри: ламинированная панель 16мм - 16ФЛ (http://www.guardian-m.ru/vnutrennyaya-otdelka/16fl-fsh) - 6500 руб.
Фурнитура: хром/латунь - 0 руб.
Ручка: Альфа (http://www.guardian-m.ru/news/ruchki_alfa) - 0 руб. (Ассортимент ручек (http://www.guardian-m.ru/ruchki))
Глазок: Армадилло (http://www.guardian-m.ru/glazki/armadillo) - 0 руб. (Ассортимент глазков (http://www.guardian-m.ru/glazki))
Задвижка: Мулитилла (http://www.guardian-m.ru/vertushki/mulitilla) - 0 руб. (Ассортимент задвижек (http://www.guardian-m.ru/vertushki))
Второй контур уплотнения: есть - 0 руб.
Наполнение: мин. вата Ursa Geo
Стоимость за дверь: 47400-15%=40290 руб.
 
Стандартный монтаж в готовый проём: 3500 руб.
Доставка: 40 руб. за км от МКАД
Демонтаж металлической двери - 550 руб., деревянной - бесплатно
Усиление проёма нашими силами: 2900 руб. за сторону.

Добрый вечер, уважаемая lvitca. :thanks:
Уточните пожалуйста, что имеется в виду под бесшумным замком?

Сможет, если захочет. Особенно если замок с торцевым креплением (т.е. для его извлечения не требуется разборка двери).
Самое простое я себе сделал на одной "формальной" двери, снял замок, отрезал у сувальд кодовые выступы и поставил замок обратно. Теперь замок открывается любым ключом, при этом по ощущениям как будто ничего не произошло (усилие то же, т.к. сувальды по факту все на месте). За 2-3 года никто ещё не вскрыл ))
Есть и куча других вариантов. Например, выставить сувальды по коду и склеить между собой. Срезать стойку. Или ключ воссоздать надфилем на досуге вечером. Да как угодно, если есть доступ "к телу".
Так что если есть опасения относительно своих рабочих, ограничивайте доступ ключу и внутренностям замков (для личного успокоения пломбы на крепления замка никто не отменял).

Ну а самый лучший совет, если замок снимается просто (снаружи двери), снимите вообще его на время ремонта с двери. Замку от этого будет только лучше, ибо меньше пыли. И вам спокойнее. По окончанию ремонта вернёте сувальдный на местно и замените цилиндр.

P.S.
А, кстати, цилиндр у меня один тоже открывается отвёрткой. Вот прям он со мной рядом в комнате живёт. Я засверлил ему все его пины после потери ключа :-) Вот я только сейчас одного не пойму, а как я смог его вынуть из замка, если без поворота ключа он в принципе извлекаться не должен… хм…написано на нём Fadex.

Ввиду и имеется бесшумный замок, чтобы не слышно было его работы, редукторный то бишь. А у вас, vk, какие еще варианты есть?

Andrei5,  из сказанного вами я делаю вывод поставить дверь после ремонта )  ну и пусть придется заштукатурить и подклеить , но это меньшее из зол

Ну ближе к концу ремонта её и надо ставить, если речь про бюджетный ремонт и рабочие не против.

Здравствуйте Ivitca!
рассмотрите вариант по изготовлению и установке двери от компании Монолит!
Дверь будет выполнена в раме М-4.
Утопленное полотно, петли Барк. Система горизонтальных и вертикальных ребер жесткости .Бронепластина из марганца и прутковая защита зоны цилиндрового замка + от него защитная шторка на верхний. По периметру створки, по краям , приварена еще полоса стали. Дает усиление в зоне отжима. Наличники изнутри утеплены пенофолом.
Снаружи : сталь 3 мм, порошковый окрас. Выбор цвета по RAL или "антик", без доплат, кроме белого
Отделка внутри : МДФ панель 16 мм, с пленкой ПВХ, и фрезеровкой
Брус внутри по коробке и в створке.
Наличники из МДФ, с пленкой ПВХ, внутри по коробке, поверх металлического ( не откосы)
Замки :
Гардиан 50.01
Cisa 56.535.48
Броненакладка врезная
Цилиндр Kale
Ручка на раздельном основании, глазок.
Ответная рама
Доставка
Стандартные демонтаж и установка,
Итого: 52900 рублей.
Комплектацию можно поменять.
Будем рады сотрудничеству!

Только редукторные. Уточнил, правильно ли я Вас понимаю. И еще уточнение. Внутренняя панель в каком виде предпочтительнее?
В принципе,  с редукторной Чиза и Меттэм Лидер вполне вероятно уложиться и в бюджет, и хорошую комплектацию заказать ..

Панель с фрезеровкой стандартной, ничего необычного. И задвижку ночную еще учтите, пожалуйста.

Добрый день!

Могу предложить дверь изготовленную на заказ. Металл будет 1,8 (в чистоте), Снаружи металл, внутри - панель 16 мм (рисунок и цвет подберете по каталогу)
Тип короба - 2 или 3 контура закрытого типа,
Основной замок Чиза 535 (работает без надрывов, плавно, как раз относительно "бесшумно".)
Доп. замок - в принципе можно поставить что нибудь простенькое, тот же Гардиан или Бордер
Цилиндр - для рабочих можно поставить китайщину типа Апекс, потом поменяется на любой какой только захотите
Броненакладка на цилиндр - врезная
Глазок - по желанию

Или можете посмотреть что то из готовых решений (http://door-city.ru/cataloge/grecia-bogema)
  По работам:

Тут Вам предлагают усиление проема! Поверьте, пеноблок 20-ка без всякого "усиления" спокойно выдержит дверь весом 70-80 кг. (больше такая дверь не весит), ничего ему не будет. Раскрепить дверь в 6-ти точках+пена... Нет, ну если вам некуда деньги девать, то конечно - делайте.

Доставка по Москве 1200 + 30 руб/км за МКАД.
Монтаж в подготовленный проем 2500 руб. (демонтаж деревянной двери, раскрепление сборка регулировка новой двери, запенивание проема)
Если требуется: демонтаж металлической двери - от 500 руб.
Подъем без грузового лифта - 100-150 руб/этаж.

Экспресс-Гарант как можно делать выводы не видя проема?
Ладно еще кирпичная стена но пеноблок...

легко....

А зачем мне видеть проем? Я, в свою бытность установщика, не один проем видел и устанавливал  в них двери. Если говорят что стена сделана из 20-го пеноблока, для меня достаточно такой информации.

Кирпич, кстати, может быть  пустотелым, а может и нет, вот тут, как раз и нужно видеть кладку.

{...}

Ну своим ответом Вы не удивили.
Это как раз таки с той серии что разницы в замках и дверях нет и все вскрывается,так зачем платить больше.
Насчет низов,так с этого и начинал,но какой смысл мне Вам это рассказывать.

Я все еще помню Ваше красноречие,что везде обман и 2 мм сталь это с области фантастики.

Лично я, как потребитель, считаю установку входной двери в пеноблок без усиления - ХАЛТУРОЙ. Да еще и весом более 80 кг. Может повезет и все будет хорошо, а может и нет - начнет угол гулять или люфт рамы (не полотна) и названивай потом в конторку... Как раз так лет 15 назад в кирпич (не пустотелый) ставилась простая дверь. Затем звонки монтажникам и кормление завтраками. В итоге переустановка в сторонней компании за денежку. :aiai

Я хоть и девочка, но тоже понимаю, что блоки, которые можно ковырять всем, что чуть больше отвёртки, нагрузку в 100 кг не выдержат. Переделывать через пару лет все снова не хочу. 

Вообщем,  прошу объективности : монолит или бастион-с? Цена одинаково дорогая ( при изначальном моём бюджете)  у обоих -56-57 тыр в итоге. Замки одинаковые.

P.s: жду таки предложения от vk, который только все наводящие вопросы задаёт )

Дело Ваше, но только сначала поинтересуйтесь как именно, мастера будут "усиливать" проем. По бокам проема уголки и через штыри все в тот же пеноблок. Или сварят конструкцию которая раскрепится в пол и потолок, затем заложат ее пеноблоком, и только после этого будут раскреплять дверь. Если первый вариант - то как я уже говорил, это ничего не даст, второй - надежный, но безумно дорогой.

Тут вопрос не в том, что блоки выдержат, а в том, что в рыхлой стене в точке жестко закрепиться сложно, поэтому и усиление делают, чтобы дверь жестко зафиксировать. При большом весе это важно, чтобы исключить или минимизировать деформации и возможные отклонения положения дверного блока
Примерный вариант по возможной комплектации отправил в личку .

Это и имела ввиду.
Спасибо, все изучу.

А если вы, весом, предположим в 100 кг, встанете в проём и руками упрётесь в его створки, вас пеноблоки выдержат? Вы спросите "а при чём тут пеноблоки, ведь я же стою на полу"? Верно? Так вот и дверь должна стоять на полу, 100 кг она весит или 300 кг, не важно, на монтажных ушах она не должна парить в воздухе. Там совершенно другие силы действуют, основные из которых возникают лишь при распахивании двери и приходятся на верхний угол со стороны петель, распахнутая дверь как бы пытается потянуть его в подъезд. Но при этом, она всё равно основной свой вес передаёт на дверную коробку, а та на пол. Ну может быть килограмм на 20 тянет угол в подъезд. Гораздо меньше, чем в теме нафантазировано.

Но от слов к делу. Была у меня тут тема про штукатурку откосов. На мой взгляд штукатурить монтажный зазор нужно на любом проёме, вытаскивая сантиметра на два часть засохшей пены через 24 часа (время полной полимеризации) и максимально тщательно заполняя зазор раствором. Это свяжет дверь со стеной (если бетоноконтакт нанести не забыть) и усилит дверной короб.
Так вот была тема, вот эта:
https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,22538.0.html
Смотреть нужно второе сообщение, там 15 пунктов с картинками, так сказать разжевано уже дальше некуда. Поймёт любой.
И в этой теме есть лайки, сообщения различные, кто-то промолчал, кто-то отписался, но… никто не обратил внимание на пункт НОМЕР 5, точнее на фото пункта НОМЕР 5. И если сейчас на него посмотреть ещё раз по прошествии ровно 1 года (6 октября 2015 те сообщения) будет видно, что там вообще никаких анкеров и креплений в отверстие монтажного уха не установлено. По 2 небольших самореза там вкручено в просверленные по краям ушей отверстия для чернового крепления, а центральное отверстии под анкер пустое. Я хотел анкера поставить после штукатурки, оставив разметку в виде чёрточек (видно на фото 15 полоски карандаша на малярном скотче) и цифр-координат на листочке (замерял рулеткой), чтобы сперва их полностью посадить на смесь (обездвижить со всех сторон), а затем уже контрольно зафиксировать креплением сквозь новый откос.

Короче, я потерял разметку (предположительно работник выкинул с мусором мою бумаженцию) и с дуру самолично оторвал ещё и малярный скотч с чёрточками. Дверь так и стояла на саморезах 5 дней до того как всё высохло я решил доделать откос. Я искренне переживал за совой косяк, долго думал доделывать откос или искать методом детектора металла и лёгкого штробления эти отверстия. Я всячески пытался выдавить дверь задницей, уперевшись в соседнюю стену, раскачать, сильно захлопнуть, попрыгать на пороге, повиснуть на створке и т.п. Ну что бы хоть что-то сдвинувшись на волосок, треснуло, и я понял, что надо доделывать крепления. Но как я ни старался НИЧЕГО не произошло. Вообще ноль. Монолит.

В итоге дверь висит на саморезах и штукатурке уже год. Без регулировок. Без проблем. Весом наверное 70-80 кг (+ ещё я на ней нарочно скакал), на 20-ом пеноблоке. Да, это мой косяк и крепления нужно было найти и закрутить. Поленился. Каюсь. Но дверь провисит ещё сто лет, я вас уверяю (ой, что-то попахивает дешевым понтом Кербероса) :-)

Ну и для особо ленивых лезть в старую тему, вот фото крепления на саморезы и пустая дырка, которую я впоследствии потерял под слоем штукатурки :-(

Наверное напишу ещё *(уж извините), что я в общем-то не против нагромаждения груды железа (усиления). Хотя и не сильно ЗА. Но при бюджете в 45-50 тысяч отдать за проём 15 тысяч (это ровно та сумма которую отдал сосед в Гардиан за расширение и усиление проёма) попросту глупо. Или нужно бюджет увеличивать или искать иные, более дешевые способы выхода из ситуации. Хотя бы даже просто приварить уши не по 6-10 сантиметров, а подлиннее, чтобы они на стенку подворачивались (получались Г-образные) и крепились в 2-ух точках. Этого будет боелее чем достаточно, чтобы дверь никуда не убежала и в подъезд её никто не выдернул. Если только со стеной.
Ну и пенить под порогом двери не нужно ничего, особенно углы. Дверь должна всегда опираться на пол всем своим весом. Т.е. зазор под порогом плотно забиваем раствором.
Всё. Молчу  ;)

Андрей, простите, но раз уж упомянули. Значит на такую сумму там работ было. Давайте конкретику, лучше. Минимальное усиление с двух сторон уголком у нас стоит 5800. Так, что попрошу не смешивать все в одну кучу. Бывает еще когда сбоку несущая колонна или стена или балка идет, то и с одной стороны достаточно.
Это Вы у нас на все руки мастер, но чаще всего клиенту нужно решить вопрос вопрос установки двери "под ключ" и с гарантией

lvitca, почему не хотите сделать расчет двери Гардиан?
Мы Вам предлагаем взломостойкие двери 1 класса по цене от 31500 с замком 4 класса по АКЦИИ (http://www.guardian-m.ru/akcii/den-rozhdenia-guardian-2016)

Мне делали выше расчет. Если сложить все, получится тоже 50 000. С замками, которые я не хочу. С толщиной металла , которую я не хочу. Вот и все.

2 мм толщины стали, ровным счетом ничего для потребителя не дают. А по замкам, я Вас услышал. Хорошего дня

Андрей, тут вроде как все так.
Но...Во-первых есть ровность стен и полов  в новостройках, и ты прекрасно, думаю, знаешь, какие они ровные. Я полностью согласен, что дверь должна стоять на полу, и поэтому еще и Барк рекомендую и они мне очень нравятся, низким центром тяжести двери и не только..
Так что пол , увы , не помощник, иногда наоборот.  Кроме того, при других петлях, подшипниковых, например, абсолютно точно нагрузить почти не вариант, и если на верхней петле и вес и нагрузка на отрыв, и масса двери существенна, то опять же , жесткость фиксации очень важна, а в рыхлом материале просто на штырях или на анкерах этого не добиться. Особенно в пустотелых блоках
Речь не про отрыв двери, это не проблема, даже с замоноличенным коробом (а зависимости от обьема)..
И длинное плечо точки крепления также не вариант, я бы в таком случае , увеличил бы как минимум их площадь и количество,но в случае большой их длины все же в любом случае крепил к усилению.
Я вот думаю, что неплохим  решением может быть вариант коронкой в блоке сделать отверстие, туда раствора и штырь и к нему либо ухо,либо полосу , и уже к ней дверь .

Виктор, добрый день! Какую конкретику? Всё уже было изложено в т.ч. конкретика. Если бюджет 50 тысяч отдать 15 за установку не рационально. Так сделано у моего соседа. 35 тысяч дверь и 15 тысяч установка в пеноблок. Процесс установки я видел, но к сожалению не помню точно где установщики чего приваривали. Но каркаса (как часто показывает Дежурный) там точно не было. Максимум заштробили уголок по периметру и сварили между собой. И я не сказал, что это дорого. Вы как-то не так мои буквы поняли. Я сказал про распределение бюджета. Ну это типа как на машине за 50 тысяч литые диски за 50 тысяч.

Я вчера как раз об этом подумал, когда "войнуимир" писал. Дырка коронкой - обильно нормальный грунт (впитываясь в пористое основание он в разы его усиливает) - какая-либо смесь. Получатся эдакие пяточки крепления.
Но тут опять же вопрос времени. Кто будет ждать пока это всё подсохнет? Как это всё быстро сделать в рамках 2-3 часовой стандартной установки, чтобы для клиента не взлетела цена? Вроде всё элементарно, но время... время...

Андрей, просто непонятно откуда взялась сумма в 15 тыс. при стоимости усиления за 2 стороны 5800 руб. + монтаж 3500 руб. Итого 9300 руб. Я так понимаю, Виктор об этом написал.
А уголок у нас вваривается пол-потолок обычно, либо если сверху идёт перемычка, то привариваем к ней.

Пилили они по очереди (вдвоём) пилой ручной долго и муторно расширение с одной стороны. Сабельной пилы у них не было. Других сложностей не припомню. Да, к полу привязывали уголок как вы и написали. Штырями или перемычками или чем.. уже не помню. Но что-то было к полу точно.

Вероятно по желанию заказчика там переносился проём, отсюда и стоимость за работы. Потому что даже с расширением 15 тыс. не получилось бы по итогу. А может это вообще не наша установка была, дилеров то в Москве не мало.

А в целом согласен с Вами 15 тыс. за работы это много, но опять же зависит от того какие это работы.
У нас ценник на работы вполне себе приемлемый и потратить 5800 руб. на усиление считаю не лишним и не такой большой суммой, с учётом того какие последствия могут вылезти в дальнейшем, если ставить без усиления. Могут и не вылезти конечно, как в случае описанном Вами, но лучше уж сделать так чтобы наверняка и не беспокоится об этом имхо.

А если бы технологию отработать, то было бы очень здорово, мне кажется , по трудоемкости и по стоимости будет проще. Даешь прогресс в массы  ;)
И думаю, это не проблема, найти оптимальные варианты по материалам.
Давно очень об этом думаю, но пока нет времени более плотно заняться вопросом((
К слову, мы уже так крепили дверь, но там время да, пока не устраивает.
Дверь стоит , все хорошо,  полет нормальный .

Нужно смотреть в сторону новых технологий, заимствовать, подгонять под свои нужды и придумывать свои рецепты. Но опять же время... денег надо заработать, семью накормить... не до изобретательства.
К примеру, как чинят фундаменты ГЭС? Ну не коронкой же и мастерком. Делают так называемые инъекции в фундамент. Технология не нова, постоянно дорабатывается. В основном, как обычно, не нашими специалистами.

Как заимствовать, к примеру, для пеноблока? Да не сложно. Ставим дверь как обычно. Засверливаем вокруг монтажного уха 3 отверстия, 2 сверху, 1 снизу. Делаем 3 инъекции полимера. Ну пусть для начала эксперимента это будет эпоксидная смола типа Этал-370 (она совсем дешевая и совсем жидкая). Ну а чтобы дырок не оставалось после инъекций забиваем 3 кусочка пластиковой арматуры. Жидкий полимер впитывается пористым пеноблоком и замоноличивает место крепления. Выдрать такой крепёж можно будет только с куском стены. Деньгозатраты от 400-500 рублей на дверь. Времязатраты минут 20-30. При этом не нужно ждать пока что-то высохнет, сделал и сказал: “Я поехал домой!” Ну а через 1-2 дня крепление само максимально затвердеет.
Это лишь пример, хотя и должен быть вполне рабочий. Эпоксидку лучше на что-то иное заменить. Во-первых двухкомпонентность лишние 5 минут смешивания и лишнюю тару затребует. А во-вторых у нас народ дебильноватый, обвешав всю квартиру химией из-за 500 гр эпоксидного клея начнут кричать про его ядовитость до момента полного затвердевания (при этом они какой-нибудь эпоксидной затиркой Litokol, литров 5-10, затрут швы в ванной и мозайку на кухонной столешнице).

Блин, я и забыл что lvitca в поисках двери ))) Наверное нужно отцепить флуд в другую тему, а то она без двери останется )))

Ещё пара ваших сообщений, и я дверь сама поставлю))
Выбираю только между монолитом и бастионом-с, надо найти время и потрогать их , к чему больше душа ляжет)

lvitca приезжайте к нам в удобный для Вас салон,посмотрите,пощупаете двери)
http://www.bastion-s.ru/contacts.html (http://www.bastion-s.ru/contacts.html)

1) вы, вроде не глупая, ответы сами найдете  :thanks:
2)монолиту нужен, бастиону не обязательно
3)заведомый брак никто не ставит

такой проем как у вас я обкладываю пятидесятым уголком за 4100 весь. В Москве  :)

в вашем выборе я за бастионс с коробкой из уголка и барьером-премьер. И заставьте их ставить все на раствор  :thanks:

Андрей, хочешь я расскажу тебе по секрету новую технологию? вот рецепт: во время строительства дома стену с проемом под входную дверь кладем из полнотелого керамического кирпича. рецепт окончен

В своё оправдание я скажу вам по-секрету, скорее всего только у меня из всех участников дискуссии  дома есть дверь и Бастион-С и несколько штук дверей Монолит. Моих отзывов на этом форуме 5-6 штук. :-) Но что поставить вам выбирать только вам.

Почему?

Всегда мечусь между умными и красивыми 😁

А жить легче с практичными

Обратите внимание на богатых

Как раз не на них.

Не сложно . Будет время, дойдем и до этого

Ставили дверь себе , около 130 кг. с коробкой в пеноблок, 20 см. Т.н. сибит.Ставил друг, я ассистировал.На анкера и пены, в2007 году.Все чётко.Ничего не вывалилось.

Ничего и не вывалится, но хороший анкер при хорошем усилии закручивания разорвёт блок газобетона пополам. Да собственно у меня и без анкера стену пристыковывали к существующей забивали арматурины для связки и были косяки, когда часть блока отваливалась. Очень слабый материал сам по себе. Да чего говорить, он обычной пилой дачной распиливается как по маслу. Но это не значит, что для усиления нужно варить вокруг проёма "танк".

А мне Гардиан все же как то ближе. Почему он у вас "совсем уж запасной" оказался?