DveriZamki.Org - Независимый портал и форум о дверях, замках, безопасности

Вводная: Приобрёл К8-М Неманского производства. Действия происходили в Самаре. В дверь влюблён. Дистрибьюторы (хоть и прокинули по цене) – милые люди. Монтажники: трезвые, вовремя, честные… Бригадир монтажников, явно с высшим образованием. Дверь ставил в панельный дом.

Попросил до покупки познакомить меня с бригадиром монтажников. Познакомили. Попросил бригадира быть на монтаже все время установки. Согласился, Был, Денег не взял.

Почитав здесь, решил для себя – Только Бетонирование! Причём не зачеканивание (затыкивание вязкой массы в щели шпателем), а именно заливка бетоном (заливка в технологические зазоры раствора обладающего необходимой минимальной текучестью (течёт, но очень медленно)).

Спросил бригадира монтажников может ли он сделать, как я хочу. Он ответил, что «Да», но его бригада «заточена» под пену и если он будет делать сам, то может выйти накладно для меня (люблю прямых людей!). Спорить не стал. С ним договорился, что они ставят дверь «в просвет» (без пены и домонтажа). С их конторой договорился (зафиксировав в договоре), что при самостоятельной заливке раствором сохраняются все их гарантии.

После монтажа, проверки углов установки, замков, и проч… Со своей бригадой строителей (братья славяне, реально продвинутые) (в квартире идёт глобальны ремонт) прикинули и воплотили в жизнь вот такую технологию…

Выкладываю здесь на общее рассмотрение (Мастер Михаил, наверное, порвёт, как Тузик грелку :undecided:), если будет признана профи качественной,  то уважаемые Дверепользователи могут повторить, если уважаемые СТАЛ, Неман, Бастион возьмут её в оборот, как дополнительную (дополнительноплатную) опцию – буду рад.

Решили слизать всем известную технологию строительства монолитных высоток. Т.е. : опалубка для заливки укорочена (высота меньше необходимой  для заливки и составляет треть от высоты проёма – около 70 см). опалубка две доски примерно 70х5х10 см (нужно подбирать по месту) сколоченных гвоздями под прямым углом по длинной стороне. Место стыка досок прошли дешевым герметиком, в целях избежания вытекания раствора. Раствор использовался стандартный, на основе цемента М 400. Вязкость раствора побиралась визууально –  раствор медленно,  большими каплями стекает с мастерка. Опалубка прижималась к заливаемому объёму распорками, после чего возможные места утечки раствора проклеивались маляркой. Заливка раствором производилась в несколько Шагов.  Снизу вверх. Каждые 12-ть часов (т.е. начало и конец смены). Т.е. прошлый столбик бетона ещё не встал, и на него наращивают новый. Пошагово опалубка приподнималась на 60 см (при её высоте 70 см). Т.е. чуть перекрывала нижний столбик бетона.

Верхняя полка заливалась чуть более густой смесью, которая сначала чеканилась в щели, затем накладывалась в опалубку и поджималась распоркой к месту.

Старая бетонная стена, перед заливкой насеклась болгаркой и отливалась водой.

После этого цикла мы получили идеальные 90 градусов по всему периметру. Полное отсутствие любых щелей. Замоноличенную на глушняк дверь  :stenka .

Бугор монтажников приехал после того, как мы закончили. Сказал, что если я, вдруг,  решу демонтировать дверь, то к нему не стоит обещаться.

В чистовой отделке внутренний угол обкладывали декоративной плиткой под кирпич (гнутой производителем на 90 градусов).

Ниже картинки..

Обращаю Ваше внимание, что это технические рисунки: отображают процесс заливки, но не претендуют на инженерное воспроизведение элементов двери.

Важная ремарка от ac_52:

Piter_K, добрый вечер!
Спасибо за интересную информ.Пожалуйста, дайте ответы на след.вопросы:

1-тип установки дверного блока
2-ширина монт. зазоров
3-длительность заливки
4-через какое время можно пользоваться дверью
5-стоимость заливки
6-объем уборки

С уважением. Евг. Петров

Позвольте только добавить маленькую ремарку - если я правильно понял, Вы идеально заполнили все пустоты. Но вроде поскольку профиль Немановской коробки не предназначен для "забивания" бетоном, то такого же полного эффекта сцепления как у Стала получить не удастся ? Прошу инженеров меня поправить если я неправ ?

P.S. Это не параноидальная попытка сказать что у Стала лучше, просто
"народ хочет разобраться" (C) ;)

Насколько  я понял то вы залили не бетон, а только цементный раствор. Бетонсмесь предусматривает наличие "вяжщего состава"-цемент, "растворителя"-вода, "заполнителя"-например гравий,  и иногда особых спецдобавок. Мне неизвестно, использует ли Стал бетонсмесь. Может все эти процессы некорректно называть бетонированием вообще? Но конечно ваш метод прочнее  забивки мастерком. Я вот нынче свою балконную плиту именно бетонировал. Там смесь была и именно на Цемент400

Есть, скажем, понятие "мелкозернистый бетон" с отличиями как от бетонов, так и от растворов.

Совсем не факт. По указанным автором параметрам невозможно сравнить прочность "забитой" и "залитой" смеси.

1-тип установки дверного блока

Извините,  мне не совсем понятен этот вопрос… :?

2-ширина монт. зазоров

т.к. эта технология была продумана до момента установки двери и уширения проёма, монтажников попросил что бы сделали проём чуть шире по всему периметру (в среднем на 2-5 мм от стандарта). Для того, что бы у смеси было место для протекания. Соответственно зазор колебался от 7 до 15 мм. Балгаркой подрезать стену не хотел – много пыли и для этой технологии ровный скол  снижает общую прочность конструкции. Лишнее отбивали выданным мной во временное пользование профессиональным HILTI. По сему и зазор искуственно-естественно не однообразен.

3-длительность заливки

в моём случае потребовалось шесть циклов по 12-ть часов . Опалубки ставились попарно, справа и слева на вертикальные линии, нужно было продвинуть их 4 раза вверх, а горизонталь отделывалась одиночными опалубками за 2 прохода (4+2=6 циклов, 6 * 12 часов= 72 часа=3 суток).

4-через какое время можно пользоваться дверью

раствор встает окончательно где-то  через три-пять дней в зависимости от влажности и вентилируемости помещения (так мне сказали :tss:) т.е. , в моём случае, пять дней после окончания заливки дверью пользовались с предвзятою нежностью… Потом можно хлопать  :)…

Понимаю, что такие сроки – суммарно 8 суток (3 заливка +5 застывание) устроят не всех дверепользователей, и точно не устроят монтажников заточенных под «поток» :P.  Но мне нравится ТАК строить и делать вещи…
 :stenka

5-стоимость заливки

К моему сожалению не могу ответить. Т.к. договор с «моими» строителями заключен на цену «в круг», т.е. я знаю только сколько стоит полное обустройство кв. м. квартиры или сколько стоит обустройство, например, прихожей (т.к. знаю сколько в ней кв. м.). Вычленить ЭТУ работу ни, ни они, не могут.

6-объем уборки

Конечно даже под малярку раствор течёт :?… Но в моём случае (в зале стоит портативная бетономешалка на 50 литров смеси) это было некритично :tochno:…

Я не инженер, но думаю, что при прочих равных коробка СТАЛа замонолителась бы надёжней.

Но, думаю, что для этой технологии это был бы тот  самый дополнительный резерв прочности... т.к. раствор как бы охватил коробку.

Спасибо ;D.

Прошу прощения за не совсем корректное название темы :-[.

Да. Заливка производилась раствором. Но вопрос в том, что мы получили в итоге? При учете насыщенности полученного объёма: металлом (анкера, проушины, коробка); заполнителем – старая беспорядочно неровная стена;  качественным раствором.

Я так полагаю, что получился железобетон :vo…

Уважаемый ac_52, пожалуйста, напишите, какие параметры процесса необходимо проконтролировать, что бы заливка дала максимальный эффект….

Я не знаю, что такое "максимальный эффект". Я знаю "проектный результат" с некой обеспеченностью (В строительстве обычно 0,95). В данном случае:
1) исключить невозможность учета влияния свойств исходных компонентов растворной смеси - использовать готовую сухую смесь. Не "пескобетон-М300", а от производителя типа Максит (Ветонит);
2) исключить фактор "мажется уже хорошо" ((с) анекдот) - использовать рекомендуемое количество воды затворения для конкретной смеси;
3) Использовать смеси, позволяющие наносить/заливать объемные конструкции - параметр "максимальная толщина наносимого за один проход слоя" на упаковке.
4) исключить первоначальную усадку бет. смеси - использовать безусадочные или расширяющиеся смеси.
5) исключить фактор невозможности уплотнения в данных условиях - использовать литые смеси. Использовать сухие смеси, которые предназначены быть литыми, смеси с повышенной тиксотропией (достигается за счет применения спец. цементов и хим. добавок)
(Литые - стандартная осадка конуса по ГОСТ больше 20 см (??? цифру уже точно не помню :))
5а) или использовать вибратор, но как отзовется на это дверь?
6) Исключить фактор "русской смекалки" и "я три Спитака построил" - использовать сухие смеси с прочностью заведомо больше проектной.

Ответ - ремонтные составы различных производителей.

7) исключить влияние материалов стены/коробки - грамотно подобранные грунтовки с правильным нанесением.
8 ) обеспечить выдерживание залитой смеси по приинципу - "напряжения в материале от приложенной нагрузки всегда меньше настоящей прочности материала".
9) бетонирование производить в рекомендованные производителем смеси диапазоне погодных условий и сроки :).

Что-то, наверняка, забыл.

ЗЫ: А проще забить на идеал и забить перчаткой как КМ или залить "цементом, разведенном в воде" как Вы  :D. Не факт, что результат хуже :)

круто. ::)

Скоро буду ставить ещё одну дверь. Постараюсь следовать "инструкции"... Той части, которую понял  :? ...

Это была не инструкция, а самовыражовывание :). А попроще: лучше использовать готовые сухие смеси (вообще по-жизни лучше) от нормальных производителей. Использовать по их (поизводителей) инструкциям и областям применения. Есть спец. безусадочные составы для подобного бетонирования/иньецирования с плотным заполнением объема без вибрации - их применение снизит влияние различных случайных факторов. И поливать стены не надо будет. Вот и фффсе.
По сути: загрунтовать не забудьте.

Если Вы не против вкладываю Ваш совет в исходное сообщение... (?)

Может стоит зайти на форум Стала и спросить какой смесью пользуются они ? Как-никак опыт многолетний

Пожалуйста.

Я попробую угадать: "Пескобетон М-300" (по составу; название может меняться) + алебастр (или аналогичное гипсовое вяжущее).

Питер! Скажите. А нащельник на коробке  перед заливкой двери хоть как то прикрывал щель между раскуроченной стеной и коробкой. Нащельник то там всего 50 мм! Вот у меня сомнения какие.

Если, я Вас правильно понял, то вы говорите (Нащельник) о той части коробки К8-М, которая похожа на наличник, но составляет у этих дверей единое целое с коробкой, на фасадной её (двери) части.

Если мы об этом, то с фасада, был лишь один скол, который вышел за границу нащельника. Получился он почти специально (в бетоне, в старой стене, по периметру проёма, были залиты деревянные бруски для крепления деревянной же двери), мы решили их удалить. Удалили все, но один оказался ну очень большой, и в его месте скол вышел за границу нащельника.

Когда заливали ЭТОТ отрезок с лицевой стороны прижали плоскую опалубку… По остальному периметру фасада хватило малярки... вот, пожалуй и всё.

Не писал об этом, т.к. посчитал моим частным случаем.

С уважением, Пётр

дискуссии пена vs бетон отцеплена отсюда и перенесена на https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,1257.0.html