Замок не хуже - восьмисувальдный, степень секретности в два раза выше 6-ти сувальдного (комбинаций секретов - 250 000 против 120 000). Броненакладка идет серебристого цвета - не красят теперь.
Замок не хуже - восьмисувальдный, степень секретности в два раза выше 6-ти сувальдного (комбинаций секретов - 250 000 против 120 000). Броненакладка идет серебристого цвета - не красят теперь.
Во вторник забрал дверь. Все было вроде бы хорошо, но... теперь завод устанавливает верхний замок немного другой. Насколько он лучше или хуже старого 8.6к5т??? и куда делась красная накладка???
Скрытый текст -
Re: Torex Professor 4 быть или не быть???
Замок не хуже - восьмисувальдный, степень секретности в два раза выше 6-ти сувальдного (комбинаций секретов - 250 000 против 120 000). Броненакладка идет серебристого цвета - не красят теперь.
Во вторник забрал дверь. Все было вроде бы хорошо, но... теперь завод устанавливает верхний замок немного другой. Насколько он лучше или хуже старого 8.6к5т??? и куда делась красная накладка???
беда... поеду видимо в понедельник круг размыкать универсальной размыкалкой...
прдыстория. Моя дверь уже на складе поставщика была в среду 16.11.11, оставалось её только доставить и тут магазин К-раута обманул 3 раза подряд: 1. навязывали свою услугу по установке 3 тыс руб, тогда замерщик и доставка бесплатно и все включено при установке в готовый проем, кроме расширения проема и тут: - расширение одной стороны 1,5 тыс руб - подрезка наличника 1 тыс руб - откосы 3 тыс руб. - демонтаж старой двери 1 тыс. руб. лень бумагу искать не помню дальше цен. но убило: вынос старой двери и неоговоренные допуслуги определяются на месте. при этом установка занимает не более 2-3 часов.
от навязанной услуги отказался, т.к. за такую итоговую стоиомость установки можно нанять на пару неделю нормального строителя, который не только дверь поставит, а много чего полезного успеет за это время сделать.
тогда доставка по району 250р. подъем на этаж 100р. т.к. этаж 8 = 800р. Итого: 250р+800р=1050р. при этом навязывают услугу замерщика 350р (замечу, что у Торекса всего два типоразмера двери и какой именно выбрать 880 или 980 при проеме в 840 я сам в состоянии выбрать) но обманули в первый раз оказалось, что могут сделать только доставку без подъема. Написал заявление, хотел поругаться с директором и высказать ему по поводу дебилоидных торгашей работающих в К-рауте, но его как обычно не оказалось на месте.
2. обман второй. Вечером звонит старший администратор и говорит, что все правда, можем доставить и поднять вам дверь на 8 этаж руками за 1200р, если вас это все устраивает, то давайте назначим дату, а деньги вы отдадите наличными водителю. Я уточняю, что сумма не должна при доставке стать больше и это нужно зафиксировать. Мне торжественно обещают, что все будет в порядке. Назначаем доставку на следующий день. Наступает утро четверга, мне звонят из отдела доставки К-раута и говорят, что доставка не возможна, т.к. дверь поедет напрямую со склада поставщика на мой адрес, а поэтому я должен сам позвонить по телефону и договориться со службой доставки поставщика!!!
3. обман на обмане и обманом погоняет. Сотрудник Поставщика мне сообщает, что они знают о моей проблеме (я же отказался от установки, у них больше никто не отказывался до меня видимо ) и готовы доставить дверь за: 500руб машина 200руб подъем на этаж = 2100руб я спрашиваю сколько стоит установка??? ответ 1,5 тыс руб. Я было соглашаюсь на установку и тут мне говорят, что это только работа установщика и машины, а подъем на этаж и допработы оплачиваются отдельно. К-раута сама двери не доставляет и не устанавливают, а пользуются их услугами делая свою торговую наценку, даже на их работы. Т.е. в обозначаенной мне сумме в 3 тыс руб заложена уже 100% наценка магазина и в нее кроме доставки и работы установщика по подготовленному проему ничего не включено.
После всей этой перепетии захотелось вернуть деньги за оплаченную дверь в магазине и выкупить её напрямую у поставщика, но оказалось, что в К-раута дверь получается дешевле в розницу, чем у поставщика - поэтому все осталось на кругах своих. И я буду заниматься доставкой, подъемом и установкой с привлечением сторонней организации, т.к. получится дешевле существенно.
А торгашам (директорам) хочется передать кучу своих отрицательных эмоций, т.к. ради наживы в сети строительных магазинов К-раута в Питере нанимаются бестолковые, неисполнительные и неграмотные сотрудники.
В чем смысл платить больше, если результат будет такой же??? И само время силового вскрытия не изменится??? Обясните в чем будет преимущество защищенного цилиндра за стандартной накладной броней от Торекса??? Может я в чем-то ошибаюсь:
Скрытый текст -
1. Сорвали бронь. (время) 2. Закрутили саморез. 3. Попробовали разобрать цилиндр вытягивая его наружу гвоздодером + рычаг труба (я про съемник не говорю даже...) 4. Если не получилось выбиваем его внутрь с повреждением тела замка. (шумно) 5. Если частично получилось сломать, вкручиваем второй саморез...
Время и метод одни и теже, и где сработала защита, за которую взяли доп денег???
Реклама она и есть реклама... ))) Взять болгарку побольше и помощнее - дать её в руки обычному "строителю", поставить на неё отрезной тонкий круг и вернуть защиту, чтобы искры в лицо не летели - и за время рекламного ролика можно одолеть рельс... а цепь похоже из инопланетных материалов - не иначе ))) А остальное видео не грузится, вместо них только фото... причем инструмент достаточно хилый... и видимо полное отсутствие желание сломать цилиндр... Или вырвать его из замка... правда если тело замка тоже из инопланетных материалов...
Реклама она и есть реклама... ))) Взять болгарку побольше и помощнее - дать её в руки обычному "строителю", поставить на неё отрезной тонкий круг и вернуть защиту, чтобы искры в лицо не летели - и за время рекламного ролика можно одолеть рельс... а цепь похоже из инопланетных материалов - не иначе ))) А остальное видео не грузится, вместо них только фото... причем инструмент достаточно хилый... и видимо полное отсутствие желание сломать цилиндр... Или вырвать его из замка... правда если тело замка тоже из инопланетных материалов...
Олег, я думаю, что ваш выбор POINTLOCK "Alpha" не совсем правильный. Сам я склоняюсь к обычному Kale OBS. Поясню почему (все мое субъективное теоретическое мнение):
Скрытый текст -
1. Самый простой метод вскрытия (тихий) - это закрученный саморез (можно подобрать из жесткой стали при этом достаточно длинный) + гвоздодер (если добавить правильный съемник, то совсем без вариантов думаю). Посмотрите реально как выполнена защита на всех цилиндрах (защита в основном не от вырывания, а от слома молотком за выступающую часть цилиндра (влево-вправо-вверх-вниз)). А если тянуть, то все эти защиты останутся на месте, а все остальное вытянется. Далее обычным крючком открывается замок. Если же цилиндр целиком из стали, то его вытягивание приведет к тому, что цилиндр вытянется, порвав (разогнув) сам замок, в котором установлен цилиндр. 2. Более простой, но при этом достаточно громкий способ - это через пруток (например качественную отвертку) выбить цилиндр во внутрь квартиры. Защит изнутри почти никогда нет, остается приложить достаточно сильный момент к цилиндру. 3. Как-то защитить цилиндр может либо накладная бронь (если снаружи металл) либо врезная броненакладка если снаружи на лист дополнительно установлено какое-то покрытие. "Расковырять" покрытие типа мдф вокруг накладной брони и "свернуть шею" двум винтам м5 -почти бесшумно и накладной брони уже нет, а дальше уже расправиться с цилиндром. По врезной броне тоже не все так хорошо... Мне кажется, что врезная броня может сыграть роль защиты только если замок установлен в шасси конструктивно.
Из чего я делаю вывод, что Kale OBS - защита от бампинга (самая дешевая и достаточно эффективная), для своего же успокоения. И желательно наличие полностью стального корпуса... правда для чего???
POINTLOCK "Alpha" как раз и создавался для защиты от описанных Вами способов взлома. Как показывают результаты испытаний и сертификатов, полученных в Европе, решить задачу удалось по максимуму. Можно посмотреть видео тестов:
Олег, я думаю, что ваш выбор POINTLOCK "Alpha" не совсем правильный. Сам я склоняюсь к обычному Kale OBS. Поясню почему (все мое субъективное теоретическое мнение):
Скрытый текст -
1. Самый простой метод вскрытия (тихий) - это закрученный саморез (можно подобрать из жесткой стали при этом достаточно длинный) + гвоздодер (если добавить правильный съемник, то совсем без вариантов думаю). Посмотрите реально как выполнена защита на всех цилиндрах (защита в основном не от вырывания, а от слома молотком за выступающую часть цилиндра (влево-вправо-вверх-вниз)). А если тянуть, то все эти защиты останутся на месте, а все остальное вытянется. Далее обычным крючком открывается замок. Если же цилиндр целиком из стали, то его вытягивание приведет к тому, что цилиндр вытянется, порвав (разогнув) сам замок, в котором установлен цилиндр. 2. Более простой, но при этом достаточно громкий способ - это через пруток (например качественную отвертку) выбить цилиндр во внутрь квартиры. Защит изнутри почти никогда нет, остается приложить достаточно сильный момент к цилиндру. 3. Как-то защитить цилиндр может либо накладная бронь (если снаружи металл) либо врезная броненакладка если снаружи на лист дополнительно установлено какое-то покрытие. "Расковырять" покрытие типа мдф вокруг накладной брони и "свернуть шею" двум винтам м5 -почти бесшумно и накладной брони уже нет, а дальше уже расправиться с цилиндром. По врезной броне тоже не все так хорошо... Мне кажется, что врезная броня может сыграть роль защиты только если замок установлен в шасси конструктивно.
Из чего я делаю вывод, что Kale OBS - защита от бампинга (самая дешевая и достаточно эффективная), для своего же успокоения. И желательно наличие полностью стального корпуса... правда для чего???
Описанная Вами конструкция двери Профессор относится к серии NEW, в старой она была чуть другой 1-Сталь толщиной 2 мм 2-Ω-образные ребра жесткости, изготовленные из стали 2 мм 3-Обналичка МДФ, покрытая ПВХ пленкой, толщина обналички 85 мм 4- Наличник толщиной74 мм, перекрывающий зазор 51,5 мм 5- Минералопдита 6- Двойной слой уплотнения 7-Противосъемные фиксаторы, диаметром сечение 17 мм 8- Порошково-полимерное покрытие 9- Панель МДФ с объемным рисунком с покрытием ПВХ пленкой
По моему, лучше все же два раздельных замка, чем один - если вдруг один выйдет из строя (помогут), то всегда есть тот, на который можно будет закрыть дверь. Цилиндр, как Вы правильно определили, еще в начале темы, Кале 164S - 2-го класса. У меня в Супер Омеге почти такие же замки (только Бордер 8-ми сувальдный)-производитель один-Торэкс, собираюсь менять цилиндр Кале 164S на POINTLOCK "Alpha", в котором степеней защиты намного больше... но тут еще каким бюджетом распологаете.
1. Сталь листовая холоднокатая (2 мм) ГОСТ-16523-97 и EN Стандарта Евросоюза 2. Ω-образные ребра жесткости из холоднокатаной стали 3. Широкий наличник 76 мм (перекрывает зазор 55 мм) 4. Двойной контур уплотнителей: первый контур − магнитный в полотне, второй − резиновый, на коробке. 5. Минеральная плита высокой плотности. 6. Порошково-полимерное покрытие. 7. Панель МДФ с объемным 3D рисунком и ПВХ-покрытием 8. Пластиковая заглушка 9. Термовкладка (изолон) − дополнительная изоляция по всей плоскости.
И еще по замкам, есть два варианта: 1. Замок основной: «CRIT ЗВк – 7РМ-006» (Россия), броненакладка + эксцентрик Замок дополнительный: «BORDER К.5» (Россия). Тяги раздельные: верхняя от верхнего замка, нижняя от нижнего замка.
или
2. Замок основной: «CISA 57.986.28» Италия. Двухключевой, перекодируемый, накладная броненакладка + эксцентрик Тяги с нижним девиатором: FUARO DEV 860
С дверью я определился. А какой вариант по замкам лучше: 1 или 2???
Т.к. позиция заказная, все равно ждать немного, то можно выбрать. И соответственно нужно ли менять цилиндр?
Считаю что бетонный "каркас" значительно снизит возможность деформации дверной коробки. Это монолит.
Это ерунда. Зачеканивание зазоров между металлическим каркасом и контуром проема обеспечивает только передачу усилий, возникающих при деформации стены, на сам каркас. Сможет ли дверная рама их воспринять без собственных значительных деформаций вопрос открытый. Рассчитанные усиливающие каркасы, например, при про прорезке нового проема в монолите на такое способны.
Не получится ли так, что забетонированная по кругу коробка будет деформирована и дверь перестанет нормально закрываться???
Считаю что бетонный "каркас" значительно снизит возможность деформации дверной коробки. Это монолит. Дверь на штырях и монтажной пене играет в унисон с "подвижным" дверным проёмом. Кроме этого важны и зазоры по периметру между полотном и коробкой. Более того, я бы в предусмотрел покупку двери с возможностью регулировки положения дверного полотна, если есть опасения подвижности дверного проёма.
Тему почитал, интересно конечно, но я волнуюсь, что хоть дом и старый, но он все равно немного "дышит" (это СПб, который построен на болотах!!! это далеко не Москва или центральные районы где почвы стабильны). Не получится ли так, что забетонированная по кругу коробка будет деформирована и дверь перестанет нормально закрываться??? Не забывайте, что дом кирпичный и кирпич пустотелый, поэтому возможен вариант банального выбивания молотком коробки целиком.
Повторю свои вопросы, оставшиеся без ответов: 1. на какой размер анкеров посоветуете крепите дверь в моем случае? 2. можно или нет коробку бетонировать по кругу?
самое жесткое - ответная рама, а так анкер 12 на 100, можно гладкую арматуру и обварить, а стены из какого материала?
Для себя я бы сначала по кругу зазоры запенил, а потом оштукатурил и установил доборные брус, таким образом что бы он шёл за подлицо с нащельником.
Если вдруг будете делать ремонт, или ремонт будут делать на лестничной площадке, то 2 см внизу могут здорово упростить жизнь.
Да там по больше чем 2 см, сантиметров 10 будет. Где-то видел статью про травмобезопасный порог, не помню точных значений, но точно помню, что порог должен быть в строго определенных пределах по высоте и что слишком низкий порог самый травмоопасный.
Уважаемый skyhome, я буду ставить дверь тем же способом, что и все мои соседи:) Наружнего открывания и с переносом проема. На свой страх и риск.
А что нам остается делать еще... нарушать, т.к. иного выбора не вижу.
Подошел к соседям у которых отжали монтировкой дверь и пообщался с ними об установке их двери петлями в другую сторону, для невозможности проведения повторной процедуры, так оказывается они даже об этом и не думали и никто им даже такого не советовал, хотя собираются до сих пор поменять дверь и внимательно изучают предложения - правда им больше нравится эльбор, но никто из продавцов-консультантов им даже не посоветовал сменить сторону открывания двери!!!
Повторю свои вопросы, оставшиеся без ответов: 1. на какой размер анкеров посоветуете крепите дверь в моем случае? 2. можно или нет коробку бетонировать по кругу?
у меня также был вопрос по направлению открывания (и расположению) двери. Поступил просто: прошел в своем подъезде с этажа на этаж (всего 8 квартир), посмотрел, как у кого установлена дверь. Из 8 квартир в 6 стоят железные двери (остальное - дерево), во всех 6 случаях они наружнего открывания, установлены во внешнюю часть проема (в нарушение проекта дома). Поговорил с установщиками двери (не одним, несколькими): почти все ставят именно так - внешнего открывания и с переносом проема. На свой страх и риск, как и говорит уважаемый Valzi. Без переноса проема только с изменением направления открывания - риски меньше (теоретически).
Когда дом был посторен (стародавние времена кооперативов) норм про открывание дверей открытых не было , но все двери открывались во внутрь и загораживали полкоридора. Практически сразу же во всем доме двери с деревянных были заменены на металлические наружные. И сейчас в доме нет ни одной внутренней двери. Пытались найти техпаспорт на дом для проведения капремонта, так и не нашли.
Я про зазоры по высоте. Лучше приподнимать дверь допустим 2 см заливать снизу или же запенить, заштукатурить сверху 2 см? А не будет ли такого что дверь просядет и перекоситься (в случае когда она приподнята?). Как наличие зазоров сверху влияет на взломостойкость?
У меня тотже вопрос, можно забетонировать по кругу или все-таки лучше этого не делать???
у меня также был вопрос по направлению открывания (и расположению) двери. Поступил просто: прошел в своем подъезде с этажа на этаж (всего 8 квартир), посмотрел, как у кого установлена дверь. Из 8 квартир в 6 стоят железные двери (остальное - дерево), во всех 6 случаях они наружнего открывания, установлены во внешнюю часть проема (в нарушение проекта дома). Поговорил с установщиками двери (не одним, несколькими): почти все ставят именно так - внешнего открывания и с переносом проема. На свой страх и риск, как и говорит уважаемый Valzi. Без переноса проема только с изменением направления открывания - риски меньше (теоретически).
Хорошо, что вы понимаете о проблеме с зазорами по высоте. Если для вас не проблема заделать зазор 30 мм по низу и не пугает высота порога со стороны квартиры (коробка+высота заливки-высота покрытия пола). Правое открывание, много перечисленных плюсов, но самый главный! к вашей двери нет претензий от соседа. Одно из немногих требований ГОСт к входным дверям в жилых помещениях, чтобы при открытии дверь не блокировала пути эвакуации. У вас при левом открывании это правило нарушается, повод подать в суд (проиграете, если конечно не свершится чудо). Не зависимо от взаимоотношений с соседями сейчас, что будет завтра.... Про замки. Комплектация, которая предлагается с дверью, соответствует металлоконструкции. Нет смысла что-то придумывать. Нельзя из жигулей сделать мерседес Хотя есть исключения http://www.simplycars.ru/video/tuning/469
Я про зазоры по высоте. Лучше приподнимать дверь допустим 2 см заливать снизу или же запенить, заштукатурить сверху 2 см? А не будет ли такого что дверь просядет и перекоситься (в случае когда она приподнята?). Как наличие зазоров сверху влияет на взломостойкость?
и где же там Ваша ситуация? Наверное, нижний анимированный рисунок (пом.3-4). У Вас по проекту дверь внутреннего открывания, как и у соседа. Другое расположение на свой страх и риск.
Вам повезет, если он захочет денег, а может оказаться принципиальным, тогда будете переставлять двери. Зря Вы так думаете.
Подобная установка всегда на свой страх и риск. А учитывая, что большинство прикрывают глаза на нарушения ППБ, у Вас тоже есть выбор как поступить
Вот мнение про открывание здесь: http://www.door.ru/l_storony.php но опять же, если делать дверь внутреннюю, то она сузит собой в открытом состоянии аварийный проход: 840 - 60 = 780, т.е. меньше гормы в 800. И получается нужно дверь относить аж за кирпичную кладку в квартиру (при этом потеряв практически пол коридора).
) и готовы доставить дверь за: