Итак вопросы:
1. Стоит ли рассматривать вариант только с одним внешним листом, но при этом использовать лист 3мм и в качестве рёбер жёсткости использовать трубы?
Я так понимаю изнутри на лист будут наварены рёбра жёсткости, либо просто трубы в виде сетки для усиления конструкции. По идее тогда и внешний лист не отогнуть?
Что можете сказать насчёт такого варианта? Кто-то тут говорил, что такая конструкция дверью называться не может.
Второй (внутренний) лист имеет смысл делать в двух случаях:
1. Для обеспечения жесткости конструкции, если мало ребер жесткости (1-2 ребра);
2. Если дверь технологическая, декоративной облицовки не требуется, чтобы не было видно установленных в дверь замков.
Если будет порядка двух вертикальных, трех горизонтальных ребер жесткости из трубы (я так понимаю профиль) этого вполне достаточно для обеспечения жесткости створки. Использовать лист менее 3мм смысла не вижу вообще. В случае если притвор (та часть листа которая закрывает доступ к засовам) не будет усилен, то отогнуть его (притвор) вполне реально. Саму же створку в целом деформировать (отогнуть, продавить) будет достаточно проблематично.
2. Бронепластину на весь замок найти вообще нигде не удалось. Моё предложение это наварить квадрат листа 3-5мм на область замка на лист изнутри.
Есть ли смысл в таком действии? Я понимаю что алмазным сверлом просверлить легко, но, по крайней мере, наваренный лист увеличит время сверления.
Смысл есть, так как это увеличивает время воздействия данным способом, плюс усложнит значительно усложнит воздействие таким инструментом, как киличный нож.
3. Продавец порекомендовал врезную бронечашку для цилиндра -
Резидент(отдали 40$). Я только нашёл информацию, что это российско-итальянская фирма, производят также и цилиндры. Бронечашка, к сожалению,
НЕ конусной формы и не крутится! Я имею ввиду ту часть, которая будет выступать снаружи двери.
* Насколько всё плохо?
* У
кого есть опыт по эксплуатации этого Резидента? * Что можете сказать про качество и надёжность? Нигде не нашёл никаких отзывов о бронечашках фирмы Резидент.
* Почему идёт только бронечашка на одну сторону? Разве их должно быть не ДВЕ? Ну одна снаружи двери, а другая внутри квартиры и между собой они стягиваются винтами. Разве не так должно быть или я что-то упустил?
Вдовесок про бронечашки - ни один мастер в городе никогда не слышал и не видел бронечашки и броненакладки. А один мастер вообще сказал, что все итальянские замки идут без ригелей и их надо изготавливать отдельно. Такой вот непросвещённый народ
Бывают варианты лучше (врезная броненакладка с юбкой + монтажная пластина), бывают варианты хуже, накладные броненакладки. То, что бронечашка в одну сторону, это нормально, насчет крепежа с обратной стороны, он по идее должен быть, выглядит либо как пластинка с двумя отверстиями, либо как пластинка с трубками (направляющими) в зависимости от типа броненакладки.
4. Петли на дверь простые. Насколько критично? Тяжело будет дверь открывать\закрывать? К сожалению, никаких других петель возможности приобрести нет. Хотелось бы петли Барк, например.
Самое главное соблюсти при сварке соостность петель, чем более точно они будут находится на одной оси, тем меньше усилий нужно будет прикладывать для открытия/закрытия створки.
5. На сколько мм должна выглядывать бронечашка из полотна? Вычитал такой редкий совет - взять кусок трубы диаметром, чтоб плотно одевалась на бронечашку и приварить. Хотя это касалось накладных бронечашок, но никто не мешает применить к врезным
Своего рода бронечашка в бронечашке
Насколько это вы считаете необходимым. Как будет это смотреться со стороны - без разницы.
В Вашем случае (броненакладка врезная без юбки) чем меньше будет выступать, тем лучше. Допустимо 2-3мм. Кусок трубы наваренный вокруг броненакладки, врагам задачу точно не облегчит.
6. В качестве цилиндра хочу Мауэр Гранд Миллениум или что-то из серии Red Line. Защита от бампинга,сверления, подбора отмычками. Плохих отзывов не встречал на форумах. Особо радует цена на фоне цилиндров вроде Чизы RS или Мультилок. Понравились длинные ключи!
Но! Цилиндр нам не продали, так как надо знать точный размер. Я до этого не знал, что они разной длинны бывают. Продавец посоветовал жене покупать цилиндр, когда будет известна толщина двери. Но так как основные моменты двери проектирую сам, то как расчитывается нужный размер???
Проблема ещё в том, что цимлиндр будет покупаться гораздо позже, когда дверь уже будет стоять. Причина - когда жена в след. раз поедет в Киев в командировку и там купит Мауэр. Поэтому и спрашиваю про алгоритм высчитывания нужного размера. Не на глаз же...
Мерить надо от крепежного болта, который фиксирует цилиндр в замке. обычно размеры ничинаются от 30 (или 31) с шагом 5 мм в каждую сторону. Например 41-46, говорит о том, что наружу от крепежного отверстия цилиндр выступает на 41мм, во внутрь на 46мм. По поводу цилиндров, на мой субъективный взгляд защита от перелома более актуальна, чем высверливание (после удаления с цилиндра броненакладки, цилиндр торчит достаточно сильно, чтобы за него можно было ухватиться и приложить усилие для перелома). Мой выбор CISA AP3, у которого на мой взгляд защита от перелома сделана наиболее эффективно.
Так как замок недешёвый, то боюсь просадки двери на петлях в течение длительного периода времени. Как этого избежать используя простые петли? Если вы скажете, что это критично и обязательно надо ставить, например, на опорных подшипниках, то прийдётся искать такие.
Лучше конечно на подшипниках, износ таких петель гораздо ниже, и открывать створку на них легче, по сравнению с обычными петлями. На усадку двери со временем в большей степени влияет низкая жесткость рамы дверного блока.
PS: Ссори, может быть в своем ответе в чем то повторяюсь, но прочесть всю ветку темы не осилил
