ПротивосЪмы для двери внутреннего открывания насколько актуальны?

[АСП]

...Но тогда можно ударить кувалдой по ручке и ригеля задвинутся. Можно сделать так, чтобы при грубом воздействии на ручку ригеля заблокировались, как это делается в сейфах. Однако не забываем, что у нас дверь не сейфовая, а входная. Ей часто пользуются. Поэтому за 20, а то и за 10 лет эксплуатации будет ложное срабатывание блокировки ручки. Дверная система сломается...

Идея использования фалевой ручки в качестве привода ригелей правильная. Только надо делать так, чтобы управление не осуществлялось напрямую. А через промежуточное звено - замочный механизм.

... Петли взломостойкости не прибавляют...

Но и не отнимают. Назначение петель - шарнир, и только.

[Andrei5]

А какая разница противосьём заходит сам в коробку при закрывании двери или это будет система краб у замка? Загонять 3 сантиметра противосьём в коробку не проблема, было бы желание. А то что их делают зачастую по 1.5 сантиметра это просто халтура. Штук 6-8 по 3 см поставить и никуда дверь не вытолкнуть и не снять с петель.

[RLD]

Тут проскакивала идея, чтобы вместо противосъёмов дополнительные ригеля заходили в раму в той стороне полотна, где петли

А наФуА? Такое решение городить, если решение с противосъемами - проще, и столь же надежно?
Действительно в сейфах с их не очень большими размерами дверцы (относительно входной двери) юзают ригеля крабы на все четыре стороны.
НО КАК ТОЛЬКО дверь сейфа становиться бОЛЬшой, то начинают юзать тупо противосъемные шипы.
Очевидно, что противосъемные шипы абсолютно аналогичны в плане противостояния выбиванию двери - выдвижным ригелям. Ну разве что, с некоторыми нюансами в рамках излишних "пустот" в раме для противосъемоов много обсуждаемых на этом форуме.

Что касается отказа механизмов двери, у меня на этот счет железное мнение.
Оно скомпилированно из двух пунктов:
1. Максимальная доступность дверных засовов ИЗНУТРИ помещения.
Т.е проектировать дверь исходя из того факта, что изнутри ее открыть будет можно при максимальных случаев отказов.
2. Любая квартира (если только это не подвал) имеет доступные окна.


В рамках этой доктрины и Вашего упоминания ригелей-крабов очень рекомендую обратить внимание на "панцирбалки".
При своих минусах - внешнем наложении на двери, они имеют преимущества для двери внутреннего открывания являясь полным аналогом "ветхозаветного" бревна положенного попрек двери :-)
Удары в дверь воспринимает не только тело двери но и в основном это самое бревно-балка.
Вышибать дверь в этом случае - крайне трудно.
Поговаривают, что даже деревянная дверь с панцирбалкой становиться почти не выбиваемой, ибо пружинит от ударов, а балка не дает ее выбить своим телом-бревном.
А механизм (и сама панцирбалка) лежит снаружи двери (в квартире) и доступна изнутри для разборки и сЪема при каких то аварийных случаях. Она не внутри двери. Что при вероятном отказе-поломке механизма цилиндра позволяет ее дЕактивировать/открыть изнутри квартиры.

А что касаемо окон, то даже если они у Вас на 101 этаже, то все равно нанять промышленного альпиниста - разбить окно влезть в квартиру и отпереть дверь, выгоднее, чем резать дверь резаками и потом возиться с установкой новой двери.


Защита квартиры со стороны окон должна осуществляться через системы оповещения, сигнализации, ревуны или решетки - если это первый этаж.
Но и тогда срезать решетку с окна - дешевле, чем выламывать заклинившую дверь.

А какая разница противосьём заходит сам в коробку при закрывании двери или это будет система краб у замка

Пока я писал свой опус Andrei5 меня опередил в главной мысли :-)
 

[wasya]

Дверные фирмы федеральной земли Бавария (Германия) https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,3252.0.html
Я смотрел только те фирмы, где есть двери класса wk 6 ну или хотя бы wk 5. На сайтах фирм практически нет информации. а на картинках двери только наружного открывания.

[wasya]

В креплении рамы для двери внутреннего открывания существует проблема. Штыри находятся очень близко к краю стенки. Если по двери бить кувалдой, то штыри проломят стену, а дверь упадет во внутрь квартиры. Еще остается проблема, если дернуть  дверь лифтом, то штыри вылезут а дверь вылетит вместе с рамой.
Вот у меня и появилась идея крепления рамы. Берем и за дверью, возле стены вертикально ставим швеллер. Высокий швеллер, а до самого потолка. Потом крепим его к полу и потолку. Швеллер практически не гнется. Даже если преступник будет вдавливать дверь, швеллер не выгнется, штыри не вылезут из пола и потолка. Думаю, лучше поставить два таких швеллера, слева и справа от двери. Получаем основание, к которому можно так прикрутить раму двери, что ее ни лифтом не вырвать, ни домкратом во внутрь затолкать.
Два швеллера не сужают глубину дверного проема. Это просто прочная основа для крепления рамы двери. Я подумал, может быть, раму прикреплять с помощью гаек? Гайки же выдерживают нагрузку железнодорожных рельсов.

[RLD]

Заделка двери - часто дороже самой двери. Если она грамотная.
Однозначно просто раму на штыри - это выковыривают все спец подразделения на всех Ютуб-видео от них.
Все двери стоят на нескольких "гвоздях" в стене разного рода импровизации.

Если укреплять раму чрез болты, швеллера, через цементирование итд, то силовой выжим двери усложняется в разы.
если делать все стандартно (по остаточному принципу, как делают фирмы установщики/им же важнее всего ДВЕРЬ продать!/)  если страндартно - то силовой вынос двери не возможен только на демонстрационных стендах этих самых фирм.
А в быту выдергивают вместе с рамой - как гнилой зуб из парадантозной челюсти - одним рывком. Вместе с закрытыми 33-тремя (с) точками запирания 6-)

Решение по швелееру и болтовому креплению - считаю разумным.
У меня в одном из помещений будет так:
Монрама - насквозь болтом через стену (стена торцевая) а с той строны стены - уголок от пола до потолка.
Болт через уголок и стянет уголок притягивая его к раме двери ЧЕРЕЗ стену. За счет затягивания болтов рама будет вмсеть не только на болтах здоровых - но и на прижатии сильнейшем рамы к  стене через ПРИТЯГ болтами сквозь стену через  уголок-полосу.

Просто такие конструкции - сразу +++ к цене всей конструкции и продумывать их надо ДО окончательной выделки двери.
А обычно этого нет.
Покупают дверь - "как есть", а крепеж по принципу на эту сумму что осталась  и "приделаем ":-0