[usi97]

    Здравствуйте! Давно задумал поменять старую деревянную (не герметичную для звука и сквозняков) дверь на металлическую. А тут прикупил сварочник и решил в качестве обучения сделать дверь. Взвесив риски я решил, что рискую только стоимостью материалов и временем и решился. Сразу оговорюсь, что я искал ту информацию, что меня интересует, но внятного ответа не нашёл. И ещё, я не очень владею терминологией, так что прошу прощения у знатоков, если что-нибудь "отморожу".
    На данный момент готова наружная коробка, рамка двери с перекладинами внутри и приварен наружный лист металла. Перед следующим этапом появились вопросы:
1. Есть ли хитрости при изготовлении  антисрезов со стороны петель? Или берётся обычный пруток и приваривается?
2. Есть ли хитрости в изготовлении отверстий под ригели замков и антисрезы на внешней коробке. Или просто точно разметить и высверлить?
3. Я собираюсь заказывать накладки из МДФ. Я не могу понять как эту панель крепить на лист. У меня есть мысли, но вероятно, всё уже придумано до меня. Я думал посадить её на лист с помощью жидких гвоздей. Или дополнительно прикрепить по периметру шурупами в потай и головки шурупов спрятать под уплотнитель. А как крепить (если не на жидкие гвозди) внутреннюю панель?
4. У меня наружный короб сделан из трубы 50*30*3, дверь из трубы 40*40*20. С внутренней стороны я намеревался наварить на короб квадратный пруток 10*10, чтоб на него потом наклеить уплотнитель. Допускается ли такая конструкция? В то же время, в магазине видел, что со стороны квартиры приваривают ешё одну трубу 50*30 (предположительно) и дверь упирается в неё. Может так правильнее? Я понимаю, что эта приваренная доп. труба убережёт короб от деформации, но если я прикручу короб к стене анкерами, разве я не исключу эту деформацию. Особых силовых свойств я от двери не требую.

Если эта тема получит некоторое развитие, я планирую в ней задавать вопросы по мере их возникновения.
Спасибо!

[Dr_Bormental]

Здесь были?
https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,2592.0.html

[Сяба]

Единственная хитрость - выдержать идеальные зазоры для резинового уплотнителя по всему периметру на обоих контурах. Сварка ведёт металл. С первого раза может не получиться.
Отверстия под ригеля лучше делать уже когда дверь установите. Будет аккуратнее.

[MONOLIT S]

     А тут прикупил сварочник и решил в качестве обучения сделать дверь.

Скрытый текст -

Самое главное, не покупайте бормашину или хирургический скальпель!

Или берётся обычный пруток и приваривается?

Или просто точно разметить и высверлить?

Наносите солидол или зубную пасту на ригеля установленных замков и закрываете замок до соприкосновения ригелей с коробкой
(естественно дверь в сборе в вертикальном положении без провисания).
По полученным отпечаткам сверлите.

Я не могу понять как эту панель крепить на лист.

По периметру на силикон или жидкие гвозди. По остальной площади на саморезы (4,2х16), стараясь не попасть во фрезеровку.

А как крепить (если не на жидкие гвозди) внутреннюю панель?

Уголок 32х4 крепим на панель. При накладывании панели уголок опускается внутрь створки.
Прижимаем струбцинами. Саморезом проходим трубу 40х40х20 (опечатка?) и уголок.

со стороны квартиры приваривают ешё одну трубу 50*30 (предположительно) и дверь упирается в неё. Может так правильнее?

Можно и так. Главное потом подобрать уплотнитель по размеру зазора.

Скрытый текст -

А вообще, ссылку на тему ранее дали хорошую. Вы нашли себе увлечение на долгий период...

Удачи в работе! И не забудьте самое главное правило про 7 раз отмерь.

[usi97]

     Спасибо за ссылку, и на добром слове спасибо! Ссылку эту видел. Сначала прочитал 1 страницу и увидел уход в сторону продавцов дверей, замков и прочее. После указания на неё повторно начал изучать. Дошёл до 11-й страницы (в начале третьего ночи)))). Сегодня продолжу. Кое-что полезного есть, но прямого ответа на некоторые вопросы не нашёл. Спасибо за конкретные ответы товарищу MONOLIT S! Если можно, некоторые уточнения.
     1. По трубе двери, действительно опечатка. Там 40*40*2.)) Я не указал, что планирую под МДФ накладку внутри приваривать лист 1,5 мм. Да и внутри полотна двери сделана решётка из трубы 40*20*2 (Две вертикали и 2 горизонтали). А можно как то прилепить лист МДФ на металлическую плоскость кроме тех же жидких гвоздей? В магазинах я встречал по периметру внутреннего МДФ полотна пластиковые заглушки. Предполагаю, что там в углублении находятся саморезы. Хотелось бы, конечно, этого "счастья" избежать.
     2. По этому нащельнику (кажется его называют "притвор", но не уверен): Я писал, что собирался установить прут 10*10 мм. Честно говоря, я его уже купил, но пока не ставил. Имеет ли смысл вместо него покупать трубу и приваривать с внутренней стороны дверной коробки. Ставил ли кто-нибудь такой пруток и как ведёт себя конструкция?
     3. Кстати, а какое расстояние между коробкой и листом нужно оставлять для уплотнителя? Я собирался оставить 2 мм. Этого достаточно?
     4. Возвращаюсь к МДФ накладкам. Если устанавливать переднюю накладку тем способом, что указал MONOLIT S, то с учётом внутреннего металлического листа  получается, что её надо установить до того, как крепить этот внутренний лист металла. И вообще, неготовую дверь с накладкой ворочать туда-сюда по гаражу... Я ж эту накладку убью нафиг! А как крепят накладку на уже готовые двери?

P.S. Насчёт бор-машинки и скальпеля - очень здравая мысль! Надо будет прикупить... Обязуюсь использовать не по назначению! (В качестве инструмента)

[Александр Сторожев]

2. Есть ли хитрости в изготовлении отверстий под ригели замков и антисрезы на внешней коробке. Или просто точно разметить и высверлить?

Я, для разметки отверстий, пользуюсь пластилином. Метод даёт чёткий отпечаток и точность центра ригеля.

Осталось его накернить и можно делать сверление.
Нелишне, после кернения и удаления пластилина, нанести оси будущего отверстия. Они очень помогают контролировать процесс сверления и при необходимости вносить коррективы.

О сверлении запорных отверстий в дверной коробке недавно беседовали >>>

При подгонке отверстий я пользуюсь мелом. Просверлил отверстие - намелил. Даже если ригель не проходит в отверстие, на его торце всегда есть меловая точка там, где торец касается кромки запорного отверстия. Добиваюсь, чтобы ригель начал входить в отверстие и снова мелю.Теперь определяю уже контактные точки при входе ригеля в запорное отверстие. На фото их хорошо видно, на 12 и 3 часа. Обрабатываю эти точки и работа готова.



О сверлении запорных отверстий в дверной коробке недавно беседовали >>>

[usi97]

Супер, спасибо!!! Именно такие практические вещи меня и интересуют! А по другим вопросам соображения имеются?

Кстати, осилил тему:

Здесь были?
https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,2592.0.html

Осилил и почувствовал себя неуютно... Народ такие дверищи лепит, а я тут какую-то "пергородку" затеял. Если бы ещё пару страниц в теме было, точно включился бы в "гонку вооружений". А так, тадо ночь переспать, успокоиться и делать то, что задумал. Ну, или почти то...

[Сяба]

Когда будете приваривать петли, разложите шинки 3 мм между наружным листом и коробкой по всему периметру - это и будет зазор для уплотнителя.

[Dimavzlom]

Когда будете приваривать петли, разложите шинки 3 мм между наружным листом и коробкой по всему периметру - это и будет зазор для уплотнителя.

и обязательно стяните дверь с коробкой струбцинами по серединам перед приваркой, а то поведет , если только не полуавтоматом, и то..
специально раму, коды не сильно "тяжелая" т.е. простая без наворотов, делаю чуть кривой в нужную сторону, при приварке шарниров ее как раз поправляет в ровность

[ЗАМКИ-СЕРВИС]

Когда будете приваривать петли, разложите шинки 3 мм между наружным листом и коробкой по всему периметру - это и будет зазор для уплотнителя.

Лучше 4мм.
Утянет. При 3мм. в итоге зазор может оказаться маленьким.
В данном ситуации лучше не рисковать.

[ЗАМКИ-СЕРВИС]

и обязательно стяните дверь с коробкой струбцинами по серединам перед приваркой, а то поведет , если только не полуавтоматом, и то..
специально раму, коды не сильно "тяжелая" т.е. простая без наворотов, делаю чуть кривой в нужную сторону, при приварке шарниров ее как раз поправляет в ровность

Это надо не одну и не две двери сварить, что бы такой "фокус" четко удавался.
Давным давно. Ещё в прошлом веке. Варили двери одному знакомому. А по ходу дела он несколько раз менял и "наворачивал" конструкцию. Сначала замки, затем ребер добавили, решетку и вообще внутренний лист приварили.
В итоге дверь загнуло, мягко говоря, сильно. Ни чего не помогло.
В итоге под нагрузкой наружный лист по периметру приварили сплошным швом, что бы дверь вышла в ноль.

[Александр Сторожев]

А по другим вопросам соображения имеются?

Вот только по этому вопросу:

1. Есть ли хитрости при изготовлении  антисрезов со стороны петель? Или берётся обычный пруток и приваривается?

Лучше "антисрез" делать конической формы. Это необходимо из-за радиального движения двери. При цилиндрической форме защитного стержня всегда будет зазор между телом стержня и "уличной" кромкой запорного отверстия (зазор - это уже люфт двери при уничтожении петель, люфт - это плюс для взлома). Коническая форма позволяет этот зазор сделать минимально возможным. Позже постараюсь выложить фотки доказывающие это на деле.
Крепить антисрез можно по разному, "мёртво" на сварке или цивильно на резьбе.

[usi97]

Спасибо за ответы! Очень полезно! Особенно животрепещуще было читать про монтаж петель, осознавая, что всё это писалось в тот момент, как я их пытался варить. Результат... предсказуем. Решил я ставить дверь на 3 петли. Варил горизонтально. Вроде выставил. Ключевое слово "вроде")))  Прихватил, попробовал открывать-закрывать. Петли были сухие, и порыкивали. Ну, я подстучал, вроде рычать перестало, ну, или я сделал вид, что ничего уже не слышу. (Тут бы мне зайти домой пообедать да в форум заглянуть...) Так нет же, азарт застлал глаза. Нам море по колено! Дверь влезла в коробку и, даже, почти ровно. Я же супер сварщик!))) Решил обварить. Обварил. Думаю, что можно не продолжать))) По итогу, срезал 1 петлю. На двух работает. Даже удалось снять с петель и установить назад. Т.к. ничего жёсткого и заведомо прямого в хозяйстве не нашлось, то теперь контролировать ровность и соосность петель собираюсь с помощью лазерной указки. И вот думаю, может имеет смысл варить короткими прихватками и давать каждой прихватке остывать по несколько минут?

специально раму, коды не сильно "тяжелая" т.е. простая без наворотов, делаю чуть кривой в нужную сторону, при приварке шарниров ее как раз поправляет в ровность

А нужная сторона это куда? Металл выгибает на шов или от него? Не знаю, правильно ли выразился. Металл тянется в сторону сварки или от неё? Под местом сварки появляется горб или яма? (Это ж надо! Не знаю как спросить))))


P.S. Варю полуавтоматом в углекислотной среде. Полуавтомат полуавтоматом, но сдуру...известно, что можно натворить.))

[Dimavzlom]

Давайте для начала разберемся, для чего Вам третья петля (шарнир), от нее больше вреда
ниже пример моей двери с тремя осевыми петлями, посмотрите расположение, и то третья петля выполняет больше страховочную функцию (дверь тяжелая)
по тому, куда и что у Вас "потянет" не могу сказать, не видя конструкцию, для полуавтомата это не столь критично, но определенные правила все же надо соблюдать, пока, не видя вашей двери, 1е - шарнир приваривается от середины на края

[Valzi]

1е - шарнир приваривается от середины на края

а не пробовал две прихватки по краям петли, а после остывания сварить сплошным швом?

не регулируемая в разных плоскостях третья петля, в условиях "ханд мэйд", больше зло, чем какая-то польза или страховка, из-за несоосности, которая из-за установки петли по месту, а так-же сварки (деформации) может достичь значительных величин.

[Alex79]

самые частые ошибки, которые совершаются при изготовлении двери данным образом (кустарным) это:
1. сначала сварят, потом думают.
2. врежут замок в полотно, потом не могут подобрать нужную фурнитуру, длину ц\м, длины клуча от сувальдного не хватает, и т.п. тем более будет наружная панель, в данном случае все нужно просчитать, центр врезки замка относительно внутренней и наружной поверхности дверного полотна с учетом установленной отделки (панелей), это очень важный момент и именно с него начинается проектировка как самого полотна так и дверной коробки!
3. приваривание навеса также должно быть продуманным (поскольку будет наружная панель) в самой панели будет необходимо делать выборки под навесы, чтобы была возможность снимать и навешивать полотно. Если еще будут наличники (как панель) на самой дверной коробке, то нужно вдвойне больше думать, поскольку угла открывания двери может не хватить.Эта проблема решается обычно так: сам навес приваривается через Г-образный профиль, верхний загиб Г больше толщины панели на 2-3 мм. При таком способе приваривания навеса паз в панели делается в 3 раза меньше чем если приваривать просто к наружному листу, и смотрится гораздо эстетичней, угол открывания 170 градусов мин.
панели можно крепить прямо снаружи саморезами в потай, потом саморез закрывается заглушками, коих сейчас великое множество.
зазор под уплотнитель, если я правильно понял, оставлен всего 3мм, это что за уплотнитель такой? форточный? в входной двери надо использовать Д-образный профиль 12*14 (есть в любом хозяйственном магазине, обычно самоклеящийся), зазор под него оставляется 8-9 мм.
to usi97
не изобретайте велосипед! раз уж решили сделать самостоятельно дверь, полазьте по сайтам производителей, посмотрите разрезы дверей в магазинах,

Скрытый текст -

как говорил Г. Хазанов., *херли думать, если все давно придумано!*

удачи!

[Dimavzlom]

а не пробовал две прихватки по краям петли, а после остывания сварить сплошным швом?

на каждую полупетлю две прихватки, а потом сплошным швом от оси наружу

не регулируемая в разных плоскостях третья петля, в условиях "ханд мэйд", больше зло, чем какая-то польза или страховка, из-за несоосности, которая из-за установки петли по месту, а так-же сварки (деформации) может достичь значительных величин.

дверь снимается легко и одевается и это одна из единичных дверей нестандарта (большая), поэтому на трех петлях..
дверь двух или трех летней давности
это я раньше почему злой был потому что у меня велосипеда петель Барк не было

[usi97]

самые частые ошибки, которые совершаются при изготовлении двери данным образом (кустарным) это:
1. сначала сварят, потом думают.

Не, у меня совсем не так!
Я сначала думаю, потом варю. А потом опять думаю...
Я писал уже, что для меня это учёба. И пока, скорее получается, чем нет. )))
Но навесы-это беда!!! На данный момент навесы установлены (с большими приключениями) на коробку, т.е. "папы" и "мамы" прихвачены на дверное полотно. Дверь, вроде, открывается нормально. При этом после того, как всё только прихватил, всё работало, вообще, идеально. Завтра хочу после работы приварить "мамы" на полотно. Решил я купить ещё трубы 40*20*2 и установить её на коробку со стороны квартиры. Она должна, как я думаю, сделать коробку жестче и она же будет служить в качестве притвора. Когда я это сделаю, можно будет приступать к врезке замков. Присмотрел я себе Гардиан 21.14 Т (очень понравилась возможность смены ротора за вменяемые деньги в случае утери ключа. Расчитываю на детей. Были преценденты) и Гардиан 32.01. Может быть знающие люди на форуме имеют что-нибудь сказать по поводу этих замков. Интересно было бы послушать.

Ещё раз спасибо всем, кто откликается и разъясняет или комментирует!

[usi97]

а не пробовал две прихватки по краям петли, а после остывания сварить сплошным швом?

не регулируемая в разных плоскостях третья петля, в условиях "ханд мэйд", больше зло, чем какая-то польза или страховка, из-за несоосности, которая из-за установки петли по месту, а так-же сварки (деформации) может достичь значительных величин.

Пробовал. И прихваток с остываниями не 2, а 6. И соосность оставалась. А потом проварил и трубу 50*30*3  повело по более широкой стороне в районе средней петли на 3-4 мм. Пришлось её разгибать с помощью грубой физической силы.

[Alex79]

про Г2114 могу сказать что случались случаи проворота ключа, но это скорее от неправильного использования чем сам дефект замка, а вот от 3201 откажитесь  https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,4183.40.html  проблемный он, вместо него рекомендую меттем либо 3В1 711. цилиндровый с четырьмя ригелями либо 3В1 712, такой же но со встроенной ночной задвижкой. По цене дороже гардиана на 100-150р примерно, но по качеству превосходят, даже хотя бы тот момент что у меттема корпус имеет дистанционные втулки, что позволяет применять врезные броненакладки, заставит меня отдать предпочтение именно ему. Тем более у 3201 такая печальная репутация. А центр замка в полотне, то о чем я писал выше, Вы уже определили? Еще раз повторю, это очень важный момент! Зная его можно рекомендовать Вам ту или иную фурнитуру и замки. Не зная его это будет пальцем в небо.