«А какой толщины у вас стоврка получалась ? Что-нибудь в районе 100 мм или больше ? Я когда представляю себе какой толщины должна быть сама "кассета" для разных замков, то стоврка получается очень существенной. А это уже дорогие двери, для них сменная система бессмысленна.
Все зависит от толщины корпуса замка. У меня все крепилось внутри модуля, у которого была своя лицевая планка. Делал только под один замок т.к., чем больше полость, тем больше жесткости нужно ей придать. Толщина двери в металле при толщине модуля в 30мм не менее 70мм. Можно и меньше, если полость будет защищена литым (фрезерованным) узлом. В теории можно вообще сделть выдвижную систему: на кнопку нажал, из двери выдвинулась панель, в которой стоит замок. Замок заменил, задвинул панель обратно.
Но ко всему этому требуется хоть какая-то осмысленность, а я ее не вижу. Гораздо лучше сделать дверь с усиленной замковой зоной под замки со сменными секретными частями.»
Хотелось бы эту систему уместить в дверь общей толщиной 80мм( обычно у нас такие делают), максимум 100мм. Готов по максимуму отдать по толщине в двери этой системе( замковый карман по моей задумке) и по минимому на внутреннее декоративное полотно из МДФ, пусть хоть даже тонкий полимерный лист какой будет кусками(вставками) в несколько мм. Главное попробывать реализовать идею с универсальным замковым карманом и защита замка. Готов пожертвовать МДФ накладкой внетренней на дверь.
Тем более Б-П и М-Л примерно равны по габаритам.
По габаритам М-Л несколько больше Б-П: выше на 12мм, а по глубине на 1мм всего. Правда по ширине М-Л на 2 мм меньше Б-П (Б-П мерил реально- куплен уже).
Думаю все дело в толщине двери что бы все поместилось.
Текстовое описание более подробно:
1.Установка замков.
Основной замок Барьер-Премьер будет верхним. Устанавливается через винты с гайками на все свои заводские фронтальные крепежные отверстия в корпусе на вертикальную опорную установочную пластину из листовой стали в свой замковый карман типа «видеокассета» по горизонтальным металлическим направляющим (салазки) внутри этого замкового кармана. Замковый карман «видеокассета» делается из листовой стали не менее 4мм. и обваривается сваркой со всех стон и углов и в нем только одна сторона открыта для установка замка - со стороны торца двери где ригели замка. Сам замковый карман тоже устанавливается по горизонтальным направляющим (салазки) приваренных к горизонтальным ребрам жесткости двери так же со стороны торца двери где ригели замка. С трех сторон, где не выходят ригели замка, замковый карман при установке подпирается горизонтальными и вертикальным ребрами жесткости двери. Там где выходят ригели замка- на раму двери винтами М6-М8 на резьбе крепится металлическая пластина под ригели замка(ригельная планка). При закрытой двери доступа к замку нет изнутри двери ( кроме внутренней замочной скважины под ключ изнутри двери).
Примечание: этот замковый карман должен быть размером еще под эти замки: ZV8-611.0.1 Меттем Лидер, Гардиан 21.12 ДТ, Гардиан 50.01, Гардиан 50.11.
Так как Барьер-Премьер в продаже редко бывает, а его возможно, в дальнейшем заменить придется, например, если ключи потеряются. Да и мало ли что может произойти и нужно будет быстро поставить новый замок. Самостоятельно снял внутреннюю накладку на двери из МДФ, выкрутил винты опорной планки и снял ее и вытащил замок из замкового кармана. Снял с него вертикальную опорную пластину из листовой стали на винтах с гайками. Взял ее и ригельные планки (дверную и на коробке двери) и в любом месте такие же вырежут и выполнят отверстия под ригели и крепеж под новый замок из перечисленных выше, который куплю на замену. И не нужно менять сами замковые карманы, их крепление новое и всю возможную цепочку изменений с этим связанную.
Казалось бы у них разные габариты, расположение ригелей и т.д. Позиционирование этих перечисленных замков на этой вертикальной опорной установочной пластине - по универсальному для них всех ключевому отверстию по габаритам подходящему их всех ключи соответственно в этой установочной пластине. Конечно габариты с фронтальной стороны у этих замков разные и размещение ключевых отверстий тоже( по толщине они незначительно отличаются), но эти габариты можно учесть - просто увеличив размер самого замкового кармана: что бы туда мог поместиться любой из этих замков с позиционированием по ключевой скважине. А новые отверстия под ригели в новых ригельных планках двери и дверном коробе очень легко и быстро выполнить и установить обратно в дверь исходя из устанавливаемого нового замка в замковый карман.
При необходимости этот замковый карман усиливается или видоизменяется при своей разработке конструктором по металлу для необходимой жесткости.
Дополнительный замок Барьер -Каре будет нижним. Устанавливается через винты с гайками на все свои заводские фронтальные крепежные отверстия в корпусе на вертикальную опорную установочную пластину из листовой стали в свой замковый полукарман (будет без крышки со стороны квартиры) по вертикальным направляющим (салазкам) - так легче в замковый полу-карман поставить подшипник, защищающий его цилиндр от высверливания и сбивания. Полукарман устанавливается в свои направляющие (салазки) таким же образом как замковый карман Барьера-Премьера – описание выше.
Важно: замок этот могут выбить в квартиру через его ключевое отверстие. Предусмотреть для этого правильное крепление в конструкции его установки.
При необходимости этот замковый полукарман усиливается или видоизменяется при своей разработке конструктором по металлу для необходимой жесткости.
Взято с форума здесь.
Назначение замкового кармана - усиление крепления замка от вскрытия снаружи и усложнит "жизнь" жулику при доступе изнутри квартиры к замкам( например, залезли через окно и что бы не вышли через дверь( запасных ключей в квартире не будет)).
Всего три задачи, выполнение которых усложнит "жизнь" жулику при доступе изнутри квартиры:
1- при выдвинутом засове замок невозможно вынуть из кармана
2- карман не должен допустить "выкорчёвывание" замка после откручивания крепящих винтов
3- карман должен препятствовать разборке замка (затруднить сбрасывание крышки и последующих деталей).
Прежде всего изнутри замок нужно защитить от
1. "чистого" вскрытия и
2. легких способов типа развинчивания корпуса. При отсутствии сплошного листа металла с внутренней стороны или при наличии люка, который легко демонтировать на закрытой двери, это весьма вероятный путь
3. из 2. следует, что даже элементарных мер по изменению конструкции двери, которые уже назывались, вполне достаточно чтобы свести к минимуму вероятность вскрытия замка изнутри.
Согласитесь, весьма бюджетные варианты, не требующие огромных вложений. Разработка защиты замка доступна любому инженеру-конструктору, "металлисту".
1.Условное название – «козырёк».
Из стального листа толщиной не менее 4мм делаем букву Г.
Длинная сторона приваривается сплошным швом к обвязке каркаса полотна, короткая – к наружному (или второму защитному) листу.
Монтаж замка сверху в положении – закрыто.
2.Условное название – «камертон».
Из стального листа делаем букву П.
Длинные стороны привариваем к каркасу обвязки (нижнюю на прихватках, верхнюю сплошным швом), и плоскость со стороны наружного листа свариваем с наружным листом (возможно через прокладки).
Монтаж замка сверху в положении – закрыто.
Преимущество от №1 – сразу второй дополнительный лист с наружной стороны.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ТАКОЙ ВЫПОЛНИТЬ!!!!!
3. Условное название «коробка видеокассеты». ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ТАКОЙ ВЫПОЛНИТЬ!
Делаем из листа и (или) с помощью прокатных профилей подобие коробки в которой хранится видеокассета. В торце коробки со стороны притвора делаем окно под габарит корпуса замка. Коробку привариваем к обвязке каркаса полотна и к наружному листу (возможно через прокладки).
Преимущество от №1,2 – дополнительная жёсткость конструкции и ликвидация взлома замка способом «сброс крышки».
Чем-то напоминает видеокассету. Хорошее решение.
Детали по установке замка в замковый карман и устройство замкового кармана типа «видеокассета» см. файл «Пожелание к двери» и в нем разделы по замкам Барьер-Премьер и Барьер-Каре .
Для Барьер-Каре конечно будет, возможно, совсем иная конструкция, но необходимо учесть опору под слои защиты от высверливания и разрезания замка.
Необходимо убрать заклепки или винты крепления крышки кожуха и перенести их в торец полотна и тем самым заблокировать снятие крышки при закрытой двери!
Вот вариант:
Конструкция полотна общепринятая. Крышка вставляется с торца полотна в паз и вдвигается до упора. Внутренний лист вместе с кожухом образуют своего рода салазки и перекрывают края крышки на 30-40мм для защиты от вырывания.
Замковый кожух. Добавляется дополнительный элемент, являющийся нижним упором крышки и дополнительным усиливающим элементом для торцевой части полотна (усилил из-за того, что паз ослабляет замковую область). Ослабление в какой-то мере должен нивелировать дополнительный элемент кожуха.
Нивелирование - это выравниевание (сравнение, измерение превышений и т. д.) точек на плоскости..
Лист вкладываемый в прорезь - это вроде неплохо. Но не решается другая проблема - лист обязан быть жёстко закреплённым. К нему крепится ручка управления защёлкой и ключевые накладки. В данном примере люфт возможен за счёт не жёсткого крепления всего листа (крышки).
вкладной вариант "торцевой проем" только для части тела замка, чтобы не уменьшать величину выхода ригелей и ригеля защелки.
В принципе, можно убрать "торцевой проем", оставив только отверстия для ригелей замка и крепеж - жесткость повысится, но "вылет" ригеля защелки уменьшится. При достаточном вылете засова замка, можно сделать и отверстия.
4. Условное название – «калитка».
Из стального листа делаем букву Г.
Торцы буквы закрываем листами с прорезью для тяг вертикального запирания.
Длинную сторону с помощью встречных шарниров крепим к вертикальному ребру полотна (ребро как можно ближе к замку).
В короткой части делаем вырез под корпус замка.
После монтажа замка «закрываем калитку» и с торца двери крепим её винтами к обвязке полотна двери. Количество и тип винтов определяется доступной поверхностью «буквы».
Преимущество от №1,2,3 – увеличив высоту створки «калитки» можно закрыть узлы соединения замка и тяг вертикального запирания. Если тяги поместить в закрытые каналы квадратного сечения, будет исключён и доступ к тягам как снаружи, так и изнутри.
Самый простой вариант по замку - винт-секретка. Даже самый простой винт на китайском фене вы задолбаетесь подручными отвёртками откручивать. Нужна специальная с прорезью посередине. Если гораздо более сложные винтики. Для фиксации винтов иногда используют суперклей, на сдвиг у него нет архипрочности, но понадобится чётко подходящая отвёртка чтобы его открутить.
Второй вариант двустороннее закручивание замка. Часть винтов с одной стороны закручивается, часть с другой. Чтобы его раскрутить нужен доступ с 2-ух сторон.
Ну а вообще, все эти закрутки и приставки с торца нужно начинать с внутреннего стального листа, чтобы его нельзя было просто снять на закрытой двери.
Возможно будет интересной идея:
Врезной замок при монтаже с торца полотна конечно ослабляет профильную трубу двери и катастрофически. Взлом отжимом такая дверь может не выдержать.
Исходя из этого и надо принимать решения для установки замка.
Конечно лучше всего со сваркой.
Необходимо "сварить" силовой карман для замка. Внутренняя пластина (4-5мм) кармана должна накладываться на ребро трубы и усиливать её от разрыва при взломе отжимом. По высоте эта пластина должна быть больше чем вырез под замок на 60-80мм вверх и вниз. Вторая пластина (4-5мм) "варится" на внутренней стороне листа полотна напротив замка.
До сборки торца кармана (с петлевой стороны) необходимо установить замок и замерить зазоры между корпусом замка и внутренними поверхностями пластин. Далее сделать вставки по эти зазорам - задача вставок, не дать возможности раскачиваться замку, словно замок установлен в кармане деревянной двери.
Далее надо выставить и приварить рёбра по ширине кармана сверху и снизу замка, максимально приблизив их к замку.
Это жёсткость для кармана и препятствие для сброса замка при отрыве его от торцевой планки, а также от метода сброса крышки замка.
