Вопросов и правда много, но отвечать на них практически бессмысленно.
Ответы на все Вам понадобятся только если дверь будете делать сами или кто-то под Вашим контролем.
Хотя пусть будет.
1.1 Есть ли альтернатива KERBEROS 308 со схожим функционалом в данной ценовой категории?
Из функций у замка только блокировка засова. Наличие этой функции особо ничего не дает. Так что смело можно брать 306 - дешевле, чуть больше секретность.
Можно иностранцев, но все будет уже дороже.
1.2 Есть ли какой замок из отечественного производства аналогичный по функциональности (защита от забивания ригелей и извлечения цилиндра), качеству и цене MOTTURA 85.571Q?
Защита от удаления цилиндра есть еще у Cisa и CR. От забивания ригелей как помнится нет ничего.
ИМХО функция относительно бестолковая (про ригели).
1.3 Какой цилиндр с защитой от бампинга можете посоветовать? Предпочтительнее с перекодировкой. Цена – желательно до нескольких тысяч.
Несколько тысяч это сколько?
С перекодировкой... например, Dom Saturn.
Без перекодировки выбор шире. ИМХО, безопасней, надежней (в обоих смыслах), реализовать все двумя цилиндрами - временным и постоянным.
1.4 Какой электромеханический замок, предпочтительнее (при прочих равных) отечественного производства можете посоветовать? Цена – где-то до червонца. В первую очередь интересует долговечность, взломостойкость, ремонтопригодность (если таковое понятие конечно же применимо к подобному роду изделий), возможность открывания изнутри ручкой.
Традиционный электромеханический замок - это удобство. Остальные свойства вторичны.
Применение на квартирной двери сомнительно.
Или Вы про невидимку?
1.5 И вообще современные врезные/вкладные замки в случае их отказа (ворюга таки добрался до них через защиту и покорёжил) обладают хоть какой-то ремонтопригодностью или даже в случае незначительный на первый взгляд поломки должны быть полностью заменены? Если их можно ремонтировать, то не будет ли цена ремонта выше стоимости нового изделия?
Если замок действительно покорежен, то проще его заменить.
1.6 Какой способ монтирования замков в дверное полотно предпочтительнее с точки зрения взломостойкости (в частности – против отжима): вкладной или врезной?
Любой, главное чтобы хорошо сделали.
А с точки зрения простоты и удобства их замены?
Врезной, без вертикального привода.
2. Касательно дверного полотна и защиты замков:
2.1 Какую броненакладку, предпочтительней с юбкой и закрывающую замочную скважину, можете посоветовать?
Обычно будет что-то одно.
Юбка хорошо. Вроде никто, кроме Mottura так с подобными и не появился.
О закрытой скважине ниже.
2.2 Какое аналогичное решение для сувальдника (т.е. перекрытие замочной скважины) можете посоветовать?
Накладка Disec. Но об этом ниже.
В комплекте с замком есть у двухсистемных Cisa и Mottura.
Некоторые производители дверей устанавливают шторку на тягу. Закрываете цилиндровый - закрывается скважина сувальдного.
2.3 Вообще, есть ли смысл заморачиваться с перекрытием доступа к замочным скважинам? Ну там, для того, чтобы вор не определил модель замка или же чтобы затруднить использование отмычек или иных методов неразрушаюещего взлома типа (само)импрессии.
Если перекрывать, то оба замка.
Обычно это актуально, если дверь выходит на лестничную клетку. То есть есть риск вандализма.
Если есть любого вида тамбурная дверь с любым замком, то смысла в этом нет.
2.4 Можно ли на основе произвольных замков (хотя в первую очередь интересуют предполагаемые мной модели) с верхними и нижними тягами организовать систему зависимого закрывания, чтобы сувальдный замок можно было бы открыть только после цилиндрового?
Да, выше писал о шторке на тяге.
Рекомендую только такие решения, которые предлагаемы штатно дверником. Подразумеваю отработанную технологию.
2.5 Где-то читал, что можно сделать, чтобы к тяге одного из замков можно было приделать какую-то систему, чтобы при его закрывании перекрывалась замочная скважина к другому замку. Можно ли это сделать в случае выбранных моделей (цилиндровый должен перекрывать замочную скважину сувальдника)? Ваше мнение о том насколько подобное решение эффективно в плане повышения устойчивости сувальдника к взлому отмычками или разрушающему взлому?
На выбранных замка реалезуемо.
На отмычки никак не влияет.
Влияет на очередность вскрытия, что не принципиально. Сначала откроют цилиндровый, потом сувальдный.
2.6 Ваши предложения по поводу толщины/материала бронепластин и защитных карманов?
Наличие приветствуется. Толщина - в меру своей параноидальности.
2.7 Насколько важно наличие металлического листа, закрывающего замок сверху/снизу?
Обычно там всегда что-то есть и так. Надо как минимум изолировать отсек замков от минваты.
2.8 Вот вроде пишут, что помимо вертикальных, нужны и горизонтальные рёбра жёсткости. Но у некоторых дверей, притом отнюдь не дешёвых, горизонтальных рёбер жёсткости нету, но много вертикальных, трапецеидальной или П-образной формы. Сгодится ли такой вариант дверной конструкции? Так ли уж нужны горизонтальные рёбра в этом случае?
Наличие тех или иных ребер диктует конструкция двери.
2.9 Стоит ли делать фронтальный лист 3+ мм? Или же достаточно 2 мм и хорошая защита (карман, бронепластины, бетонные вставки) замковой зоны?
В условно стандартной двери достаточно того, что Вы перечислили.
Кроме бетонных вставок.
2.10 Как по-вашему мнению должны крепиться бронепластина и врезная броненакладка, чтобы их было тяжелее всего сорвать/вырвать?
При наличии кармана способ крепления пластины не принципиален. Обычно она просто зажата между карманом и замком.
Броненакладка крепится штатными средствами с минимальными зазорами в полотне.
2.11 Те же бетонные вставки. Какой их состав предпочтительнее против болгарки?
Зачем Вам это?
Ну да не важно. В условно стандартной двери Вы их не встретите.
3.1 Какой способ монтирования дверной рамы к стене наиболее предпочтителен с точки зрения взломостойкости?
Любой
качественно исполненный.
3.2 Есть ли какие-либо рекомендации по поводу толщины дверной рамы и её материала? Предполагается, что зона входа ригелей будет защищена металлическим карманом.
Обычно толще 2 мм не будет.
3.3 Сам металлический карман для защиты ригелей. Какова по-вашему мнению достаточная толщина (и материал, если это имеет значение) металла для более-менее надёжной их защиты?
Для защиты нужен толстый. Не знаю, делает ли кто такие. Обычно 2 мм. В большей степени защита от мусора и пр.
ИМХО достаточно.
4.1 Ваше мнение по поводу как должна выглядеть надёжная защита от старого доброго отжима?
Утапливание двери сантиметров на 10-15 внутрь проема. Но часто это невозможно. Так что просто утопленное в коробку полотно.
4.2 Стоит ли в случае провинции (живу в Самаре) заморачиваться по поводу защиты от таких видов взлома как бампинг, (само)импрессия и прочих высокотехнологичных неразрушающих видах вскрытия? Каков по-вашему риск, что подобные товарищи не только наличествуют здесь, но и заинтересуются квартирой не особо большого, даже по местным меркам, достатка (озвученная цифра бюджета – потому что копил много месяцев).
Почему бы и нет? Раз есть методы, то есть и возможность их использовать.
Многие цилиндры средней и выше ценовой категории обеспечат защиту от бампинга и не плохую защиту от отмычек.
У сувальдных замков есть Гардиан 25.14 и 21.12 - оба "Максимум". И еще, например, CR MRX PLUS.
P.S. Начните с двери.
Когда выберите дверника, то проще будет с замками (выбор ограничится). Но как правило у всех найдется что-либо достойное.
