Вы пишете, что если бы сейчас делали дверь, то заменили бы уголки на профильную трубу. А как-бы Вы ее шумоизолировали? Сразу минватой набивали бы, перед сваркой (сгорит ведь, если не ошибаюсь, да и варить будет мешать), или потом пеной заливали-бы через просверленные отверстия? Или вообще не заморачивались-бы?
Задул бы пеной через отверстия.
В конструкции Вашей двери я не встретил упоминания о вертикальных тягах. Вы их не делали? Девиаторов на фотографиях я тоже не увидел.
А еще Вы не увидели на фотографиях процесс окончательной сборки
, ну должны же хоть какие-то тайны остаться
Может еще выложить номера ключей
И еще.. Интересует уголок, в котором прорезано отверстие для установки замка. Если я правильно понял конструкцию, и изобразил схему на рисунке, то не маловато-ли расстояние X? Судя по Вашим фотографиям оно равно 6-7мм. Как я понимаю, это сильно ослабляет конструкцию, если дверь подковырнуть ломом. Полотно уголка (если так можно назвать), повернуто ведь к внешнему листу... Если замок выдержит, то порвется прорезанный уголок как раз в том месте, что я указал. Или я что-либо неверно понял в конструции?
Вы были немного невнимательны. Замок немного смещен к полке уголка из-за этого ширина оставшейся части -12 мм, плюс к этому замок болтами прикреплен к усиливающей пластине в 8 мм, плюс к этому после установки ответной планки замка зазор между лицевой и ответной планками составил 0,8 -1 мм и самое главное то, что торец наружного листа двери прикрыт стальной полосой 6 мм, зазор между полосой и листом 1,5-2 мм и это не позволит завести какой либо достаточно мощный инструмент.
минвата - негорючий материал
Но она плавится... И весьма неплохо.
