Дима спокойно жить станешь, когда попробуешь фитовским кобальтом поработать, набор 500 руб. стоит, в такой несерьезной пластмассовой упаковке. (именно в такой упаковке процент кобальта в стали оптимальный), и выкинешь в помойку все остальное. Жаль твою Ёлку-морковку из кобальта не делают, сносу бы ей не было.
и так спокойно живу, желтыми сверлами завалены все магазины крепежа, хорошие сверла интересно, кроме быстрорежущих, есть в продаже средне и медленно режущие?.. если сверлит, как надо - хорошо.. выкидывать на помойку все остальное? зачем? сверлят сверла, и пусть сверлят
и так спокойно живу, желтыми сверлами завалены все магазины крепежа, хорошие сверла интересно, кроме быстрорежущих, есть в продаже средне и медленно режущие?.. если сверлит, как надо - хорошо.. выкидывать на помойку все остальное? зачем? сверлят сверла, и пусть сверлят
Желтые это те что с кобальтом или которые титаном "покрашены"? Просто думал, может и правда чего не знаю и есть китайские чудо сверла. Специально сегодня зашел посмотрел наборы сверл от ФИТ. Сверла как сверла. Заточены обычно. Сам так же сверла перетачиваю. Сделано в Китае или на Тайвани. По сравнению с "простыми" сверлами из Китая да круто. Но покупать наборы смысла нет они и по отдельности продаются. Только например у нас на рынке до сих пор продаются сверла производства СССР. При этом например сверло на 5мм стоит 10р, а с кобальтом - 50р. Разница не принципиальная по срокам работы до заточки. Уж лучше иметь 5шт. простых но хорошо заточенных. Ломаются если что не так одинаково, что с кобальтом, что без.
Быстрорез это название появилось исторически в СССР. Как типа Победит - из них делали пули для противотанковых ружей. Или токарный станок ДИП-300. Догнать и перегнать. Имелось ввиду Америку. У меня папа токарь золотые руки. Таких человек 10 было на весь СССР. Его деды учили которые еще при царе работали. Дык раньше резцы были типа из простой закаленной стали. Вплоть до Сталь 45 . Конечно быстрорезом материал назвали. Но при этом он требовал работать с охлаждением. У нас на заводах когда появились резцы и прочее с напылением "титаном" работяги также начинали им работать как твердым сплавом и без охлаждения. Результат - типа ерунда это. А просто требуется работать с охлаждением эмульсией. В результате скорость работы или продолжительность до заточки увеличивалась в 4-7 раз.
Фраза зацепила... Ну не логично делать пулю из хрупкого материала. Итог поиска информации - бронебойная пуля это слоёный "пирог".
Скрытый текст -
Так же появились подкалиберные снаряды. В отличии от бронебойного который всей "болванкой" пробивал броню в подкалиберном так же на броню "воздействовал" только сердечник. Площадь контакта меньше и пробивная способность больше. Теперь америкосы для увеличения бронепробиваемости используют сердечники из обедненого урана. При этом наши обошлись без сердечников из урана. Теперь где америкосы не повоюют территория начинает фонить
Здравствуйте, спецы. Что-то все про сверла да про сверла, а про коронки практически ничего. А чем лучше сверлить 20-мм отверстия в коробке, сверлом или коронкой? Например, несколько сот отверстий, чтобы сделать профиль коробки "полуоткрытым" под заливку цементной смесью? Спасибо.
коронки вещь не предсказуемая, надо брать коронки хороших фирм (бош и др.. но не стаер с фитом-кратоном) и то непредсказуемо.. и не давать большие обороты
А чем лучше сверлить 20-мм отверстия в коробке, сверлом или коронкой? Например, несколько сот отверстий, чтобы сделать профиль коробки "полуоткрытым" под заливку цементной смесью? Спасибо.
Поподробнее пожалуйста про технологию такой заливки. Сто отверстий по 20мм даст практически "сплошной" паз длиной 2 метра. Зачем столько отверстий?
Поподробнее пожалуйста про технологию такой заливки. Сто отверстий по 20мм даст практически "сплошной" паз длиной 2 метра.
Во-первых, спасибо Диме; для меня это очень ценная информация. По технологии. Заказал дверь без утепления коробки и договорился чтобы заказаную дверь доставили без установки, которую произведут позже. А тем временем я подготовлю коробку к бетонированию. Подготовка будет заключаться в сверлении отверстий в коробке со сторон стен/пола/потолка дверного проема диаметром 20 мм (или 30 мм). Коробка имеет ширину 110 мм; в один ряд умещается (с учетом не слишком узких перемычек) 3 отверстия. Периметр коробки примерно 600 см. Делим на 3 (отверстие + перемычка) и получаем 200 отверстий. А т.к. рядов будет 3, то общее число отверстий составит 200х3=600. Так что вопрос выбора инструмента - не праздный. Через эти отверстия раствор, заливаемый сверху в коробку, будет выливаться в зазор между коробкой и стеной и заполнять зазор полностью, а не только по краям (что является полной фигней). Плюс вибратор, в роли которого будет использоваться дрель в ударном режиме с деревянным "сверлом". Краска не пострадает, а вибрация будет что надо. Правда, придется делать опалубку, но я думаю, что при 1-см зазорах можно будет заклеить их малярной лентой. Верхнюю перемычку коробки придется утеплять пеной, которая расширяясь, будет выходить через отверстия и заполнять зазор сверху. Для заполнения порога просверлю два отверстия сверху порога, которые потом будут закрыты накладкой из нержавейки. Вкратце так. Если захотите узнать про "инструмент" для заливки и про цементную смесь, то, может быть, стоит уйти в какую-нибудь другую подходящую тему, чтобы модераторы не ругались за мое ОФФТоптание в этой теме. Желаю успехов.
« Последнее редактирование: 30 апр, 2012, 20:56 от G-Mодератор »
Если захотите узнать про "инструмент" для заливки и про цементную смесь...................... Желаю успехов.
Спасибо за предложение. Если для общего развития, любая инфа всегда интересна. Откройте новую тему и расскажите про установку вашей двери. С фотками.
Чисто на мой взгляд технология слишком сложная. Есть много нюансов по размеру зазоров между косяком и стеной. Далеко не всегда так есть смысл делать.
Вообще саму раму заливают бетоном "грубо говоря" чтобы не смяли раму, при взломе. Зазор между стеной и рамой заливают чтобы "не вдавили" раму в стену (на размер зазора) В 99% случаев предпочел бы зазоры "расклинивать" металлическими "ушами" или доп. косяком. Проще и эффективно. И крепление в стену будет более "мощное"
Откройте новую тему и расскажите про установку вашей двери. С фотками. Если это будет кому-нибудь интересно, можно будет описать. Правда это будет не ранее, чем через 2 месяца. А сейчас меня интересуют два вопроса: можно ли осилить 600 отверстий в 2-мм коробе, если да, то каким инструментом - сверлом или коронкой? Желаю успехов.
Для меня это труднее. А если взять коронку не на 20 мм, а на 30? Тогда число отверстий сократится а усилие возрастет намного? На каких оборотах обычно сверлят коронкой? А в масло или в воду надо опускать коронку? Подскажите, если не трудно, профи?!
« Последнее редактирование: 30 апр, 2012, 20:55 от G-Mодератор »
больше 500 не давать, оптимально 300, и хорошее давление, опускать куда то на месте неудобно смотрим на состояние и цвет коронки, чтоб не допустить перегрева, и как следствие, отпуска металла коронки
Правда, придется делать опалубку, но я думаю, что при 1-см зазорах можно будет заклеить их малярной лентой.
Думаю малярной лентой не обойдётесь, выдавит её нафиг. Смесь будет очень жидкая, на высоте 2м этот столб будет давить вниз и я думаю никакая лента не выдержит.
Думаю малярной лентой не обойдётесь, выдавит её нафиг. Смесь будет очень жидкая, на высоте 2м этот столб будет давить вниз и я думаю никакая лента не выдержит.
У меня тоже есть такие опасения. На этот случай я держу второй вариант: заделать щель (неглубоко) каким-нибудь быстросхватывающим составом типа гипс/алебастр. За час он схватится и можно будет заливать основной раствор. А после застывания заделку легко сбить. При устройстве откосов это все будет заделано.
« Последнее редактирование: 01 мая, 2012, 21:47 от G-Mодератор »
Цитировать
Добавить к цитированию
Удалить из цитирования
спокойно жить станешь, когда попробуешь фитовским кобальтом поработать, набор 500 руб. стоит, в такой несерьезной пластмассовой упаковке. (именно в такой упаковке процент кобальта в стали оптимальный), и выкинешь в помойку все остальное. Жаль твою Ёлку-морковку из кобальта не делают, сносу бы ей не было. 
спокойно жить станешь, когда попробуешь фитовским кобальтом поработать, набор 500 руб. стоит, в такой несерьезной пластмассовой упаковке. (именно в такой упаковке процент кобальта в стали оптимальный), и выкинешь в помойку все остальное. Жаль твою Ёлку-морковку из кобальта не делают, сносу бы ей не было. 
Записан
