Выбор накладного замка на металлическую дверь

[Dmitry83]

0

Уважаемые господа, помогите советом:
В связи с обострением паранойи (к сожалению, небезосновательным) возникло желание добавить к двери еще один замок. На данный момент стоит довольно стандартная комбинация "сувальдный внизу + цилиндровый наверху". Дверь открывается наружу. Склоняюсь к накладному замку в связи с:
- Простота установки.
- Прочность конструкции. В двери и так два врезных замка и задвижка, с третьим врезным это будет уже швейцарский сыр.
В связи с этим вопросы:
1. А не бредовая ли это затея, ставить накладной замок на металлическую дверь? Интересует не интеллектуальная манипуляция (с ней-то понятно, при прочих равных накладной замок находится дальше от вора, а значит, как минимум не проще аналогичного врезного), а тупой силовой взлом. С врезным замком все понятно, он из полотна никуда не денется, слабым звеном являются ригели и сама дверь. У накладного замка слабое место - крепление к двери. Возможна ли хоть какая-то схема установки накладного замка, при которой силовое воздействие не сразу приведет к тому, что замок с треском оторвется, или про это лучше сразу забыть во имя добра?
2. Если установка накладного замка все же имеет смысл, в сторону чего стоит посмотреть при бюджете в пределах 5-6 тыр? Пока смотрю в двух основных направлениях:
- Сувальдные замки
- "Барьер"
С моей чайниковской точки зрения Барьер привлекает небольшими габаритами, в первую очередь по высоте (есть ~10 см между нижним замком и задвижкой, там он как раз поместится), однако поиск в интернетах дает кучу негатива. Действительно ли все настолько плохо или все же существуют приличные модификации "Барьера" либо аналогичные конструкции?
Ну и по накладным сувальдным - на что стоит смотреть в пределах указанного бюджета (рамки не жесткие, но ориентировочные)?
Дополнительная информация: дело происходит в Питере, дверь выходит прямо на лестницу (никаких тамбуров нет), соседи средней бдительности (не "божьи одуванчики", которые круглосуточно дома и на каждый шорох начинают выглядывать в глазки и звонить в ментовку, но попытка громко пилить дверь болгаркой, скорее всего, привлечет чье-то внимание, тем более и у соседей тоже уже есть небезосновательная паранойя), сигнализация имеется.

[Светлана]

Можете описать саму дверь? Какие замки уже стоят на ней?

[Сергей61]

Для установки накладного замка обязательна т.н. "площадка", т.е основание. Чтобы что-то советовать нам нужно знать какая именно у Вас дверь, в частности, что она представляет из себя изнутри? Какой лист металла(если есть, желательна его толщина), наличии отделки изнутри, общая толщина двери, форма короба(позволит-не позволит нормально установить замок).
Если дверь заводская и где-то в сети есть описание ее конструкции, найдя его, Вы значительно облегчите нам задачу.

Вы выбрали накладной замок из-за легкости его установки. Могу ли я предположить, что Вы хотите установить его своими силами?

Также, было бы желательно, если бы Вы описали замки уже установленные в дверь. Может есть смысл переделывать их...

И с Барьером не все так плохо, как может показаться на некоторых ресурсах в Интернет

[Dr_Bormental]

Также, было бы желательно, если бы Вы описали замки уже установленные в дверь. Может есть смысл переделывать их...

+1. Я тоже всегда за переделку уже имеющегося.
Зачем нужно оставлять убогие замки? Либо не будете ими пользоваться, либо сделаете себе геморой за счет их количества.

[ЗамКом]

Добрый вечер, Дмитрий!

Уважаемые господа, помогите советом:
В связи с обострением паранойи (к сожалению, небезосновательным) возникло желание добавить к двери еще один замок.

С приходом осени, продажи и установки замков и дверей увеличиваются - это факт. Так что не ругайте себя сильно за "параною" Видимо, здесь массово срабатывает древний инстинкт человека - укрепиться, запастись и успешно переждать зиму.
 

На данный момент стоит довольно стандартная комбинация "сувальдный внизу + цилиндровый наверху". Дверь открывается наружу.

Поддерживаю вопросы Светланы выше: интересуют установленные замки и конструкция двери. Есть возможность дать фоты?

 

Склоняюсь к накладному замку в связи с:
- Простота установки.
- Прочность конструкции. В двери и так два врезных замка и задвижка, с третьим врезным это будет уже швейцарский сыр.

Согласен.

В связи с этим вопросы:
1. А не бредовая ли это затея, ставить накладной замок на металлическую дверь? Интересует не интеллектуальная манипуляция (с ней-то понятно, при прочих равных накладной замок находится дальше от вора, а значит, как минимум не проще аналогичного врезного), а тупой силовой взлом.

Здесь всё зависит от метода установки замка и конечно, от самого замка.
При силовом методе взлома ригеля врезного замка "работают" на срез и растяжение. У накладного замка - на изгиб. Срезать и вытянуть ригеля одного и того же сечения тяжелее, чем согнуть, понадобится большее усилие.
С другой стороны, всем известно, что при взломе отжимом ригеля замка, зачастую, разрывают коробку "гнутиков", которые сейчас стали столь распространены. Это происходит потому, что отверстия под ригеля замков располагаются достаточно близко к наружной стенки профиля. В то время, как ригеля накладного замка заходят за весь профиль короба двери.

С врезным замком все понятно, он из полотна никуда не денется, слабым звеном являются ригели и сама дверь. У накладного замка слабое место - крепление к двери. Возможна ли хоть какая-то схема установки накладного замка, при которой силовое воздействие не сразу приведет к тому, что замок с треском оторвется, или про это лучше сразу забыть во имя добра?

Накладной замок можно установить очень достойно. О методиках Вам лучше проконсультироваться здесь на форуме с людбми, которые конкретно этим занимаются: Александр (ник АВС), Дмитрий (Dima) и Максим (Maxim). Эти люди обладают многолетним опытом в установке замков на стальные двери.

2. Если установка накладного замка все же имеет смысл, в сторону чего стоит посмотреть при бюджете в пределах 5-6 тыр? Пока смотрю в двух основных направлениях:
- Сувальдные замки
- "Барьер"

Рекомендую обратить внимание на два замка:
- Барьер-4
- Gerda
ИМХО, достойные накладные замки в своём ценовом сегменте.

С моей чайниковской точки зрения Барьер привлекает небольшими габаритами, в первую очередь по высоте (есть ~10 см между нижним замком и задвижкой, там он как раз поместится), однако поиск в интернетах дает кучу негатива. Действительно ли все настолько плохо или все же существуют приличные модификации "Барьера" либо аналогичные конструкции?

Кучу негатива Вы могли найти на сайте производителя Кербероса. На самом деле нет ни одного достоверного источника о чистом вскрытии Барьера-4, а своим качеством они зарекомендовали себя давно с очень хорошей стороны.

Ну и по накладным сувальдным - на что стоит смотреть в пределах указанного бюджета (рамки не жесткие, но ориентировочные)?
Дополнительная информация: дело происходит в Питере, дверь выходит прямо на лестницу (никаких тамбуров нет), соседи средней бдительности (не "божьи одуванчики", которые круглосуточно дома и на каждый шорох начинают выглядывать в глазки и звонить в ментовку, но попытка громко пилить дверь болгаркой, скорее всего, привлечет чье-то внимание, тем более и у соседей тоже уже есть небезосновательная паранойя), сигнализация имеется.

Из накладных сувальдников можно рассмотреть Цербер и Бордер.
Но ИМХО, они будут уступать Барьеру-4 во многом...
А вообще, при наличии сигнализации, я бы не стал рекомендовать устанавливать 3-й замок: замените какой-нибудь из установленных, который вызывает наибольшее подозрении в примитивности. Или дайте их фоты

[Dmitry83]

Эх, к сожалению, тех. документов на дверь под рукой нету, разве что завтра разыщу Так что пока результаты штангенциркулем:
Толщина внешнего листа металла - 3 мм, внутреннего - 2.5.
Дверь двустворчатая (широкий дверной проем), малая створка жестко зафиксирована защелками сверху и снизу, поверхность малой створки выступает относительно внутренней плоскости двери примерно на 5 мм (3 мм лист металла + зазор с уплотнителем в нем). То есть резать в коробе отверстия под ригели накладного замка не придется, ответная часть будет на поверхности этой малой створки.
Нижний замок - врезной сувальдный Cisa с ручкой, толщина замка 30 мм, 4 ригеля диаметром 18 мм + защелка ручки над ними чуть большего диаметра (19 мм), расстояние между осями ригелей 28мм. Надеюсь, по этому можно хотя бы примерно понять, что это такое и с чем его едят. Менять его не горю желанием, так как Cisa - контора вроде как весьма достойная и замок мне пока внушает доверие.
Верхний - врезной цилиндровый MCM, 3 ригеля диаметром 14 мм, расстояние между осями ~19 мм. Установлена MCMовская же защитная накладка на цилиндр. В дальнейшие планы входит замена цилиндра на что-нибудь более приличное, но вообще особых надежд на него все равно не возлагаю - кому очень надо, тупо вышибут за 5 минут (ну пусть за 10, из-за лишней возни с накладкой).
Ну вот примерно так...

[Сергей61]

Дмитрий, а внутренний лист металла можно снять или может есть "монтажный люк" для доступа к замкам?
Я бы порекомендовал заменить замок МСМ, на цилиндрового итальянца (та же чиза например) с более крепкой броненакладкой (мсм относиться к наислабейшим, я бы рекомендовал врезные Дисек или Ципьерре) и другим цилиндром (например Аблой протек). А внутренний лист металла необходимо снять для того, чтобы закрепить замок не только с торца, но и через крепежные отверстия в его теле. Это же необходимо проделать и с нижним замком чиза (если это не сделано производителем двери) Такой метод крепления значительно увеличит стойкость замка к силовому взлому(в данном случае отжиму) Даже если Вы решите ставить накладной замок, необходимо проверить метод крепления Чизы.

Если же все это Вас не устраивает, то Вам прямая дорога в Поливектор, т.е. к производителю замка Барьер.

Хотя на мой взгляд предпочтителен вариант 1, но и дороже конечно...

[Dmitry83]

Дмитрий, а внутренний лист металла можно снять или может есть "монтажный люк" для доступа к замкам?
Я бы порекомендовал заменить замок МСМ, на цилиндрового итальянца (та же чиза например) с более крепкой броненакладкой (мсм относиться к наислабейшим, я бы рекомендовал врезные Дисек или Ципьерре) и другим цилиндром (например Аблой протек). А внутренний лист металла необходимо снять для того, чтобы закрепить замок не только с торца, но и через крепежные отверстия в его теле. Это же необходимо проделать и с нижним замком чиза (если это не сделано производителем двери) Такой метод крепления значительно увеличит стойкость замка к силовому взлому(в данном случае отжиму) Даже если Вы решите ставить накладной замок, необходимо проверить метод крепления Чизы.

Если же все это Вас не устраивает, то Вам прямая дорога в Поливектор, т.е. к производителю замка Барьер.

Хотя на мой взгляд предпочтителен вариант 1, но и дороже конечно...

Внутренний лист вроде снять нельзя (как минимум нигде не наблюдается никакого крепежа, указывающего на такую возможность). Монтажного люка нет. За идею заменить MCM на что-то более годное спасибо (кстати о цилиндровых чизах - не подскажете навскидку, в сторону каких наименований стоит смотреть?). Метод крепления Чизы уже проверил, закреплен замок только с торца и, похоже, ввиду отсутствия возможности снять внутренний лист с этим ничего не поделать - не крепить же его, в самом деле, болтами сквозь все полотно
А вариант 1, пусть и дороже, ни разу не исключает и вариант 2 (Барьер). Так что в случае дальнейшего развития паранойи, скорее всего, увеличу бюджет и реализую вариант "и того, и другого, и можно без хлеба".

[АВС]

Голосую за Барьер.

Замок не имеет торцевого крепления. Очевидно и зазор в притворе между полотном и дверной коробкой не позволит установить накладной замок с торцевым креплением (например Mottura, лучше помповый ).

Если нет торцевого крепления, то, как писал Сергей, необходима опора. Это обычно лист, чуть больше габаритов замка, толщиной 4-6 мм приваренный к внутреннему листу. В нём сверлятся и нарезаются крепёжные отверстия, не менее М6.

Интересный способ крепления >>> замка есть на сайте завода Поливектор.

Весь удар, при взломе отжимом накладного замка (без торцевого крепления), примут на себя два винта расположенных со стороны дверной коробки и корпус замка. Это надо понимать.

Если у замка не проварены угловые стыки корпуса, то такой замок при приличной нагрузке деформируется и ригеля выходят из корпуса замка, что приводит к быстрому взлому двери.

Про взлом отжимом Барьера не слышал, корпус этого замка - монолит!

[Alek-3aaa]

Толщина внешнего листа металла - 3 мм, внутреннего - 2.5.
Дверь двустворчатая (широкий дверной проем), малая створка жестко зафиксирована защелками сверху и снизу, поверхность малой створки выступает относительно внутренней плоскости двери примерно на 5 мм (3 мм лист металла + зазор с уплотнителем в нем). То есть резать в коробе отверстия под ригели накладного замка не придется, ответная часть будет на поверхности этой малой створки.
Нижний замок - врезной сувальдный Cisa с ручкой, толщина замка 30 мм, 4 ригеля диаметром 18 мм + защелка ручки над ними чуть большего диаметра (19 мм), расстояние между осями ригелей 28мм. Надеюсь, по этому можно хотя бы примерно понять, что это такое и с чем его едят. Менять его не горю желанием, так как Cisa - контора вроде как весьма достойная и замок мне пока внушает доверие.
Верхний - врезной цилиндровый MCM, 3 ригеля диаметром 14 мм, расстояние между осями ~19 мм. Установлена MCMовская же защитная накладка на цилиндр. В дальнейшие планы входит замена цилиндра на что-нибудь более приличное, но вообще особых надежд на него все равно не возлагаю - кому очень надо, тупо вышибут за 5 минут (ну пусть за 10, из-за лишней возни с накладкой).
Ну вот примерно так...

Если Вы в группе риска  и  у Вас Чиза с перекодировкой обязательно замените , ее на Чизу Антипикинг , по возможности на замок приклейте небольшую пластину из закаленной стали в районе стойки.

Если у Вас толщина двери порядка 40-60 мм  посмотрите возможно ли Вам установить на  замок МСМ цилиндр Мауер Гард Миллениум размерности 31+35 ( 31 наружная сторона) . Этот цилиндр защитит Вас лучше врезных броненакладок  и  многих дорогих цилиндров. Приклейте на замок МСМ хотя бы 2 мм бронепластину , которая будет огибать отверстие под цилиндр и закрывать пространсво выше него.

Поверьте  при таком абгрейде  (который Вы сможете сделать самостоятельно) взломостойкость увеличится значительно и не надо делать новых дыр и ставить новые замки.

[ac_52]

Если нет торцевого крепления, то, как писал Сергей, необходима опора. Это обычно лист, чуть больше габаритов замка, толщиной 4-6 мм приваренный к внутреннему листу. В нём сверлятся и нарезаются крепёжные отверстия, не менее М6.

Есть еще вариант сделать пропил (или два небольших для меньшего ослабления) с торца двери и запихнуть туда полосу из 6-ки. Фиксируем ее через внутренний лист 2-3 винтами М4 в потай и дальше уже нарезаем резьбу под установочные М8. Можно расчитать длину так, чтобы заранее сделать в пластине отверстие под "цилиндр".
У меня подобное получилось, но выверял довольно долго.

[Сергей61]

Дмитрий! Случай тяжелый, но не критичный
Итак по пунктам:
CISA 56.525 с редуктором. Вам нужен без защелки. Реально хорошая вещь, этот редуктор. Он делает закрывание мягким, без характерных щелчков. Также он защищает от вскрытия методом сверления замка в обход цилиндра. У самого дома стоит...
Далее. Крепление "тела" замка, в Вашем варианте, возможно тремя способами. Все их можно назвать "колхозными", т.е. придется переделывать дверь, чтобы повысить стойкость к взлому, в ущерб эстетике.
Сразу же скажу, что считаю установку третьего замка, в Вашем случае, крайней мерой. Ведь уже установленные замки не обладают ДОСТАТОЧНОЙ СТОЙКОСТЬЮ К СИЛОВОМУ ВЗЛОМУ.
Способ раз. Самый ПРОСТОЙ. От тупого ВЗЛОМА, как правило, не очень умными людьми:  
НАСКВОЗНЯК. Не смотря на то, что крепить замок насквозь винтами для Вас смешно, это эффективнее, чем крепление только с торца. Есть винты с гладкой головкой(мебельные). Как вариант ими и закрепить... Срезать/высверливать эти винты ГРОМЧЕ, чем просто отжимать дверь. Мало того, даже если срежут их, замок останется на месте(крепления с торца). Винты красятся более-менее в цвет двери. И вуаля!
Способ двас. Сложнее и эффективнее, чем предыдущий, но требующий определенных связей, с людьми на заводах: Заказать пластину, к которой будут приварены втулки с резьбой (мне делали подобные пластины из полированной нержавейки 5мм толщиной) и отверстием под ключ. Изнутри, эта пластина будет крепиться винтами через замок. Необходимо ОЧЕНЬ четко все вымерять. Сверлить 5мм нерж низкооборотистой аккумуляторной дрелью долго. Понимаете ход мыслей?
Третий способ. Не эстетичный и сложный, но самый эффективный(люди на заводе тоже нужны): Делаем монтажные лючки . Аккуратно вырезаем во внутреннем листе УШМ (болгаркой) прямоугольные "отверстия". Привариваем пластины, в которых сделаны отверстия и нарезана резьба(для крепления замка+втулки для крепления самого лючка), к наружнему листу изнутри. Прикручиваем к пластине замок. Также, под шум волны, можно добавить бронепластины в размер замка(к чизам есть родные), которые дадут доп. защиту от сверления/фрезеровки.
Также, как писал Алек-3ааа, сувальдная чиза, установленная у Вас, не самая лучшая. Есть лучше. Но, в Ваш бюджет, она не попадает никак...

2Алек
К МСМ ничего не приклеить. Посмотрите его фото. И еще. Алек, если можно, напишите, пожалуйста, в личку(чтоб не оффтопить), о том, что же делает гард миллениум цилиндром, способным без норм. броньки противостоять взлому. Без шуток, реально не знаю... Знаю только то, что ключ у него на всю длину цилиндра, но как это сказывается на его переломе понять не могу.

Вот как-то так...

[ЗамКом]

Сергей, там происходит облом Правда:
https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,2686.msg57614.html#msg57614

[Alek-3aaa]

Сергей61

Посмотрите тут на них после попыток  реального взлома

https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,1334.0.html

И реально то что МЧС 2 часа его мослали  саморезами и затем зубилом , мое фото в этой теме

https://www.dverizamki.org/forum/index.php/topic,2686.40.html



Если будут вопросы готов ответить

Кстати на МСМ не обязательно клеить  закаленную пластину на весь корпус

http://katkom.spb.ru/dvernye_zamki/msm/mcm_612/

[АВС]

Есть еще вариант сделать пропил (или два небольших для меньшего ослабления) с торца двери и запихнуть туда полосу из 6-ки.

Тоже вариант. Процедуру можно упростить, если сделать шаблон, а в пластинах монтажные отверстия с резьбой. Пластина должна быть немного больше по длине, так, чтобы выглядывала из торца двери. Размечаем монтажные отверстия в полотне, сверлим. Вырезаем в торце проём под пластину. Заводим её, крепим на монтажные винты. Обрезаем пластину заполдицо и электосваркой (обязательно!!) восстанавливаем монолитность торца. Зачищаем. Устанавливаем замок, размечаем крепёжные отверстия. Сверлим, нарезаем резьбу, крепим замок. 

[ac_52]

Процедуру можно упростить, если сделать шаблон, а в пластинах монтажные отверстия с резьбой.

Ну да, я то делал это один раз, а мастер, разумеется, максимально "автоматизирует" процесс.

Обрезаем пластину заполдицо и электосваркой (обязательно!!) восстанавливаем монолитность торца.

Ну как бы я "придумал" этот подход, чтобы избежать сварки. На моей двери ее было и не применить, и не умею, и ставил в отверстие от старого врезного Файна. А когда есть сварка, то и методов установки будет больше.
ИМХО, можно ведь завести не пластину, а, как я уже сказал, две полосы. Тогда ослабление будет не больше, чем от ригелей вкладного замка. Впрочем, это уже бесчисленные варианты выходов из положения пошли .

[АВС]

можно ведь завести не пластину, а, как я уже сказал, две полосы.

Я это и имел ввиду, а как-то не отразилось у меня ...

[Сергей61]

Алек, про мауер все понял, вопросов больше нет

2Dmitry83
Кстати, Вы не написали общую толщину двери. Снаружи 3мм, изнутри 2мм, а между ними что и какой толщины?
Подозреваю, что там будет уголок или прямоугольная профильная труба. Иногда это можно увидеть, посмотрев сверху на дверь или, сняв замок, заглянуть внутрь.

От этого также будет зависеть выбор способа усиления...

[Dmitry83]

2Dmitry83
Кстати, Вы не написали общую толщину двери. Снаружи 3мм, изнутри 2мм, а между ними что и какой толщины?
Подозреваю, что там будет уголок или прямоугольная профильная труба. Иногда это можно увидеть, посмотрев сверху на дверь или, сняв замок, заглянуть внутрь.

От этого также будет зависеть выбор способа усиления...

Общая толщина двери - 46 мм. А между листами преимущественно воздух Торец двери образован загибом внутреннего листа, внутри ничем не усилен. Изнутри дверь забита утеплителем, что не дает возможности увидеть все ее потроха, но при попытке потыкать длинной линейкой она упирается во что-то вертикальное в 26 см от торца. Так как ширина двери 80 см, похоже, что внутри у нее пара вертикальных ребер жесткости, которые ее делят примерно на 3 равные части по ширине, а в остальном - жестянка жестянкой. Собственно, оттого и ориентируюсь на не слишком дорогие варианты - что толку ставить в этот хлам дорогие замки, если слабым звеном будет сама дверь?

[Alek-3aaa]

Общая толщина двери - 46 мм.

Ставьте на цилиндровый замок  цилиндр Мауер Гард Миллениум , всерху приклейте бронепластину (как писал Выше) , если у Вас перекодируемая Чиза , могу Вам выслать по оптовой цене перекодируемый резидент  (без проблем вскрытия из-за перекодировки) с бронепластиной. и Большенство Ваших проблем будет решено.
И не парьтесь , у Вас будет дверь  по взломостойкости не хуже Немана К-10.