Выбираю добротную входную металлическую дверь в квартиру в новостройке (стены кирпич, стена 30см), китайские и даже российские с толщиной металла 1,2-1,5мм не устраивают. Местные умельцы по металлу предлагают сделать с таким типом петли, дескать это самый крепкий и надежный вариант. К слову металл снаружи 3мм, внутри 2мм, замки свои (выбрал Керберос 111.21.009/5/1). Утеплитель и звукоизолятор между листами выбрали мин.вату УРСА и пенополистирол (это верный выбор?).
Петли на подшипниках, но вопрос - будут ли такие петли достаточно надежны? (вложение) в плане взломоустойчивости и провисания. На фото образец двери, который они мне показали.
Есть вариант с классическими петлями наружу и противосъемными ригелями, это на 2тыс дешевле. Но такой вариант мне как-то приглянулся эстетичностью наружнего вида и предположительно большей устойчивостью ко взлому (монтажку не подсунуть)
пс. В нашем городе есть или ширпотреб брать или обращаться к самоварщикам. Двери в Леруа, Аксоне, булдорсы и т.п. не устраивают по качеству - при цене в 20-24тыс не выглядят достаточно надежными (тонкий металл, простые замки).
ппс. город Переслaвль
« Последнее редактирование: 11 июл, 2016, 16:30 от Dimmx »
А где контура уплотнения у такой двери ? Ну максимум можно приклеить один. И монтаж получается осуществляется в сборе рама со створкой, а не как обычно - сначало рама монтируется в проём, потом створка навешивается. вот пока что два минуса накидал.
Лучше не эксперементировать с непонятными петлями, а взять надёжные обычные петли зарекомендровавшие себя. 3+2+рёбра+облицовка+замки получится тяжелая дверь. Эксперемент с петлями может выйти через какое-то время боком. Эстетичность на любителя. По мне так дверь с петлями смотрится больше дверью, чем дверь с петлями скрытыми. А взломостойкости скрытые петли без противосьёмов едва ли добавят. Противосьёмы в любом случае нужно ставить. Пусть даже и взлом со стороны петель нынче крайняя редкость.
технически не вижу сложности добавить противосъемы в районе петель от вытягивания двери наружу. Но от выдавливания двери внутрь только второй контур может помочь, на который дверь "ложится". да, понимаю, выражаюсь по-дилетантски, но думаю специалистам понятно. просто усложняется рама.
Если это то что я думаю и они умеют делать - делайте. Норм петли. Точнее оси. И кинематика хорошая и эстетика . Было время их на наружное открывание со стороны помещения монтировали. Уплотнителя одного за глаза. Вес такой двери без отделки не большой. Молодцы у вас гаражники. Вы это.. не постесняйтесь правИло приложить когда привезут. Бывает кривоват получаются такие конструкции.
Опишите конструкцию всю. Интересно, че там в целом в Переславле у вас делают
И никакой минваты с полистиролом. Базальт внутрь
сколько просят за дверь? тока честно
« Последнее редактирование: 11 июл, 2016, 22:28 от valeh »
технически не вижу сложности добавить противосъемы в районе петель от вытягивания двери наружу.
Сложности добавить противосъёмы нет. Сложнее понять зачем всё это надо. Для заглубленного полотна есть петли БАРК. Для не заглубленного - множество обычных надёжных петель. С петлями Барк (как и с обычными) дверь открывается на 180 градусов и имеет 2 контура уплотнения, легко монтируется. Что оптимально, достаточно и удобно. А доплачивать за какой-то хитрый подвес, про который через 2 недели вы и сами забудете, смысл? Разве что есть какие-то скрытые плюсы, типа возможности заменить эти петли через 10 лет так, чтобы не требовалась перекраска двери. Или ещё что-то (про взломостойкость и эстетику не убедительно). Но то что дверь на 180 градусов не открывается это уже для многих перечёркивает всё, ведь проход заужается на толщину двери при открытии на 90 градусов.. А даже если не открывается на 180, то в большенстве случаев об раму тормозит быстрее чем о стену, а значит сразу повышенное внимание к стопору, иначе нечаянно толкнул её и дверь за соточку кг сама себя поломает (нехилый рычаг получается).
Сомнительная конструкция. Но конечно же хозяин барин. Можно удивить себя, но удивление будет очень кратковременным, а пользование дверью наверняка предполагается долгосрочным.
Выбираю добротную входную металлическую дверь в квартиру в новостройке (стены кирпич, стена 30см), китайские и даже российские с толщиной металла 1,2-1,5мм не устраивают. Местные умельцы по металлу предлагают сделать с таким типом петли, дескать это самый крепкий и надежный вариант. К слову металл снаружи 3мм, внутри 2мм, замки свои (выбрал Керберос 111.21.009/5/1). Утеплитель и звукоизолятор между листами выбрали мин.вату УРСА и пенополистирол (это верный выбор?).
Петли на подшипниках, но вопрос - будут ли такие петли достаточно надежны? (вложение) в плане взломоустойчивости и провисания. На фото образец двери, который они мне показали.
Есть вариант с классическими петлями наружу и противосъемными ригелями, это на 2тыс дешевле. Но такой вариант мне как-то приглянулся эстетичностью наружнего вида и предположительно большей устойчивостью ко взлому (монтажку не подсунуть)
пс. В нашем городе есть или ширпотреб брать или обращаться к самоварщикам. Двери в Леруа, Аксоне, булдорсы и т.п. не устраивают по качеству - при цене в 20-24тыс не выглядят достаточно надежными (тонкий металл, простые замки).
ппс. город Переслaвль
Как я понимаю,все уже закуплено и все решено? Если так , то посоветую тогда пенополистирол не ставить,шумки он почти не добавит,лучше ваты поболее, и лист не нужны такой толщины,лучше сделайте потоньше как минимум изнутри.
Местные умельцы по металлу предлагают сделать с таким типом петли, дескать это самый крепкий и надежный вариант.
Петли на подшипниках, но вопрос - будут ли такие петли достаточно надежны? (вложение) в плане взломоустойчивости и провисания. На фото образец двери, который они мне показали.
А есть доказательство наличия подшипников ?
Какой узел воспринимает всю нагрузку от массы двери ? От него и будет зависеть проседание двери или её "перекос" в случае износа трущихся поверхностей.
Такая конструкция применяется на "сейфах", но там есть регулировка вертикального перемещения полотна и это сделано грамотно. Есть такая регулировка ? Лично я бы не рискнул покупать дверь с такими петлями. Полотно иногда приходиться снимать, к примеру чтобы заменит смазку в осевых петлях или заложить шайбы при износе полупетель без шариков.
« Последнее редактирование: 12 июл, 2016, 09:36 от АВС »
Друзья, ваши слова очень важны для меня и я внимательно их читаю. Для того и создал тему здесь. Мне не хватает знаний и навыков, поэтому и стал искать специалистов прежде, чем делать финальные шаги.
Еще ничего не решено окончательно, я познакомился с умельцами местными, спросил их возможности - что они могут предложить и за какую цену.
дверь 960*205 (вообще высота проема 218), распахивание на 180 не только не нужно, но и вредно - если открыть хотя бы на 110-120 градусов, она упираться будет в соседскую дверь по тамбуру. Петли вышеописанные, металл не знаю какой, толщина 3мм снаружи, 2мм внутри, наполнитель еще обсуждается (я учту вышеописанные замечания) Склоняюсь к тому, чтобы взять упаковку ISOVER Фасад Мастер (1200*600*100) 1,44кв.м, 0,144куб.м 105кг/куб. м Далее короб - уголки снаружней стороны стены, уголки с внутренней и тонкий сплошной лист металла между ними - т.е. короб получается железный. Не уверен, что нужна такая "сейфовая" конструкция, может анкеров-штырей будет достаточно. Толщина стены 30см. Покраска валиком, кистью - хамеррайтом.
Стоить это будет 15000 с установкой (+замки мои). За 12 то же самое с обычными петлями.
« Последнее редактирование: 12 июл, 2016, 10:22 от Dimmx »
зазоры между полотном и косяком будут приличные и без металического нашельника. в качестве нашельника как понимаю будет резинка ? Если криво сварят, то и зазоры будут кривые, с обычными навесами ситуцамия исправима, а вот как с этими быть ?
между полотном и рамой - резинка уплотнительная. лично я планировал (не смеяться) взять в автомагазине простую надверную резинку от УАЗа буханки и поклеить ее, у нее простая форма. Возможно мастера предложат свой вариант получше. В образце, что мне показали и я сфотал - уплотнительной резинки нет.
между рамой и косяком - наверно запенят, у нас все всё всегда пенят можно и зацементировать конечно, аккуратней будет.
между полотном и рамой - резинка уплотнительная. лично я планировал (не смеяться) взять в автомагазине простую надверную резинку от УАЗа буханки и поклеить ее,
Ничего смешного нет. Уплотнители в автомобиле работают великолепно, отсекая пыль и шум. И двери закрываются приятным щелчком, ну по крайней мере у иномарок. Я давно писал, что в двери резина должна встречаться с резиной, а не с металлом. Только тогда будет великолепная изоляция от внешней среды.
Только имейте ввиду, что уплотнитель будет отталкивать дверь при её закрывании и не имея защёлки на двери, Вам придётся всегда её давить частями тела, чтобы разгрузить засов замка при его движении ключом. Иначе быть беде. На сувальдном замке засов толкает кусочек латуни и он имеет свойство быстро изнашиваться при зажатом засове. Поставьте отдельно защёлку и замок Вам только спасибо скажет.
Вы бы вместо смайла лучше нарисовали пример. Исходя из рисунка в сообщения 1 (топикстартера) слова HotSummer2010 полностью подтверждаются. Зазор с палец и без притвора. Зазор можно уменьшить только если ось сместить к углу, а острый угол дверного полотна скруглить. А притвор можно поставить, но на коробку, только тогда придётся ось (петлю) смещать в сторону замков, чтобы дверь открывалась хотя бы на 90 градусов. Но и проём чистый тем самым ещё больше уменьшится.
Цитировать
Добавить к цитированию
Удалить из цитирования
Записан
можно и зацементировать конечно, аккуратней будет.
