ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ - материал во внутрь двери.

[dark_man]

0

Доброго времени суток!!!
Подобной темы не нашел, а ситуация вот какая.
Дверь можно сказать самопал, т.е. изготовитель не бренд, после установки проявляется бешенная слышимость, даже слышно как лифт открывается и выходят соседи, а до него добрых метров 5. Начинка самой двери обычный пенопласт. Возникает вопрос, что можно туда засунуть вместо него, пожелания поменяй дверь, поставить вторую и тому подобное не проходит.
Какой выбрать материал, чтобы увеличить звукозащиту. Толщина полости 4 см (мах), снаружи и внутри обшивка - цельнодеревянные щиты, толщиной по 20 и 22 мм соответственно.
Немного полазив по нету нарыл вот такой материал:
http://acoustic.ua/production/81.html?g=4&page=0 (оно же в PDF http://acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_81.pdf) ШУМАНЕТ - БМ.
http://acoustic.ua/production/295.html?g=4&page=1 (оно же в PDF  http://acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_295.pdf) - ЗИПС - СИНЕМА
http://acoustic.ua/production/304.html?g=4&page=1 (оно же в PDF  http://acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_304.pdf) - ВИБРОСТЕК - V300
или вот это как альтернатива http://acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_489.pdf.

Посоветуйте что можно предпринять для улучшения и какие есть способы для этого.

[Мастер Михаил]

Здравствуйте!
 Судя по тому, что вы описали, Ваша дверь имеет достаточно слоев различных материалов, которые должны как гасить звуковые волны, так и не пропускать их. Я бы посоветовал Вам обратить внимание на равномерное прилегание дверного полотна к дверной коробке, небольшая щель, может свести на нет, все усилия по обеспечению звукоизоляции самого дверного полотна. Но, даже установив резиновые уплотнители, на самопальной двери, практически невозможно уничтожить все щели, более того, те уплотнители, что реализуются в широкой торговой сети, рассчитаны на сжатие не более 1-2мм, сжатие на большее число по всему периметру, требует очень большого усилия от владельца, что не может не сказаться на износе петель, или деформации их основания. И это все при том, что все равно найдутся места по всему периметру, где уплотнители вообще не будут перекрывать щели, потому как самопал, и ровностью не щеголяет.
 Далее необходимо обратить внимание на то, как установлена дверная коробка в проеме, заделаны ли все швы, которые могут пропускать шум.
 Может случиться так, что шум на лестничной площадке, проникает не через двери, тогда борьба с дверью, будет напоминать битву с ветряной мельницей.
 Вообще, идеальная защита помещения от шума с лестничной площадки, или с того места перед которым расположены Ваши входные двери, это установка двух дверей, расстояние между которыми создадут тамбур, но это судя по всему, не Ваш метод

[Medvedev]

В догон...
Ну и скважины не прикрытой, сувальдного замка - надеюсь, тоже нет?

[dark_man]

Да еще несколько пояснений, деревянные панели лежат плотно, дверная коробка - по кругу щелей не имеет, все заделано и закрыто наличниками, уплотнитель да - обычная резинка. Металл - толщина 1.5. Прилегание нормальное, зазоров не видно (уплотнитель везде лежит равномерно). Но сдается такое впечатление, что материалы покрытия двери каким-то боком входят в резонанс и не то чтоб глушить звук, а наоборот его еще и усиливает. Поэтому и вопрос, что можно использовать для замены пенопласта внутри, есть ли альтернатива ему.
Есть возможность ее просто разобрать и заменить начинку, просто вот чем и как?

Замки все со шторками, дырок нет.

[Medvedev]

Как говорят профессиональные волшебники - "чудес не бывает"...
Рядом со мной (~50 см.) окно. Большое. Одинарный стеклопакет, 4+6. Заполнен воздухом....
Вполне нормальная звукоизоляция.

Как заделаны швы прилегания? Про наличники - забудте, мы про звукоизоляцию говорим. Уплотнитель - 1 или 2 контура? Точно они прилегают? По "бумажке"?

[Medvedev]

Сразу оговорюсь, самый простой заполнитель для дверей - минвата.
Самый лучший - технический вакуум.
Самый лучший из реализуемых - свинец или песок...

Выбирайте...

[dark_man]

швы прилегания - если говорить про коробку к стене, то они залиты обычным бетоном, уплотнитель - резинка 1 контур (сам уплотнитель имеет 3 ребра, если так можно выразится). Что означает понятие "по бумажке"? Наклеен ровненько, от верхней кромки коробки находится на расстояние где-то 5 мм.

Ну вакуум я вряд ли найду и сделаю  , минвата - понятно (она кстати лучше пенопласта держит и тех материалов что я представил в 1 посту), а вот песок, я немного не представляю как его использовать, особенно в районе замков. Да и песок, а особенно свинец, на сколько утежелят дверь, она будет весит минимум наверное килов под 300.

Про наличники я это так сказал, просто по факту что есть

[Мастер Михаил]

Да еще несколько пояснений, деревянные панели лежат плотно, дверная коробка - по кругу щелей не имеет, все заделано и закрыто наличниками, уплотнитель да - обычная резинка. Металл - толщина 1.5. Прилегание нормальное, зазоров не видно (уплотнитель везде лежит равномерно). Но сдается такое впечатление, что материалы покрытия двери каким-то боком входят в резонанс и не то чтоб глушить звук, а наоборот его еще и усиливает. Поэтому и вопрос, что можно использовать для замены пенопласта внутри, есть ли альтернатива ему.
Есть возможность ее просто разобрать и заменить начинку, просто вот чем и как?
Замки все со шторками, дырок нет.

Я помню как-то, устанавливал замок, и когда просверлил первое отверстие в двери, с удивлением увидел, как к моим ногам посыпалась из двери слюда фракциями не более со спичечную коробку, долго ждал пока все не высыплется, матеря "изобретателей". Это я к тому, что нет числа материалам, которые можно запихать в двери, и получить один и тот же эффект, что и при наличии там пенопласта.
 Другое дело, если у вас детали двери где  -то плохо соединены и вибрируют друг об друга, при прохождении звука,
 Мне кажется, что Вам необходимо забыть о наполнителе дверного полотна, а хорошенько исследовать сварные швы и крепления панелей.
 Вполне возможно, что Ваш замок неплотно прижимает дверное полотно к дверной коробке, тогда цена уплотнителям - зеро, а резонанс вибрации дверного полотна по дверной коробке очень даже может иметь место.

[dark_man]

Да и еще вопрос, а можно ли использовать в звукоизоляции материал, который не пропускает влагу?

[dark_man]

Прилегание хорошее, нужно приложить небольшое усилие, не слишком силное, но в тоже время поднадовить (дверь висит на 3 петлях (наружные)). Про резонанс, я имел ввиду что он происходит в самой двери, между материалами дерево-металл-пенопласт (насколько я понял он там просто напихан и не приклеен)-дерево

[Мастер Михаил]

Да и еще вопрос, а можно ли использовать в звукоизоляции материал, который не пропускает влагу?

Можно. Только непонятно зачем, и непонятно куда.

[Мастер Михаил]

Прилегание хорошее, нужно приложить небольшое усилие, не слишком силное, но в тоже время поднадовить (дверь висит на 3 петлях (наружные)). Про резонанс, я имел ввиду что он происходит в самой двери, между материалами дерево-металл-пенопласт (насколько я понял он там просто напихан и не приклеен)-дерево

Значит, необходимо это все закрепить, можно использовать монтажную пену для этого. Надо полагать у Вас однолистовая дверь, учитывая осведомленность о ее внутренностях.

[dark_man]

Мысль была сделать вот какой сенгвич:
наружка - дерево, Шуманет-100-супер или Вибростек-V300 (рулонный материал толщиной 4 мм), потом идет сама дверь - металл, потом внутрянка двери (Шуманет-БМ или плиты Ecophon Master A), затем уже внутренняя накладка из дерева.

Просто не слишком ли накручено получается.

[dark_man]

Ну насколько я понимаю понятие однолистовой - это когда лист металла лежит только снаружи, а внутренняя часть закрывается декором, то тогда верно. Нсчет гидры просто как один из доп поглотителей, см. пост выше.

По поводу крепежа внутрянки двери, как насчет такой штучки как Вибросил или что-то подобного - виброакустического герметика?

[Мастер Михаил]

Мысль была сделать вот какой сенгвич:
наружка - дерево, Шуманет-100-супер или Вибростек-V300 (рулонный материал толщиной 4 мм), потом идет сама дверь - металл, потом внутрянка двери (Шуманет-БМ или плиты Ecophon Master A), затем уже внутренняя накладка из дерева.

Просто не слишком ли накручено получается.

 А теперь сравните, ваши навороты на дверном полотне и место стыка дверного полотна с дверной коробкой по всему периметру. Кстати, еще раз повторюсь, но добиться нормальной работы уплотнителей, тем более на однолистоыой двери НЕВОЗМОЖНО.

[Мастер Михаил]

Ну насколько я понимаю понятие однолистовой - это когда лист металла лежит только снаружи, а внутренняя часть закрывается декором, то тогда верно. Нсчет гидры просто как один из доп поглотителей, см. пост выше.

По поводу крепежа внутрянки двери, как насчет такой штучки как Вибросил или что-то подобного - виброакустического герметика?

Баловство все это, Вы не получите необходимого результата, потому как не сможете обыграть таким образом смыкание дверного полотна с дверной коробкой.

[dark_man]

Почему я еще начал эту тему, просто видел дверь, просто металл снаружи, внутри тоже пенопласт, внутрянка обшита фанерой где-то мм 12-15, к лифту она ближе, всего метра 2.5, но звук держит лучше, да и уплотнительстоит еше не резиновый, а на губку похож, вот и думаешь, где потом собака зарыта, там дверь как бы намного проще, и обесшумки толком нет, а она тише

[dark_man]

Я понимаю что не смогу добиться какихто невероятных успехов, вопрос как мне хоть на немного к ним приблизиться

[dark_man]

литература не врет 

К сожалению, увеличение звукоизоляции входной двери не сможет снизить шум от движения лифтовой кабины или работы лифтовой лебедки (эти шумы распространяются по строительным конструкциям), но поможет избавиться от шума из соседней квартиры, шума закрывающихся дверей лифта, стука каблуков по лестнице и других бытовых шумов.
 
Совет:
Входную группу в квартиру рекомендуется выполнять в виде тамбура. При этом внешняя дверь должна обладать противовзломными свойствами, а внутренняя дверь может быть декоративной.
Для обеспечения высокой звукоизоляции, необходимо, чтобы двери в закрытом положении не имели щелей и неплотностей в прилегании дверного полотна к коробке. Для этого дверные коробки должны обязательно иметь порог и уплотняющую прокладку по всему притвору. В качестве прокладки лучше всего использовать профильные резиновые уплотнители, имеющие сечение в виде буквы «D». Разница в звукоизоляции двери с порогом и без него может достигать 10-15 дБ.
Очень часто монтажный зазор между дверной коробкой и дверным проёмом строители заполняют монтажной пеной, и через него звук легко проникает в квартиру из общего коридора. В этом случае необходимо удалить монтажную пену и заполнить монтажный зазор и все пустоты в коробке цементным раствором. После высыхания цементной смеси места примыкания дверной коробки к конструкции стены необходимо тщательно загерметизировать силиконовым герметиком для предотвращения появления в будущем деформационных трещин.

[Hi-Hi]

Aleks, ау

литература не врет 
...
Совет:
Входную группу в квартиру рекомендуется выполнять в виде тамбура. При этом внешняя дверь должна обладать противовзломными свойствами, а внутренняя дверь может быть декоративной.
Для обеспечения высокой звукоизоляции, необходимо, чтобы двери в закрытом положении не имели щелей и неплотностей в прилегании дверного полотна к коробке. Для этого дверные коробки должны обязательно иметь порог и уплотняющую прокладку по всему притвору. В качестве прокладки лучше всего использовать профильные резиновые уплотнители, имеющие сечение в виде буквы «D». Разница в звукоизоляции двери с порогом и без него может достигать 10-15 дБ.
Очень часто монтажный зазор между дверной коробкой и дверным проёмом строители заполняют монтажной пеной, и через него звук легко проникает в квартиру из общего коридора. В этом случае необходимо удалить монтажную пену и заполнить монтажный зазор и все пустоты в коробке цементным раствором. После высыхания цементной смеси места примыкания дверной коробки к конструкции стены необходимо тщательно загерметизировать силиконовым герметиком для предотвращения появления в будущем деформационных трещин.