Усиление (доработка) уже установленной стальной двери

[Dukens]

0

Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста, по такому вопросу.

Нужно усилить установленную как 10-15 лет дверь в квартиру. С учетом того, что уже пытались, пока безрезультатно вскрыть, отмычками. Последний раз почти вскрыли, просто не учли, что в квартире есть люди. Кстати пытались вскрыть именно цилиндр KALE 164 BN/68, видимо, как самый сложный из установленных на двери.
Консьержек, тамбурных дверей нет. Дом панельный, панель качественная, то есть прочная.

Дверь два листа по 2 мм. Рама из уголка 48х48 мм толщиной 6 мм. Крепление на 10 точек (штыри вбитые в бетон).. Разобрать дверь возможности нет.

Средний замок сувальдный Эльбор 1.06.41, верхний и средний Kale 179/28, вверху цилиндр KALE 164 BN/68, внизу KALE 164 GM/68. Оба цилиндра закрыты накладными  броненакладками KALE.
Вес дверного полотна покрытого самоклеющейся пленкой 70-75 кг, две петли.

Что хочу сделать
1.   Вместо двух слабеньких антисрезов поставить 4-5 толщиной в 15 мм.
2.   Снаружи приварить лист толщиной в 3мм.
3.   Снаружи поверх листа в 3 мм поставить лист МВД 16 мм.
4.   Броненакладки KALE заменить на броненакладки SL3 SB Mul-t-lock из каленной стали.
5.   В МДФ броненакладки утопить при помощи кольца для утапливания накладной броненакладки Kozak.
6.   Крепить броненакладки, используя стяжной винт калёный 99.293/L Mottura. Правда, есть только длиной 80 мм, но их можно обрезать до требуемой длины.
7.   Защитная пластина для цилиндрового замка 06429.51.0 CISA для верхнего и нижнего замка.
8.   Защитная пластина для сувальдного замка 99.02.608d Iseo на сувальдный Эльбор 1.06.41.
9.   Нижний цилиндр заменить на TITAN T100RX.
10.   Вварить в раму защиту ригелей от выбивания, то есть такой себе аналог защитной обратной планки.


Вопросы:
1.   С учетом того что дверь весит 70-75 кг, лист стали 3 мм еще 40 кг, МДФ 16 мм, еще 20 кг, итого будет 130-135 кг. Выдержат ли такой вес петли и рама?
Если это слишком большой вес, то, что лучше лист металла в 33 мм наварить и покрыть пленкой или только МДФ с утапливанием броненакладок в кольца.
2.   Замок Эльбор недавно менялся, но все равно пытался подобрать что-то получше для замены, но ничего нет, у него межосевое расстояние нестандартное.
3.   Есть ли смысл заменить верхний цилиндр на TITAN K55? Что можно еще за такую цену или немного дороже?
4.   Если с креплением защитных пластин для Kale ясно, они закрепятся на стяжных винтах, то как закрепить защитную пластину для сувальдного замка. Приварить к замку?

Может еще какие замечания или предложения?  Заранее благодарен.

[RLD]

Все прочел с огромным интересом.
Знаете, я вот НЕ продавец дверей, а пользователь.
Повозившись с дверями последние гда два, пришел к такому неожиданно  для пользователя (а не для продавцов)печальному выводу.
Если дверь (по вашему мнению) не соответствует взломостойкости, то Вам надо тупо ВСЮ дверь менять :-(
Я тоже поначалу строил фантазии на предмет "укрепления того что есть"
Но тут как с машиной.
Все взаимосвязно.
а если вы начали ВАРИТЬ автомобиль :-) То после сварок/подкрасок и прочего..(махнул рукой)
Вобщем, куда лучше купить новый да? :-)

Все что вы пишите на предмет брони личинок - убирается одним махом - но ВРЕЗНОЙ броней, убраной ПОД лист :-(
При этом, даже китай броня - даст отличную защиту и об этом сказано персказано на форуме.
Между броней на цилиндр врезной и НАкладной первая полюбасу выиграет.

теперь дальше - вы так бодро пишите - вот дескать тут я НАВАРЮ... тут я приварю лист? (с) "Вварить в раму защиту ригелей от выбивания, то есть такой себе аналог защитной обратной планки." (с)
ЭТО ВОТ КАК?
Вы себе представляете что такое СВАРКА на готовом изделии?
Его ж поведетЪ? НЕТ?

Вобщем, в итоге, всегда выходи так.
Легче заказать все новое и сразу вот думать:
Замки
защита цилиндра
Шумка
Замковый карман
подвеска двери (все эти антивырывалки на раму)
Контрорама (если надо)

Глубоко ИМХО облагородить дверь можно.
Тупо поставив новую ВТОРУЮ. Мощную.
Две двери круче одной, тем более, что уже БЫЛИ попытки взлома.
и сигналку.


По деньгам вторая новая+замки+сигналка выйдет немного дороже чем все эти выварки+переделки и это в том случае, если вашу дверь не поведет на процессе ее обработки "в винт" :-(
И если вы будете варить САМИ, а не платить работнику, за этот сложный ваще-то труд.

И послднее
10 15 лет двери.
У нас вообще страное понятие, что дверь ставят НАВСЕГДА.
Вот панель ТВ или комп - это от силы лет на..пять? максимум?
машина лет на пять ..тоже максимум
Дверь - навсегда!
Их вообще то меняют.
просто потому, что и петли выхаживают срок :-(
И замки стареют итд итп :-(
Но можно их юзать до упора.

[Dukens]

Все прочел с огромным интересом.

Спасибо.

Все прочел с огромным интересом.
Знаете, я вот НЕ продавец дверей, а пользователь.
Повозившись с дверями последние гда два, пришел к такому неожиданно  для пользователя (а не для продавцов)печальному выводу.
Если дверь (по вашему мнению) не соответствует взломостойкости, то Вам надо тупо ВСЮ дверь менять :-(
Я тоже поначалу строил фантазии на предмет "укрепления того что есть"
Но тут как с машиной.
Все взаимосвязно.
а если вы начали ВАРИТЬ автомобиль :-) То после сварок/подкрасок и прочего..(махнул рукой)
Вобщем, куда лучше купить новый да? :-)

Все что вы пишите на предмет брони личинок - убирается одним махом - но ВРЕЗНОЙ броней, убраной ПОД лист :-(
При этом, даже китай броня - даст отличную защиту и об этом сказано персказано на форуме.
Между броней на цилиндр врезной и НАкладной первая полюбасу выиграет.

Это первая дверь, за ней идет будет установлена вторая. Надо эту дверь подтянуть до уровня второй. И сигнализация тоже есть, но будет еще раширяться.

теперь дальше - вы так бодро пишите - вот дескать тут я НАВАРЮ... тут я приварю лист? (с) "Вварить в раму защиту ригелей от выбивания, то есть такой себе аналог защитной обратной планки." (с)
ЭТО ВОТ КАК?
Вы себе представляете что такое СВАРКА на готовом изделии?
Его ж поведетЪ? НЕТ?

Все это делается. Исполнитель (местный проивзодитель дверей) готов сделать, но он предупредил, про дополнителный вес и при сварке краска облезет с рамы, что легко востановить. Наличники надо будет снять, чтобы не обгорели.
Защиту ригелей не особенно хотят делать, тут это самое сложное.

[RLD]

Надо эту дверь подтянуть до уровня второй. И сигнализация тоже есть, но будет еще раширяться.

Тут я Вас просто не понимаю.
Это решающее условие.
Либо у Вас сейчас дверь открывающая вовнутрь (но при ОДНОЙ двери это почти уникальное событие)
Либо у Вас нормально открывающая наружу дверь.
И вы будтете ставить ВТОРУЮ дверь НО УЖЕ открывающуюся внутрь.
Тогда вам ИМХо совершенно пофиг в каком состоянии эта Ваша первая дверь.
Хоть она деревянная.
Вся нагрузка защиты ложится на вторую внутреннюю, а первая лишь запускает сигналку.


Вобщем в итоге, если бы я планировал ставить вторую дверь (а я всегда только за это друзей и агитирую) то при настрое на НОВУЮ вторую дверь, я бы все бабло на нее и бросил.
А вот ту дверь что есть даже бы не трогал.
Дверь и дверь.
Зачем укреплять то что есть, если можно "с нуля" отлить максимум защиты?
Вложив все деньги в изначально правильное пстроение грамотной двери с ее правильными замками, рамами и прочим.
Зачем "подтягивать" уровень второй двери?
если можно все это бабло вложить в неприступность НОВОЙ второй двери?
А первую оставить как еще одно препятствие. не сильное но просто второе7

[Dukens]

Тут я Вас просто не понимаю.
Это решающее условие.
Либо у Вас сейчас дверь открывающая вовнутрь (но при ОДНОЙ двери это почти уникальное событие)
Либо у Вас нормально открывающая наружу дверь.
И вы будтете ставить ВТОРУЮ дверь НО УЖЕ открывающуюся внутрь.
Тогда вам ИМХо совершенно пофиг в каком состоянии эта Ваша первая дверь.
Хоть она деревянная.
Вся нагрузка защиты ложится на вторую внутреннюю, а первая лишь запускает сигналку.


Вобщем в итоге, если бы я планировал ставить вторую дверь (а я всегда только за это друзей и агитирую) то при настрое на НОВУЮ вторую дверь, я бы все бабло на нее и бросил.
А вот ту дверь что есть даже бы не трогал.
Дверь и дверь.
Зачем укреплять то что есть, если можно "с нуля" отлить максимум защиты?
Вложив все деньги в изначально правильное пстроение грамотной двери с ее правильными замками, рамами и прочим.
Зачем "подтягивать" уровень второй двери?
если можно все это бабло вложить в неприступность НОВОЙ второй двери?
А первую оставить как еще одно препятствие. не сильное но просто второе7

Поверьте, вторая дверь достаточно серьезная и по весу, и по подбору замков. Может мне жалко, чтобы вторую дверь пытались ломать, пусть ломают первую, пока пультовая охрана не приедет. А чтобы она успела приехать до взлома второй, то первая должна хотя бы не открываться отмычками или килечным ножом.
Тем более доработка первой двери по цене несущественна со стоимостью второй.

[Andrei5]

А кто вам сказал про 75 кг веса? 2 по 2 мм + рёбра из профиля + внутренняя панель + замки и т.п. = скорее сотка кг уже у вас висит.
Если дверь не разборная, то скорее всего замки у вас закреплены с торца и никак больше. На вашем месте (если вы твёрдо решили ломать то что есть) я бы болгаркой срезал внутренний лист в районе замков, усилил металлом область под замками, приварил крепление для замка (чтобы он нормально в двери закреплялся, а не болтался только на торцевой планке), срезанный кусок прикрутил обратно на саморезах и поставил внешнюю панель МДФ16 мм и внутреннюю (старую на место или новую).
Накладывая 3 мм на всю внешнюю часть вы получите слишком много бестолку-паразитного веса. Никто киличным ножом не будет вырезать вам глазок за 160 рублей. А вот усилить замковую часть куда интереснее. Более того, вварив под замок усиление к рёбрам вы получите дополнительные точки сварки противостоящие отрыву внешнего листа. Если кто-то начнёт внешний лист дёргать и сварка не дай бог поотпадает, под оторванным внешним листом они встретят закрытые доп листами металла замки.

[RLD]

Может мне жалко, чтобы вторую дверь пытались ломать, пусть ломают первую, пока пультовая охрана не приедет

Мысль интересная.
Вы спрашивали у "МВД" охраны как у них реализовано извещение о проникновении?
Спросите?
Вы че думаете они выезжают в том случае, если алкоголик Вася трясет Вашу первую дверь, колотит в нее ногами и орет: Федяя дай на водку денег? :-)
Вот мне (к примеру в Питере) именно такой пример (дословно) в ФГУП Охрана (Питерская метовская охрана ) привели!
Прям дословно сказали! :-)
И потом сказали: Вы что думаете мы каждый раз на вот ЭТО ездим?
Неттт сказали они мне.
Вот когда ПРОНИКНОВЕНИЕ будет, вот тогда мы и поедем.
Проникновение у них по геркону обычно.
Или по "шторе/дачик "междверной.
Поэтому, ели у вас охрана, то пока вашу первую дверь ванлаят - никто ничо не знает, если у вас нет изысков типа датчики на отжим риглей и прочее...
НО!!!!!!!!!!!!
Датчики отжима ригилей никакая ментовская охрана не примет на баланс.
Это точно.
Открыли первую дверь? Они ВЫЕЗЖАЮТ!

Может мне жалко, чтобы вторую дверь пытались ломать

Интересная постановка вопроса :-)
Это как бы как жалеть автомат, выданный для боя. Не стрелять, а говрить - ничего я ножом их. Че весч то портить? :-)

Но в общем да.
Модернизировать можно.
Но я писал выше, если дверь не разборная от рождения, то ее саму пилить /варить надо.
Делать карман замка
Карман замка самое важное.
плюс рама..с усилением.
Нет я бы все равно ничего б не стал делать 
Стоит и стоит!
вторая дверь задержит врага - и слава БО.
а первую бы не трогал.

[Dukens]

А кто вам сказал про 75 кг веса? 2 по 2 мм + рёбра из профиля + внутренняя панель + замки и т.п. = скорее сотка кг уже у вас висит.
Если дверь не разборная, то скорее всего замки у вас закреплены с торца и никак больше. На вашем месте (если вы твёрдо решили ломать то что есть) я бы болгаркой срезал внутренний лист в районе замков, усилил металлом область под замками, приварил крепление для замка (чтобы он нормально в двери закреплялся, а не болтался только на торцевой планке), срезанный кусок прикрутил обратно на саморезах и поставил внешнюю панель МДФ16 мм и внутреннюю (старую на место или новую).
Накладывая 3 мм на всю внешнюю часть вы получите слишком много бестолку-паразитного веса. Никто киличным ножом не будет вырезать вам глазок за 160 рублей. А вот усилить замковую часть куда интереснее. Более того, вварив под замок усиление к рёбрам вы получите дополнительные точки сварки противостоящие отрыву внешнего листа. Если кто-то начнёт внешний лист дёргать и сварка не дай бог поотпадает, под оторванным внешним листом они встретят закрытые доп листами металла замки.

Ребра там хлипкие, внутренней панели нет, я писал, что дверь под пленкой. 75 кг это с запасом, пусть даже 80, максимум.

Замки действительно с торца закреплены. Ваша мысль понятная и правильная, сделать замковые карманы. Тут один минус, чтобы это сделать дверь, надо везти на производство. Вырезать с тыльной стороны, потом будет видно, так как места там для того чтобы закрыть хотя бы 10 мм панелью нет. Лист в 3 мм могут приварить на месте, а потом на него МДФ. Можно и 2 мм, чтобы веса было меньше.

[Dukens]

Мысль интересная.
Вы спрашивали у "МВД" охраны как у них реализовано извещение о проникновении?
Спросите?
Вы че думаете они выезжают в том случае, если алкоголик Вася трясет Вашу первую дверь, колотит в нее ногами и орет: Федяя дай на водку денег? :-)
Вот мне (к примеру в Питере) именно такой пример (дословно) в ФГУП Охрана (Питерская метовская охрана ) привели!
Прям дословно сказали! :-)
И потом сказали: Вы что думаете мы каждый раз на вот ЭТО ездим?
Неттт сказали они мне.
Вот когда ПРОНИКНОВЕНИЕ будет, вот тогда мы и поедем.
Проникновение у них по геркону обычно.
Или по "шторе/дачик "междверной.
Поэтому, ели у вас охрана, то пока вашу первую дверь ванлаят - никто ничо не знает, если у вас нет изысков типа датчики на отжим риглей и прочее...
НО!!!!!!!!!!!!
Датчики отжима ригилей никакая ментовская охрана не примет на баланс.
Это точно.
Открыли первую дверь? Они ВЫЕЗЖАЮТ!
Интересная постановка вопроса :-)
Это как бы как жалеть автомат, выданный для боя. Не стрелять, а говрить - ничего я ножом их. Че весч то портить? :-)

Автомат выдали, а дверь купил. 
" — Для справки: каждый выстрел из твоего пистолета стоит нам 2 доллара. Один патрон стоит 2 доллара, понял?
 — Сколько из них я уложил?
 — Ты потратил сейчас 12 долларов и фиг в кого попал. А вот я одного завалил и он мне обошёлся примерно в 4.25."
Фильм "Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо" (англ. Harley Davidson and the Marlboro Man).

Ставим датчик удара, на данную зону ставим дозвон на мобильный или мобильные. Получил звонок, если недалеко, а так чаще всего, подошел, если далеко, позвонил ребятам, пусть проверят, позвонил соседу пусть глянет в глазок,.. А датчик отрытия в первую дверь ставится обязательно.

Но в общем да.
Модернизировать можно.
Но я писал выше, если дверь не разборная от рождения, то ее саму пилить /варить надо.
Делать карман замка
Карман замка самое важное.
плюс рама..с усилением.
Нет я бы все равно ничего б не стал делать 
Стоит и стоит!
вторая дверь задержит врага - и слава БО.
а первую бы не трогал.

Пока, что я дополнительно решил, кроме вышеописанного списка в 10 пунктов:
Верхний и нижний Kale 179/28, меняю на аналогичные новые 189. Так как почти 12 лет, механизмы поизносились.

Думаю: ставить лист 3 мм, ставить лист 2 мм, или ограничится только МДФ.

Настоятельно рекомендуют поменять сувальдный Эльбор 1.06.41, но он довольно нестандартный, с ночным замком, можно поставить Cisa, но дырки остануться, надо заваривать. Что тут  решить пока не знаю, особенно с учетом, что он действительно висит на планке, без замкового кармана.

[RLD]

Ставим датчик удара, на данную зону ставим дозвон на мобильный или мобильные. Получил звонок, если недалеко, а так чаще всего, подошел, если далеко, позвонил ребятам, пусть проверят, позвонил соседу пусть глянет в глазок,.. А датчик отрытия в первую дверь ставится обязательно.

Со второй сигналкой - я привествую!  Неистово.
У меня вообще по три стоят на некоторых помещениях.
Так что, тут - ОК.
Я думал ТОЛЬКО сигналка от УВО.
Если УВО+ своя на трубу - тут любые датчики пройдут. Хоть тряски, хоть на ригеля (сдвиг ригелей-самый кстати удачный датчик!/можно поставить на оба замка, какой бы первый не отперли - он даст сигнал на трубу)

Думаю: ставить лист 3 мм, ставить лист 2 мм, или ограничится только МДФ.

Настоятельно рекомендуют поменять сувальдный Эльбор 1.06.41,

МДФ БЫ  только поставил. МДФ от "кильки" - ок!+ он как звукоизолятор.
А защиту ДВЕРИ - это замковый карман перестроить.

Эльбор я прямо органически не переношу.
По его замкам я не специалист, но фирма пару раз кидала моих коллег и я много читал о ней плохого.
Поэтому я бы их замки ...не юзал бы.
Просто по жизни (чисто по человечески) я думаю так.
если фирма явно кидает на дверях (и жестоко) врятле она замки делает великолепно :-)
Рыба либо вся гнилая, либо вся хорошая! (с) :-)

А вот Cisa сам умудрился аж сам разобрать! :-) И перебрать.
Глубоко ИМХО (как обычного обывателя) замки сделаны СОЛИДНО :-)
Я их всегда коллегам рекомендую.
Но как меня не раз уверяли - эти замки не самые крутые. Середнячки.

И кстати, не забывайте!
если замок сувальдный, то можно сделать такой "финт ушами":
Купить Cisa перкодировочный  новый на первую и вторую дверь (ну два замка Cisa) Вам же все равно нужен будет сувальдник на вторую дверь?
А ключ у них будет ОДИН!
Т.е один сувальдный ключ от обоих дверей.
Причем замки то можно покупать не сразу два, а сейчас Cisa перкодировочный на эту дверь, что Вы ремонтируете. Потом, когда поставите вторую дверь - туда тоже заказать замок Cisa/перекодировка.
А ключ будет этот, который будете юзать уже под эту отремонтенную (ныне стоящую дверь) просто перешьете на него тот замок на новой двери.
И все - один сувальдный ключ на пару дверей.

Если цилиндр - тоже можно мастер систему заказать.
очень удобно я считаю. Две двери - а ключей..как от одной :-)
А то разные замки плодят ключи :-(

[Dukens]

Что такое МДФ от "кильки"?

А "финт" не выйдет, замок для второй двери уже куплен, не перекодируемый. Да и лучше брать замки, как можно сильнее отличающиеся оп конструкции, при равном уровне защиты.

[RLD]

Что такое МДФ от "кильки"?

ну как бы килечный нож - он режет металл.
Если тот не толстый?
Хотя большим килечным ножом (с рычагом) можно резать металл потолще.
Так вот лист МДФ или там фанеры ;-) или досочки наклеенные на металл.
Не дадут "кильке килечному ножу" так просто резать?
надо будет сначала до резки им обдирать этот МДФ.
А если дверь крашеная по металлу - сразу сходу можно делать дырку и резкать "килькой".
Поэтому я ЗА покрытие внешнее МДФ плитой. Фанерой корабельной итд..
По идее - оторвут.
Но сразу СХОДУ резать кильконожем - нельзя.
надо отдирать. А это время  и еще вероятный шум.

Да и лучше брать замки, как можно сильнее отличающиеся оп конструкции, при равном уровне защиты.

Да? ну может вы и правы.
Я просто всегда исхожу еще и из концепции удобства юзера.
Две двери это МИНИМУМ четыре замка.
А у меня раз вышло (смеюсь)
Пять на одной двери и три на второй!  
Сразу поясню:

Скрытый текст -

Дверь ставили за город и вторая дверь должна была стоять НАСМЕРТЬ.
Какое то время, до "доползания" тамошней милиции до места вскрытия.
Поэтому поставили ТРИ Cisa.
Одну вверх двери одну пасредине (там двухсистемную) и вниз одну и еще по моей любимой привычке - электрозамок на сигналку.

Верхние и нижние сувальдные 5-е Cisa выполняли роль девиаторов с тягами вверх и вниз двери сообразно. верхний давал тягу вверх и свои ригеля вбок, а нижний ригеля вбок и тягу вниз.
Запирать их было не очень удобно (на цыпочки, а потом присел на корточки, перед скважиной)
Но и отпирать воришке нужно было не только зависимый двухсистемник Cisa  посредине но еще и два других Cisa друг за другом поочередно :-) :-) И электрику/скрытый замок еще.

Верхние и нижние замки с тягами запираем только когда уезжаем на ДОЛГО оставляя здание на месяц, или два.

Ну вот и если без  перкодировочных Cisa - то ключей прорва :-(
а с перекодировочными  можно было обойтись ОДНИМ ключом на все замки.
Вобщем, по удобству один сувальдный на все сувальдники и один "французский" на все цилиндры - это ОК.
Но так вы правы.
Новые системы замков - новые проблемы злоумышленнику.